carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Troia – Comporta : plages

CARNET PORTUGAIS

Envie de nature après les musées. De plus, le lundi, ils sont fermés. En face de Setubal se trouve la Réserve naturelle du rio Sado. Nous espérons observer des oiseaux d’eau et même des dauphins qui sont nombreux dans l’estuaire et des croisières d’observation partent de Troia à l’extrémité de la pointe en face de Setubal.

Comme c’est à une centaine de km de Lavre, nous partons tôt. D’abord, Vendas Novas (20km) Puis 35 km jusqu’à Alcacer do Sal et 60 jusqu’à Troia. Le trajet Vendas Novas-Alcacer do Sal s’effectue sur une toute petite route qui tortille dans la campagne dont le revêtement est dégradé. On roule à petite vitesse dans la belle lumière du matin. C’est une promenade très plaisante qui traverse des rizières vert fluo où se promènent de nombreuses cigognes qui nichent de préférence sur de très hauts poteaux dans les villages. Le plus souvent, elle passe dans des collines plantées de chênes-lièges. Les troupeaux de bovins sont nombreux. Avant Cabrela trois champs de panneaux solaires sont installés selon trois orientations différentes. Je ne vois ni pylône, ni transformateur. Cela se suffit-il à soi-même ? Que devient l’électricité produite ? Cabrela est un beau village blanc où les maisons tassées sont souvent soulignées de bleu. Cette campagne déserte nous surprend : nous sommes habituées dans l’Estramadure et le Minho à un habitat beaucoup plus dense et diffus. De magnifiques portails blancs et bleus s’ouvrent sur des domaines invisibles. Le Guide Vert a l’explication : la propriété foncière dans l’Alentejo est celle des Monte : les gros domaines. Notre gîte en est un, le Monte dos Arneiros. Après Cabrela on voit surtout des pins parasols. Le mauvais revêtement des routes secondaires et la multiplication des autoroutes et des voies rapides est un sujet de perpétuel étonnement. Les autoroutes que nous avons empruntées étaient désertes. Était-ce bien nécessaire d’en construire autant ?

Alcacer do Sal : son nom vient du temps des Maures (alcazar). Nous ne voyons pas grand-chose de la petite ville.

La route longe maintenant l’estuaire. On y cultive le riz il y a même un musée du Riz près de la station balnéaire de Comporta.

l'estuaire vu du cordon dunaire — l’estuaire vu du cordon dunaire

Il reste encore 30km à parcourir sur le cordon dunaire qui délimite le grand estuaire du Rio Sado – estuaire presque aussi large que celui du Tage alors que le Rio Sado est un très court fleuve. De la route on ne voit pas grand-chose. Les dunes cachent les marais. Art quelues aigrette on n’a pas d’échassier à se mettre sou la jumelle !

Rapidement, nous arrivons à Troia golfe 18 trous, resorts de luxe, petits immeubles avec grandes piscines. Tourisme haut de gamme. Route bien entretenue. Parking invisibles (souterrains), boutiques de luxe et grillages partout. Les riches n’aiment pas être dérangés !

Une barrière ferme la piste qui conduit aux ruines romaines – fermées le lundi – Puisqu’on ne peut pas y accéder en voiture, je peux peut être y aller à pied ? Je m’engage sur la piste. Malheureusement c’est loin. Un vigile très sympathique m’en dissuade : 8 ou 10 km pour ne rien voir (et le double avec le retour).

Nous sommes déçues : pas d’oiseaux, pas de marais ou si peu, pas de ruines romaines.

Troia, au bout de sa péninsule, se termine par de grands immeubles de verre et balcons décalés, Croisette chic, belles terrasses de restaurants chers. Lacoste fait des soldes mais n’affiche pas ses prix….On a juste le droit de stationner 30 minutes pour décharger, et hop ! disparition de la voiture avalée par le parking souterrain (6.4€, la journée c’est raisonnable). Plus loin un palais des conférences. Une grande affiche, à la Capitainerie explique aux plaisanciers la conduite à tenir en présence de dauphins. Pour les dauphins, deux excursions par jour. 10h15, partie. 18h15 bien tard ; (30€ par adulte).

De l’autre côté du môle, une plage de sable fin me tente ; l’eau est très claire ; je roule les jambes du pantalon pour marcher dans l’eau. Plus loin il y a une autre plage de sable très fin, très blanc. Plage de rêve. Plus loin, une flèche de sable barre l’estuaire. La marée a laissé des bâches, un peu plus loin on devine l’océan. Promenade magique.

Comporta

Parking gratuit : bondé. Plus loin, parking payant, 3€/journée en semaine 4€ le week end.

Deux restaurants de plage. Le premier est fermé. L’autre très chic. On tente le chic. Pas question de s’installer en terrasse « c’est réservé ! ». Nous abandonnons.

Une baraque vend des sandwiches et des boissons. Ils ont de confortables transats de bois bleu, des poufs bleus sous des parasols de paille effrangés.

2 hamburgers, 2 verres de vin blanc 18€ – raisonnable puisque les chaises longues sont comprises. Il fait 26° (35° à l’intérieur des terres) L’eau est à 20°, fraîche mais pas trop. Jolies petites vagues assez pour s’amuser, pas assez grandes pour m’effrayer. Je n’ai jamais vu d’eau aussi claire dans l’océan Atlantique sur une plage de sable.

Nous repartons à 15h, il reste 100 km de route !

Histoire d’Irène – Erri de Luca

LE MOIS ITALIEN

J’ai découvert Erri de Luca avec Montedidio que j’ai tant aimé que nous avons pris l’avion pour Naples aux vacances suivantes. Le jour d’avant le bonheur était de la même veine. Ses livres napolitains sont mes préférés avec Acide Arc en ciel , trois nouvelles, trois visites dans les environs de Naples. Dans un autre thème Noyau d’olive m’a aussi beaucoup plu. En revanche, Et il dit… ascension du Sinaï et lecture de la Bible m’a un peu déçue.

L’histoire d’Irène est un recueil de trois nouvelles. La première, la plus longue, l’Histoire d’Irène se déroule dans une île grecque. Irène, mi sauvageonne, mi sirène, sourde-muette, mais bavarde, rejetée par les villageois est adoptée par les dauphins. Je ne sais pas pourquoi la fascination qu’exercent les mammifères marins sur nombreux humains, ne me concerne pas. Je les sais intelligents, joueurs, capable de sauver des naufragés….j’aime nager dans la Méditerranée orientale, mais je suis restée sur ma faim.

En revanche, les deux autres nouvelles m’ont beaucoup touchée.

Le ciel dans une étable se déroule en 1943, à Naples et ses environs. « Naples était sous une grêle de bombardements aériens, les Alliés avaient débarqué à Salerne, le golf était miné et les Allemands raflaient les hommes entre dix-huit et trente-trois ans ».

« Cinq jeunes gens se cachèrent dans la ferme d’un paysan » avec cinq vaches

« Cela arrive en des temps et des endroits où l’on est obligé de vivre de façon inhumaine : alors les animaux renouent un lien avec la vie »

Se joint à eux un Juif, persécuté depuis les lois raciales. Incapable de prier, il laissait le vent tourner les feuilles du livre de prière … »le vent se chargeait de prier... »

mais il faut lire la nouvelle!

Une chose très stupide raconte une journée d’hiver, à Naples chez les habitants des bassi ces taudis minuscules au niveau du trottoir : « pour lui le passage de février est un boyau dans lequel il faut ramper ».

Un peu de tiédeur, un peu de soleil, une amande qui tombe, suffisent pour infléchir le cors de la journée.

Evora

CARNET PORTUGAIS

60km sur la RN114, chênes-lièges sur l’herbe jaune. Lorsque les chênes sont isolés leur silhouette se déploie comme un large parasol. Dans les bois, ils cherchent la lumière en poussant verticalement. Les branches tordues ont gardé leur écorce et sont verdies de lichens tandis que le tronc est brun ou noirci.

Le sol est jaune paille, prairies déjà sèches ou blé moissonné dont il reste les chaumes. De belles vaches brunes paissent tranquillement sans paraître incommodées par la chaleur, même au retour à 15h. Nous passons devant des nids de cigognes occupés . Les petits, semble-t-il ont déjà pris leur envol.

A mi-chemin, Montemor-o-Novo déploie ses quartiers modernes et ses supermarchés tandis que la colline est couronnée des remparts d’un château-fort.

Le trajet est agréable. Nous goûtons la nouveauté de cette campagne déserte après le Minho et le Centre du Portugal où les habitations étaient visibles en permanence et l’habitat très dense ;

Evora

La ville historique est enclose dans ses remparts. Nous garons facilement la voiture dans un parking derrière le Théâtre. Il faut ensuite monter dans les ruelles pavées. Quand nous demandons la Cathédrale « Sè » , on nous fait signe vers le haut « in cima » , logique. A mi-hauteur nous découvrons la grande place de Giraldo et y trouvons l’Office de Tourisme qui nous offre un plan de la ville. La belle place est occupée par de belles terrasses de café et pastellarias sous des parasols blancs. Il y a aussi une belle fontaine. La place doit son nom à Giraldo Sempavor qui prit la ville aux Maures au 12^ème siècle. A une extrémité de la place, l’immeuble imposant d’une banque, en face l’église Sao Antao grise avec deux petits clochers. La longueur de la place est bordée d’’arcades aux colonnes lourdes en granite et aux voûtes d’arcs brisés< : Ces arcades me rappellent Bologne. Elles seront très appréciables à 14h quand nous suivons la rue Jao de Dieu jusqu’au Théâtre.

Evora rue bordée d'ar cades — Evora rue bordée d’arcades

De la Place Giraldo des rues blanches montent à la Cathédrale. Maisons blanches bordées de jaune à la mode andalouse, avec arcades et armoiries. Dégoulinades de verdure, bougainvillées ou citronniers portant de lourds citrons jaunes. Ferronneries légères des balcons, colonnettes. Tout est prétexte à photos, au moins au régal des yeux.

Au sommet de la colline, un jardin d’où on a une belle vue sur les environs avec un parc de sculptures contemporaines. Sculpture de marbres lisses gris ou blancs, arrondis polis. Je suis autant séduite par la matière que par la forme. J’aime beaucoup les parcs de sculptures.

De m’autre côté se tient le Temple de Diane dont la colonnade se détache sur le ciel bleu. Témoignage qu’Evora, depuis l’Antiquité était une ville d’importance. A l’arrière du Temple romain les clochers de la cathédrale sont curieusement ornés de petits clochetons, seule fantaisie de cette cathédrale de granite massive et austère. Douze apôtres – ou saints – accueillent le visiteur sur le porche sans la fantaisie ou l’exubérance des monastères que nous venons de voir. A l’intérieur, la Vierge enceinte est debout au milieu d’un retable baroque très doré. Le Guide Vert vante les stalles derrière l’autel – inaccessibles. Les nombreux tableaux sont dans la pénombre. Nous sommes blasées après les visites de la semaine passée. Le cloître également est sobre et calme.

Le Musée d’Art sacré de la Cathédrale est une excellente surprise. Entrée high tech on scanne soi-même le code-barres du billet et la porte s’ouvre. Climatisation, éclairage, scénographie étudiés. Je m’attendais à m’ennuyer devant croix d’argent et vaisselle usée, vêtements ecclésiastiques comme dans les musées d’art sacré habituels. Il y a une jolie collection de sculptures en bios peint et doré, petites, proches, parfois émouvantes. Belles peintures également quoique beaucoup snt du 16^ème et sur des sujets religieux, ce qui ne m’attire guère.

Musée ecclésiastique — Musée d’art sacré

Le Musée d’Evora est très riche, très bien présenté. L’audio guide est gratuit (ne pas s’en priver). L’évêque Frei manuel de Cenaculo était collectionneur. Au 18^ème siècle. Il légua ses collections éclectiques à la bibliothèque. Au rez de chaussée et au sous-sol sont rassemblées des sculptures, des pierres tombales d’époque romaine ou médiévale ainsi que des vitrines pré historiques.

La peinture est au 1^er étage. On entre d’abord dans le cabinet de curiosités reconstitué beaux objets sont entassés comme à l’époque J’aurais aimé disposer de plus de temps. J’ai surtout aimé les Flamands et particulièrement le grand retable commandé à des peintres flamands, en 1500 pour orner le maître-autel de la Sé : 13 tableaux retraçant la vie de la Vierge à qui l’église est consacrée. Rouges éclatants, bleu-roi, vert vif des vêtements, drapés, se détachent sur un décor soigné de paysages, d’arcades ou d’intérieurs avec des objets bien dessinés. J’aurais pu rester des heures devant à examiner tous les détails.

Comme il est l’heure de déjeuner nous cherchons une terrasse à l’ombre aérée parce qu’il fait bien chaud. La Rue du 25 octobre descend à la grande place Giraldo, de nombreuse boutiques pour touristes proposent tous les articles de lièges même des chapeaux (genre Western), des mallettes pour ordinateurs portable, portemonnaies, sacs…Un trio anime la rue avec la musique des Beatles.

Nous trouvons notre cantine idéale sur le Largo d’Alvaro Velho – petite place où débouchent des rues tranquilles. Il y fait très bon. Le menu est très touristique ‘surtout les prix) et il y a peu de choix. Bolhinos de bacalau (version portugaise) hamburgers (version internationale). Les clients parlent tous français. Ce n’est pas franchement gastronomique mais nous sommes ravies de l’emplacement tranquille et du décore que je dessine.

Quand nous sortons de table à 14h30 par une chaleur accablante. Pas question de traîner dans les rues au soleil. Heureusement, la rue est bordée d’arcades !

en route vers le gîte de Monte dos Arneiros (Alentejo)

CARNET PORTUGAIS

Autant il a été facile de trouver les salines, autant c’est une galère de trouver l’A15, autoroute d’Obidos à Santarem. Nous évitons Santarem par une rocade qui contourne les hauts immeubles puis traverse le Tage sur un pont suspendus à hauts haubans. A Santarem, le Tage est très large, c’est là que l’Infant s’est noyé raconte-ton à propos du filet sur le pilori d’Obidos.

Ribatejo

Passé le Tage, le paysage change. De grandes arroseuses qui ressemble à des ponts irriguent les champs de maïs – déjà haut – les tomates poussent en plein champ dans de vastes parcelles. Les très belles quintas ressemblent aux châteaux du Médoc. Des écriteaux balisent une route des vins rouges. L’analogie avec le Bordelais est tenace. Le Tage est aussi large que la Gironde. Nous déjeunons (fort tard) d’œufs durs, pommes de terre et prunes à l’ombre d’un bosquet aux fleurs roses en face de l’un de ces châteaux : murs blancs bordés de jaune, arrondis des murs près des porches, arabesques. Les bâtiments sont si longs qu’une photo n’a pas suffi. Je filme.

A Coruche, un pont enjambe la rivière Soraia . Plusieurs ponts métalliques rivetés se succèdent au dessus de ruisseaux et de canaux ; je reconnais des rizières dans ces champs vert fluo.

Alentejo

Sur de molles collines les oliveraies se succèdent puis les chênes-liège qui ont un air de Sardaigne. Les pins sont parasols. On se croirait proche de la Méditerranée. . L’Alentejo n’a pas ce vert Atlantique qui dominait avant le passage du Tage. En quelques kilomètres, les couleurs ont changé, les prés sont jaune-paille. Chaleur lourde : on a pris 12° en moins de 100km.

Lavre – Monte dos Arneiros

Lavre est un village blanc perché sur une colline. Nous montrons au premier passant venu le voucher pour Monte dos Arneiros : « c’est à peu près à 4km sur cette route ! »

La route traverse des bois de chêne-liège tous écorcés récemment, leur tronc, encore marron, n’a pas eu le temps de noircir. Un écriteau, deux menhirs, un chemin sableux. Les maisons sont dispersées dans le bois de chênes et de pins.

La réception se trouve dans un beau bâtiment bas donnant sur une cour pavée à l’ombre de grands platanes. Les constructions blanches sont soulignées de bleu, il y a d’autres maisons, une chapelle dans la verdure, des bougainvillées, des agapanthes. De la piscine on jouit d’une vue très étendue sur l’Alentejo.

portugal2015dt 231 - Copie — monte dos arneiros

Notre maison est à 250m plus bas, bien cachée dans les bois. C’est une maison blanche aux fenêtres carrées entourées de bleu. Le toit à deux pans dépasse les pièces d’habitations, abrite un garage ouvert des deux côtés, une terrasse sur le devant et une autre sur l’arrière. Quelle que soit l’heur, il y au toujours une terrasse à l’ombre ! Dans la plus grande, on a aménagé un barbecue en briques avec une cheminée et un plan de travail carrelé. Le grand salon a aussi une cuisine américaine dans un recoin caché par la cheminée. Fauteuils profonds, canapé, et rideaux assortis tapissés de jaune et bleu, un peu comme les tissus provençaux. Dans la chambre le lit et les fauteuils sont recouverts d’écossais à dominante jaune avec de larges bandes bleues.

De jolies lampes, un mobilier de bois foncé et lourd. Bon goût. Impression de confort donné par les larges fauteuils devant la cheminée pour l’hiver. TV écran plat, nombreuses chaînes toutes en portugais.

Lorsque nous entrons, malgré la grosse chaleur, la maison est fraîche. Des volets intérieurs, ds doubles rideaux garantissent l’isolation. Il ne faudra pas oublier de tout fermer quand nous partirons le matin en visites.

C’est parfait. Notre maison cachée dans les bois soulève notre enthousiasme !

Seul défaut de notre beau domaine de Monte dos Arneiros : il est à 4 km du village et à 20km du supermarché le plus proche. Nous repartons faire les courses à Vendas Novas. La route traverse les bois et passe devant une usine de liège. De grands tas rougeâtres en assez petits morceaux. Sans doute (le nom de l’usine le suggère) destiné à l’isolation.

Vendas Novas s’étire le long de la route dans la plaine. 3 supermarchés, une caserne d’artillerie, un musée militaire, un polygone de tir…rien de bien attirant pour les touristes.

Un vol de cigognes plane.

La soirée se déroule sur la terrasse à l’arrière de la maison .Malgré l’avertissement du patron, les moustiques sont rares. En calfeutrant la maison, en n’allumant pas la lumière on est tranquille. Visite des chauves-souris. Les étoiles s’allument. Il n’y a pas de lumière parasite. La nuit est belle.

Les Salines de Rio Maior

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Un peu avant 10h, nous partons de Fanhais, par Alcobaça et la route C2 qui descend vers le sud. Juste avant Rio Maior un panneau marron indique les Salines.

Les Salines de Rio Maior sont à l’extrémité sud du Parc Naturel des Montagnes d’Aire et de Candeeiros qui couvre un massif allongé Nord/sud à l’est de Leiria et d’Alcobaça. Nous l’avons traversé sans nous en apercevoir en allant à Tomar. Nous avions bien remarqué les panneaux indiquant des grottes et des promenades. Si nous avions connu l’existence de ce parc naturel nous aurions trouvé les pistes de dinosaures (pegadas de dinossauros) à Fatima en direction d’Ourem et plus au sud à Barrerinhas non loin d’Alcaned. En rentrant je regarderai si le parc a un site Internet.

Les salines de Rio Maior sont éloignées de 30km de la mer. Le sel vient du sous-sol. Un diapir(masse rocheuse de faible densité traverse les formations situées au dessus mais de plus forte densité, le sel forme comme un gros champignon remontant en surface. Le massif montagneux calcaire est un karst. Les eaux de pluie circulent dans les fissures et dissolvent le sel. Le cours d’eau salé alimente le puits. Une motopompe remonte l’eau mais on voit deux balanciers comme dans les puits turcs ou hongrois. Autour des puits, les œillets sont dallés et cimentés. Ils sont très peu profonds ; l’eau n’y excède pas 10cmet s’évapore en 6 jours. Il y donc une récolte par semaine.

Le sel, explique un panneau, est exploité depuis la Préhistoire. Les historiens n’ont de documents qu’en 1770. Actuellement les salines sont en exploitation, le sel est commercialisé et même exporté. Autour des bassins les greniers à sel étaient des cabanes e bios aux toits de tuiles rouges. Les auvents étaient soutenus par de grosses branches tortueuses. Bars, restaurants et commerces occupent les greniers à sel. On y vend du sel sous toutes ses formes, en sacs de 25kg, en sachets de quelques grammes, aromatisé, de toutes les couleurs, en gâteau de sel, en fromage de sel cylindrique. La boite à sel est déclinée dans toutes les formes et couleurs. Les poteries sont variées. On trouve les inévitables torchons et tabliers.

Les hommes qui travaillent à la récolte du sol sont chaussés de bottes en caoutchouc blanches, les brouettes en plastique jaune sont impeccables. Les saulniers grattent inlassablement la croûte blanche avec des pelles in inoxydable. Autrefois les outils étaient de bois : le métal est sensible à la corrosion. On ratissait avec des râteaux de bois. Même les serrures des greniers à sel étaient de bois. Le sel sèche en petite pyramides blanches sur des plateformes de bois surélevées. Les tas étincellent au soleil.

Un sentier de randonnée part des collines dans la campagne, monte à travers une pinède, arrive dans les vignes. Plus haut, sur l’arête sont posés trois moulins mais il est temps de reprendre la route.

Praia do Norte sous le brouillard

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Il faisait beau ce matin à Fanhais mais à l’approche de Nazaré une barre gris foncé venant de la mer se pose sur l’horizon. La Praia do Norte découverte du phare paraît inaccessible en voiture. Du Sitio , nous suivons la route Atlantico, belle route dans les pins doublée d’une piste cyclable qui dessert une éolienne mais ne conduit pas du tout à la plage. Retour à Sitio, on suit l’écriteau d’un Aquapark, pour le dépasser et arriver à un centre equeste. Une piste dégradée s’approche de la plage.

Plage signalée dangereuse, baignade déconseillée. La mer est grise. La barre nuageuse grise s’est installée au niveau du sol. Je marche dans un brouillard mouillant. Les vagues se brisent à grand fracas. Je n’ai vraiment pas l’intention de me baigner, même si j’ai mon maillot. D’habitude, je marche les pieds dans l’eau. Sur cette plage déserte, dans le brouillard ne n’ose même pas m’aventurer à la frange de l’eau. Je ne sais pas si la mer monte ou descend. Surtout, je suis impressionnée par le haut talus de 2 ou 3 m aux pentes presque verticales mouillées. Comment se forme ce talus ? Quand est-il il dépassé par la vague ? Résulte-t-il de la routine des marées ordinaires ou au contraire est-ce l’érosion de formidables tempêtes. Les vagues arrivent-elles d’un seul coup jusqu’à cet obstacle ou est-il franchi progressivement.

En l’absence de réponse, je marche très loin de l’eau et des vagues prédatrices dans le sable sec et c’est épuisant. En 1h30 je n’ai vu que deux joggers. Le second, intrépide est mêm allé se mouiller dans les vagues.

Pendant ce temps, Dominique a acheté des crevettes roses et des sardines bien fraîches pour un déjeuner sous la treille. Au petit marché de Sitio, on a trouvé des fraises. Menu de gala pour notre dernier jour au Moulin.

Après une après midi grise à la piscine qui ne m’a pas empêché de nager mes allers/retours interminables, je vais explorer les environs du Moulin. Il est temps, nous le quittons demain ! Le chemin sableux à l’arrière du Moulin ne se perd pas dans les taillis comme je l’imaginais. Il se poursuit très loin. Je découvre le village vu d’en haut de la dune. En bas il y a une grande ferme et un très grand jardin très vert. Le chemin s’enfonce ensuite dans les pins, puis entre les jeunes eucalyptus aux grandes feuilles bleutées. Les pins portent de petits seaux pour la résine. Je pourrais continuer cette promenade longtemps mais il est 8h, le carillon sonne ave maria avant les 8 coups. Je me suis habituée au rythme des cloche et ne conulte plus ma montre, j’attends que sonne l’heure.

Dernières photos de la fenêtre qui donne sur les arbres et le ciel de notre chambre

Tsili – Aharon Appelfeld

LITTÉRATURE ISRAÉLIENNE

Dans le Garçon qui voulait dormir, les Partisans,et... Appelfeld puise dans son expérience personnelle, sa vie errante dans les forêts de Bucovine ou d’Ukraine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pas plus que dans les romans précédents, il n’écrit d’autobiographie. Il s’agit de fiction. Le témoignage est celui d’un romancier qui met en scène des personnages romanesques complexes avec leur histoire propre. Depuis que je suis cet auteur je n’ai aucune impression de répétition ou de redite. Bien sûr, le décor change peu : forêt, marais et montagne mais l’histoire est différente. Richesse de l’âme humaine et de cette humanité juive, finesse de l’observateur qui ne se limite pas aux archétypes et fait surgir des personnalités.

Tsili, fillette de 12 ans, peu éveillée, est peu douée alors que ses aînés cherchent à réussir socialement par une bonne éducation et des concours. La famille n’est pas pratiquante, un vieil homme l’ initie aux rudiments de la religion puisque l’école est pour elle un échec. Alors que la menace se précise pour les Juifs en 1942, on la laisse garder la maison tandis que le reste de la famille prend la fuite .

Livrée à elle- même Tsili découvrira seule les moyens de survie. Tantôt, elle sera sauvageonne dans la forêt, tantôt, elle sera servante de paysans à qui elle cachera ses origines juives.

Dans la forêt, elle rencontre Marek homme marié qui a fuit les camps. Une vie commune s’organise dans un abri qu’il a creusé. Un jour Marek descend de leur montagne :

« L’homme n’est pas une taupe, cette position couchée est déshonorante »

Il ne remontera plus. Tsili porte un enfant de lui. La guerre prend fin et Tsili rejoint les colonnes de réfugiés qui traversent l’Europe avant d’arriver à la mer où ils embarquent vers la Palestine. La fin du roman conte leur errance. Tsili est devenue une femme.

J’aurais dû lire le livre avant d’aller voir le film d’Amos Gitaï qui n’est pas une adaptation du roman. Plutôt une illustration, une inspiration, comme la chorégraphie qui lui sert de prologue. Oeuvre minimaliste. Tsili est figurée d’abord comme sauvageonne puis comme errante. Amos Gitaï n’a rien retenu de la servante battue par les paysannes, ni de la mendiante, de celle qui troque des vêtements contre la nourriture. La bande sonore raconte plus que les images. Bruits de fusillades. Bruits de la forêt. Il faut également être attentif à la langue, alternance de yiddish et d’Allemand, russe aussi.

le monastère de Batalha

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Batalha : chapelles inachevées et agapanthe

Troisième monastère visité dans la semaine (billet groupé 15€). Et aucun sentiment de répétition. Alcobaça : la découverte et surtout les deux histoires : celles de la fondation du monastère (azulejos) et celle de la Reine Morte. A Tomar, découverte de la puissance et de la richesse des Templiers et de leurs successeurs, l’or des Grandes Découvertes avec les symboles manuélins résumés dans la fenêtre célèbre. Batalha est différent.

Mis en valeur sur une vaste esplanade, l’église peut être abordée de tous les côtés. On peut choisir le porche gothique tardif de Huguet aux nombreux personnages gardant l’entrée, ou par le chevet dans l’énorme ébauche des chapelles Inachevées. De l’extérieur c’est la gloire du gothique flamboyant. Belle couleur de la pierre sous le soleil du matin, pierre claire, un peu orangée où la patine grise se mêle harmonieusement.

On entre dans la nef en contournant la pierre tombale d’un des architectes. Cinq architectes se sont succédé :

1388 – 1402 Afonso Domingues
1402-1438 Huguet
1438-1448 Martin Vasques : Chapelles Inachevées
1448 -1477 Fernao d’Evora : cloître d’Afon
1480-1515 Matéus Fernandez : style manuélin
1515-1533 Style Renaissance

La nef immense d’Afonso Domingues est éclairée par des vitraux. Dans le chœur les vitraux 16^ème s sont très colorés. Sur les hauts piliers qui semblent être des faisceaux de plusieurs colonnes soudées les chapiteaux paraissent très petits. Alternent une ronde d’’anges avec de longues iles en V qui forment un zigzag et des feuilles de vigne. A la base des piliers, un motif discret orne chaque colonne. Le chœur et les chapelles autour sont sobres, pas de dorures baroques pour masquer le gothique.

lanterne octogonale de la chapelle du Fondateur

La chapelle des Fondateurs est construite autour du double tombeau de Jao et Philippa de Lancastre. Sur la très haute pierre tombale les deux gisants sont côte à côte. Dans des niches reposent les quatre fils dont Henrique le Navigateur. Huit énormes piliers soutiennent la lanterne octogonale très élégante.

Lorsqu’on entre dans le cloître on change d’univers quittant le gothique pour le style manuélin, dentelle de décors avec les symboles marins des Grandes Découvertes, la Croix des Templiers qui ornait les voiles des caravelles, la sphère armillaire, les nœuds marins et cordages…

La Salle capitulaire renferme le tombeau du soldat Inconnu. Elle est gardée par des militaires en treillis de camouflage armes à la main. Nous assistons à la relève de la garde. Ce déploiement militaire donne de la raideur et enlève du charme au cloître. Le silence est troublé par le pas martial. Les commandements s’accordent mal avec la méditation. Mêm le murmure de l’eau dans la très belle fontaine ou lavabo, en est troublé ;

Le calme, nous le trouverons dans le cloître suivant, très simple et parfumé de roses qui poussent autour de trois grands cyprès. Des panneaux racontent la vie des dominicains, vie vouée à l’étude.

La visite se termine dans les chapelles inachevées. L’énormité des piliers laisse supposer un monument imposant. La mort du roi commanditaire a mis fin au chantier. Ou peut être sa démesure ?

Non loin du monastère un petit musée est très agréable à visiter. Géologie, Préhistoire, Histoire et Ethnologie. Une exposition temporaire est consacrée aux minees de lignite de la région.

Les vitrines racontant l’histoire géologique du Jurassique au Miocène m’ont beaucoup intéressée. C’est au Jurassique que vivaient les dinosaures de Lourinha. La paléogéographie montre que le continent était haché de failles correspondant à l’ouverture du Proto-Atlantique avec déppôt de sédiments marins. Au Jurassique supérieur et au Crétacé, le bassin se ferme tandis qu’au Miocène le massif calcaire est relevé. L’érosion karstique se met en place.

A côté des maquettes structurales, de beaux fossiles sont exposés : ammonites, encrines (très beau) aussi dinosaure (stégosaure) et des dents de mamouth.

Un romain en toge occupe le centre d’une pièce ronde où sont regroupés les vestiges romains venant de Conimbriga et de Collipe.

Les étapes de la construction du Monastère sont détaillées par des maquettes.

Je passe distraitement dan la section ethnologique.

Vers midi, nous sommes de retour au Moulin pour un déjeuner sous la treille.

Après midi ensoleillée à la piscine ; Il est plaisant de profiter de ce gîte si joli avec une hôtesse sympathique. La petite chatte Cal, très joueuse nous tient compagnie.

Vers 18heures nous retournons au Sitio pour refaire les photos prises hier par temps gris

Le tout nouveau testament de Jaco van Dormael

CINÉMA BELGE

Décidément les belges ont des idées!

Et de l’humour!

Franchement, j’hésitais beaucoup, Yolande Moreau, oui, Poelvoorde, moins. J’avais peur d’une comédie lourdingue, la bande annonce ne m’avait pas convaincue. La critique favorable de Dasola a joué en sa faveur.

Et je n’ai pas regretté.

C’est du bon cinéma, avec des trouvailles incongrues et plein de surprises. Deneuve avec le Gorille c’est moyen, mais le reste est vraiment original. Trouvailles visuelles, idées iconoclastes, Dieu comme un sale type, la Cène en équipe de base-ball américain…

Il faut que j’arrête : l’effet de surprise est capital.

Atlantique : Praia de Areia – Peniche – Nazaré

CARNET PORTUGAIS

Caniçal : plage déserte au pied des falaises

La plage la plus proche, Praia de Areia, ne nous séduit pas au premier abord. Un haut et unique immeuble domine les toits rouges des maisons balnéaires. Le sens unique nous interdit de nous approcher de la plage où des surfeurs s’ébattent dans les vagues. Nous cherchons plus sauvage vers le nord. Une route très étroite court en corniche sur les hautes falaises variant de rouge à vert, en passant par gris à beige là se trouvent les niveaux fossilifères ayant livré les dinosaures. Au pied des falaises, la mer semble tranquille, il y a de belles plages désertes. Personne sur la plage de Caniçal, les aménagements se limitent à une poubelle et deux pancartes, prévenant en 4 langues que la baignade n’est pas surveillée, et avertissant : « chutes de pierres ». Je parcours avec délice le sable vierge avec aussi un pincement d’appréhension : je ne sais pas si la mer monte ou descend. Le sable sec n’existe pas. Au fond de la plage j’ai peur d’être prise dans un piège. Je ne m’attarde pas.

Un peu plus au nord, il y a un petit fort carré et en dessous quelques barques. C’est la plage de Paimogo d’où viennent les œufs de dinosaures.

Fin de la route.

Plage d'Areia Branca — Plage d’Areia Branca

Retour à Praia de Areia Branca. Nous nous attablons à la première terrasse pour déjeuner ; Tables et chaises jaunes, protégées du vent par des cloisons de verre. Plat du jour : escalopes aux champignons et à la crème (6.5€). Au pied de la terrasse, une promenade piétonnière avec des douches et des bancs. Sur la plage, les tentes sont carrées, en toile rayée, comme en Normandie. Drapeau jaune. Les baigneurs les plus intrépides se tiennent debout alignés et attendent que la vague les mouille. Au bout de la digue, je découvre une très longue plage avec quelques tentes et quelques parasols (cela se dit chapeu). J’aimerais aller plus loin sur cette plage déserte au sable fin et tiède. Au lion, se profilent encore des falaises.

Peniché : les rochers étrange de Carvoeiro

Retour par Peniche. A l’entrée de la ville, on goudronne le rond point, provoquant un embouteillage monstrueux. Que sommes-nous faire ici ? Finalement c’est notre tour et nous poursuivons sur Carvoeiro qui est un curieux affleurement de calcaire gris aux strates horizontales et fines que l’érosion a attaquées dégageant des empilements pittoresques. Au bout du cap se tient un petit phare métallique rouge. Sur l’autre côté, les figures d’érosion sont différentes : lapiaz ? Un GR est tracé, des poissons de bois jaunes signalent les descentes à la mer pour les pêcheurs.

De Peniche, nous apercevons la marina (porto de diversion). Nous cherchons le port de pêche ! Nous nous perdons et râlons, énervées parce que l’embouteillage nous a contrariées. C’est dommage parce que nous ne profitons pas de la découverte de quartiers de pêcheurs aux maisons modestes (pêcheurs ou conserveries). Les gens sont encore habillés de façon traditionnelle, ls dames tout en noir avec leur fichus et leurs grosses lunettes. On finit par retrouver le rond point, entre temps la police a mis en place une déviation : nous découvrons un peu tard le port de pêche derrière des grillages. Il y a de gros bateaux, un grand bâtiment peut être la criée. C’est vraiment un gros port plus grand que celui du Guilvinec que nous avons visité récemment.

Une voie rapide nous conduit à Nazaré (2.1€ péage). Le temps est couvert, il fait très frais. Après les courses nous suivons la flèche marron portant des jumelles « sitio », imaginant un point de vue (à cause des jumelles). Le quartier est pavé. Les maisons sont anciennes. Il y a de nombreux restaurants de coquillages. Sur une petite place les arènes sont blanches peintes aux couleurs espagnoles rouge et jaune. La prochaine corrida est le 25 juillet mais la porte est ouverte. On jette un coup d’œil à l’arène bien ratissée. Les corridas portugaises sont plus sympathiques parce qu’on ne met pas à mort le taureau.

On se gare entre le théâtre et l’hôpital. Le théâtre est surmonté d’un macaron avec masque et trompette/ l’hôpital est une bâtisse blanche fin 19^ème . On accède à la grande place en passant le long de la grande église perchée sur un haut perron arrondi construite de belles pierres roses et blanches. Au milieu de la place, le kiosque à musique est peint en jaune, accompagné de quelques palmiers. De nombreuse boutiques proposent des souvenirs bon marché : torchons aux motifs stéréotypés de coqs portugais, tabliers rouge ou verts… les marchandises les plus originales sont de belles vestes tricotées mail, grises ou beiges, des ponchos aux aiguilles ou au crochet, des petites capes courtes en côtes anglaises.

Le dernier côté de la place est le Minadouro point de vue dominant la plage/ Des marchandes de fruits secs, de lupins et d’arachides salées sont habillées en costume traditionnel la jupe courte est gonflée par plusieurs jupons, un foulard à carreaux est noué en turban sur la tête ; Elles attirent les passant en chantant et dansant. Un autre mirador est installé plus haut à l’arrivée de l’ascenseur qui est un funiculaire reliant la plage au Sitio. On surplombe les tentes carrées alignées deux par deux, le sable d’or et l’eau transparente. On voit au fond, le port. Il est loin, le temps où les barques étaient hissées sur le sable, tirées par des bœufs. De vieilles cartes postales témoignent de ces anciennes pratiques.

Plus bas, sur une petite avancée ; le phare de Nazaré est construit sur un petit fort de pierres aux murs de beaux moellons aux arêtes aiguës. Pour 1€, le phare se visite. Musée très petit mais très bien fait ! Des panneaux racontent les guerres napoléoniennes. En 1808 les troupes françaises attaquèrent le fort défendu conjointement par les Portugais et les Anglais de Wellington. Les panneaux racontent également les « guerres libérales » opposant libéraux et absolutistes dans les années 1840. La salle suivante est dédiée à un curieux phénomène : les vagues géantes de Nazaré et le Canyon sous-marin de Nazaré. On essaie de répondre à cette question : pourquoi de si grandes vagues jusqu’à 30m de hauteur à Nazaré ? D’autres panneaux racontent l’origine du sable sur les larges plages et tracent les courants marins alimentant en sable le rivage.

Un audiovisuel montre les exploits d’un champion de surf.

A la sortie du phare, je découvre la belle plage du Nord. Comment y accéder?Peut être en traversant la pinède. En face de la route de Fanhais il y a une route mais elle se transforme en piste qui tortille dans la pinède.

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