Étiquette : antiquité romaine

CARNET ROMAIN

je lis Quo Vadis : la visite de la Via Appia est une évidence. Hors les murs de Rome, c’est une expédition. Piazza Venezia,  pas de trace du bus 118 sur le plan des bus. Un chauffeur de bus me montre la colonne de Trajan : « le 118 tourne là ». Je découvre un arrêt du 118 de l’autre côté. Tous les bus s’y arrêtent sauf le 118. Après 20 minutes d’attente j’interroge les chauffeurs qui marquent l’arrêt. Celui du 51 nous fait signe de monter et nous fait descendre devant le colonne de Trajan. Encore 10 minutes, enfin !

Le 118 contourne le Colisée, arrive au Circo Massimo, prend la Via delle terme de Caracalla, sort dans la campagne à la Porte de San Sebastiano – une vraie porte entre deux tours . La route est goudronnée et la circulation est dense ; j’avais imaginé la Via Appia autrement,  avec de grosses dalles et des pins parasols…

Nous avons dépassé l’arrêt des Catacombes. Nous débarquons Via Ardeatina après le Monument des Fosses Ardéatines qui commémore le massacre de juifs et d’otages pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Que faire ? Nous sommes découragées. La route qui rejoint la Via Appia n’a pas de trottoir, la circulation est infernale. Je suis résignée à rentrer à Rome sans avoir  vu les catacombes. Le 118 dans l’autre sens tarde. Le 218 s’arrête. Je descends à la hauteur du Mémorial, Dominique rentre à Rome. On se téléphonera pour se retrouver.

La route qui rejoint les Catacombe San Sebastiano a un trottoir, elle n’est as fréquentée. La promenade est plaisante (amis pas antique). Je passe devant les Catacombes de Callisto fermées le mercredi, celles de Sebastiano sont un peu plus loin.

Catacombes de San Sebastiano

La visite est guidée en français. Mes compagnons de visite sont un monsieur en grand manteau de laine noir, très-comme-il-faut et ses deux neveux et un jeune randonneur. Le guide parle un français parfait avec juste une pointe d’accent italien. Il tient à tordre le cou aux légendes du 19^ème siècles ; entre autres, à celles de Quo Vadis. Les catacombes, selon lui, sont des cimetières où sont enterrés des chrétiens mais aussi des juifs et des païens. Elles n’ont jamais servi de refuges aux chrétiens ni de lieu de culte. En revanche c’est un lieu de dévotion aux martyres.

On enterrait les morts dans les loculi individuels ou familiaux plus ou moins luxueux selon les moyens économiques. Le mort était enveloppé dans un linceul puis on mettait de la chaux vive. Le tombeau était celé avec du marbre ou des tuiles (selon la richesse de la famille).

Le guide  nous fait remarquer que ses commentaires ont » l’approbation « du Vatican.

Selon lui, Constantin ne se serait converti au Christianisme qu’au moment de sa mort. Les « rêves » ou miracles n’auraient rien d’historique. Il n’a pas non plus fait du christianisme une religion d’état – au contraire il a rétabli la liberté de culte, principe qui existait dans la Rome républicaine.

Maxence avait favorisé les conflits inter-cultes pour asseoir son autorité. Il s’agit donc ici de politique et non de religion. L’histoire de Constantin a fait l’objet de manipulations ultérieures. A ce moment-là un certain équilibre s’était établi entre Chrétiens, Mithréens et païens. Quand les Chrétiens sont devenus majoritaires il en a été fini de la liberté de culte de Constantin. Les Mithréens furent massacrés et les païens convertis. Le 4^ème siècle fut un siècle de décadence pour l’Empire romain. Il fallait alors consolider l’empire par la religion.

Le guide nous montre le sceau rond du fabricant de tuiles ainsi que les empreintes de la patte d’un chien qui s’était assis sur la tuile qui séchait, il nous fait remarquer les lampes à huile encastrés dans la paroi. Les Chrétiens utilisaient des symboles : l’orante, silhouette avec les bras tendus vers le haut, le poisson, l’ancre et le monogramme du christ. Nous visitons ensuite le tombeau de Saint Sébastien, soldat de Dioclétien qui aurait subi deux martyres. Au premier, il fut attaché à un arbre et criblé de flèches. Une matrone romaine l’aurait soigné. Au second il fut attaché à une colonne et battu à mort.  Nous arrivons enfin au lieu-dit Kata (près) cumbes (cavité) ancienne carrière abandonnée, nécropole païenne découverte au 20èùme siècle en très bon état de conservation. Les chambres mortuaires avaient une façade décorée de masques de théâtre servant de gargouilles, sur la tombe voisine la plaque de marbre porte des inscriptions latines faciles à déchiffrer. A l’intérieur, les peintures sont en parfait état : peintures avec des perdrix entourant un compotier et une vigne. D’après le Guide Bleu, la vigne pourrait avoir une symbolique chrétienne. Une scène bucolique a été figurée ainsi que trois hémicycles avec des têtes figurant un banquet mortuaire.  D’autres décors prêtent à des interprétations : pioche : allusion au métier du défunt, un  artichaut…Il semblerait que les restes de Pierre et de Paul auraient été conservés quelques temps ici du 1^er au 3^ème/4^ème siècle.  Des témoignages de dévotions des fidèles à ces deux saints sont nombreux : graffitis en latin, grec et même araméen invoquent Pierre et Paul. Une basilique leur fut consacrée (maquette) remplacée par l’église actuelle barque dédiée à Saint Sébastien. Elle a un magnifique plafond à caissons dorés aux armes des Borghèse ; Cette église recèlerait la dernière œuvre du Bernin que nous ‘avons aps pu voir puisqu’on célébrait la messe quand nous sommes arrivés.

Promenade sur la Via Appia jusqu’au Palais de Maxence : une tour dans la campagne, le mausolée de Romulus, fils de Maxence dont on avait visité le temple dans le Frum. Puis des arches, ruine de la villa ou d’un aqueduc. On distingue encore le cirque de Maxence long de 520m large de 92m, l’obelisque a été transféré Piazza Navona.

Le mausolée de Caecilia Metella , cylindrique rappelle un peu celui d’Hadrien, en plus petit bien sûr. Une frise de marbre blanc avec guirlandes et bucranes tient encore. A l’intérieur on a exposé de nombreuses sculptures. J’ai oublié de prendre le billet des thermes de Caracalla qui donne l’entrée au mausolée. Je renonce à payer à nouveau. Je continue pour trouver enfin les vieilles dalles antiques de la Via Appia. J’aurais aimé voir aussi la borne miliaire. J’avise un autobus garé non loin, le 660 qui va au métro Colli Albani et profite de l’aubaine pour descendre à la première bouche de la Metropolitana à Arco di Traventino.

CARNET ROMAIN

Lundi est jour de fermeture des musées à Rome. Forum et Colisée sont ouverts, nous leur consacrons donc la journée.

9h –  piazza Venezia, par un froid piquant et un ciel bleu très pur. La colonne de Trajan étincelle. Souvenir de lycée, elle illustrait mon livre de 5^ème Latin ou Histoire- Géographie, la même professeur enseignait les deux matières, à l’époque toute l’année de 5^ème était consacrée à Rome et Byzance. 30m de haut, 17 cylindres, c’est une véritable bande dessinée. Des centaines de personnages sont occupés à toutes sortes de tâches, embarque sur des vaisseaux, débarquent des marchandises, des vases. Il manque le guide qui aurait pu nous la commenter. Trajan n’est pas un inconnu pour nous, nous avons croisé ses pas en Dacie (Roumanie)  en Macédoine ou en Bulgarie.

Le Forum de Trajan a été fouillé en même temps que les autres Forum impériaux au 16^ème siècle. La promenade qui les surplombe est nommée Via Alessandrina , elle est bien agréable dans la lumière du matin. Il n’y a personne. On voit mieux les monuments du dessus qu’au ras du sol. Le Marché de Trajan est en brique rouge, le marché est en hémicycle sur 6 niveaux. Une exposition de sculptures contemporaine s’y tient. Les sculptures se détachent et sont mises en valeur. Entre le marché et la colonne Trajane les colonnes polychromes de l’ancienne basilique Ulpia se détachent.

A l’arrière,  la tour carrée de la Milizie du 12^ème domine le marché. Le Forum d’Auguste jouxte celui de Trajan. Je remarque surtout les degrés blancs de la base du temple de Mars Ultor. Les énormes colonnes cannelées aux chapiteaux corinthiens sont enchâssées dans un mur de brique. Je note qu’il y avait aussi autrefois des caryatides comme celles de l’Erechthéion .

Une passerelle mène à la place du Grillo et à la maison des Chevaliers de Rhodes (fermé lundi) dont la loggia surplombe le Forum d’Auguste.

Le Forum de Nerva conserve un beau portique de colonnes géantes blanches qui se détachent à l’avant de maisons contemporaines jaunes ou blanches.

La billetterie du Forum Romain est en face de l’autre côté de la grande Via dei Fori Imperiali . Je prends l’audioguide qui est une tablette avec plan, commentaires, commentaires approfondis. Je n’arrive pas à le faire fonctionner et remonte me le faire expliquer. Il faut 10 minutes par point d’intérêt. Perte de temps ! Je le rends. Nous serons libres  de flâner, de lire les panneaux explicatifs très complets,  de suivre le plan du Guide Gallimard. Au diable les ordinateurs !

1000 ans d’histoire romaine se jouent au Forum. Les empereurs tardifs ont effacé les vestiges de la des rois et de la République.  Des temples et basiliques primitifs, il ne reste plus grand-chose mais on peut toujours situer leurs emplacements.

Nous avons donc retrouvé (sans rien voir) la Cloaca Maxima qui a drainé le marais où passait le petit fleuve Velabre.  Au pied du Capitole , l’umbilicus urbis  qui communiquait avec les puissances infernales, même sans y croire, cela fait rêver….Non loin, le Temple de Saturne était le théâtre des Saturnales qui se déroulaient à partir du 17 décembre (jour de notre arrivée à Rome) 2000 ans plus tôt, nous aurions débarqué dans des fêtes étranges où les maîtres servaient les esclaves. Le Temple ancien a disparu, il fut reconstruit à plusieurs reprises. Le portique qui reste a été restauré après l’incendie de 238 après JC.

De notre visite précédente, il y a 18 ans, un février pluvieux  j’avais gardé le souvenir des Rostres  et du Temple des Dioscures . La Curie, avec ses grandes portes de bronze vues samedi à Saint Jean du Latran, est fermée. Elle ressemble à un bâtiment actuel. Les grandes basiliques Giulia et Emiliennes occupent un vaste espace mais parlent eu à mon imagination. Dans ces décombres, l’Arc de Triomphe de Septime Sévère s’élève fièrement, ses bas-reliefs sont « comme neufs ».

Quittant la voie sacrée et contournant la basilique Giulia, nous marchons sur le vieux chemin qui descend du Capitole pour aller au Temple des Dioscures et la Fontaine de Juturne. Deux cavaliers étaient apparus à la bataille du Lac Regille opposant Romains et Latins. Ayant donné la victoire aux Romains ils furent identifiés comme les Dioscures. La Fontaine Juturne se trouve près du temple de Castor et Pollux. Juturne était une nymphe, sœur des Dioscures qui possédait un talent guérisseur. Un peu plus loin, dans le petit temple rond de Romulus (pas  celui de la fondation de Rome, le fils de Maxence, mort en 309 ap JC), on a exposé les statues de deux chevaux et de deux cavaliers trouvés à la Fontaine Juturne.

Derrière la fontaine, adossée au Palatin, l’Eglise des 40 martyres porte des fresques du 8^ème siècle rappelant les martyrs du temps de Dioclétien. Une rampe couverte s’enfonce dans la colline pour rejoindre les palais des empereurs. On accède à une terrasse panoramique dominant le Forum avec une vue étendue sur la Ville. De là, je découvre la Maison des Vestales près du petit temple rond de Vesta.

De l’autre côté de la Via Sacra de grand édifices sont bien conservés : le Temple de Faustine et d’Antonin occupé par une église mais qui a gardé une belle colonnade, plus loin les énormes basiliques de Maxence avec leurs voûtes décorées de caissons hexagonaux.

Nous sortons du Forum à midi passées, temps de déjeuner avant de poursuivre la visite au Colisée. Nous nous attablons à la première terrasse venue en face du Colisée. Belle table, très belle vue mais service calamiteux, on nous tire, nous pousse, pour caser de nouveaux clients. Le risotto très cher est quelconque, juste trois crevettes sans goût dans un grand tas de riz pour 13€, une portion de cannelloni rikiki.

Plus de queue à 14h au Colisée ; Le billet est combiné Forum-Colisée –Palatin. Ma visite au Colisée est rapide. Le Colisée est à Rome ce qu’est la Tour Eiffel à Paris, symbole de la ville qu’il faut avoir vu sans que ce soit le monument le plus intéressant. Le Colisée d’El Djem ou le Théâtre de Pouzzoles sont plus beaux et mieux conservés.

Sur la colline du Palatin,  se trouvaient les palais des empereurs romains, c’est même le Palatin qui est à l’origine du mot « palais ». C’est maintenant un vaste parc avec même un verger de mandarines, des pins parasols magnifiques, des lauriers presque noirs, des pelouses et des buis taillés. Promenade très verte après l’aridité du Forum. Les palais se succèdent, de taille énorme, proportionnés aux thermes de Caracalla ou aux basiliques de Maxence. Je me promène au hasard ; découvrant ici un beau point de vue sur le Circo Massimo, là sur le Forum, on voit la coupole de Saint Pierre. Il faudrait un guide pour faire parler les palais. Le petit musée est agréable. Je suis un peu fatiguée. La concentration n’est plus au rendez vous. Je pousse jusqu’à la villa d’Auguste, celle de Livie.

CARNET ROMAIN

Pierre Grimal, historien renommé, est l’auteur de ce roman historique très sérieux et très documenté. Agrippine la jeune, fille d’Agrippine et de Germanicus a vécu pendant les  règnes, de Tibère,  Caligula son frère, Claude, son oncle, qu’elle épouse et finalement Néron son fils.

Introduction parfaite à notre voyage à Rome. J’ai donc lu avec beaucoup d’intérêt ce roman très dense et touffu.La lecture n’en est pas toujours facile, les Romains affectionnent les mêmes prénoms. Je rencontre donc deux Agrippine, deux Nero, plusieurs Drusus. Caligula est nommé, par sa sœur Gaius…. Intrigues et mariages d’intérêt font intervenir de nombreux personnages qui se marient, divorcent ou se trucident avec une facilité déconcertante.

J’ai beaucoup aimé le Livre I Le temps de mon père (Germanicus) qui se déroule à Athènes, en Syrie et en Egypte. Agrippine, petite fille, apprend les différentes mythologies, découvre Isis et les Pharaons…Dans le Livre II Mon grand-oncle Tibère nous rencontrons Livie et l’ombre du dieu Auguste est encore très présente. L’empire vient de s’installer mais on évoque encore les temps de la République….Claude, qui n’est pas destiné à devenir empereur, emmène la jeune fille dans les tombeaux étrusques, occasion d’évoquer encore d’autres légendes….

Intrigues et conjurations, exils et persécutions,  Tibère n’est pas tendre avec les descendants de Germanicus. L’espoir d’un Empereur jeune et dynamique à la proclamation de Gaius (Caligula) est vite déçu. Grisé par le pouvoir, il se croit tout permis. Claude aurait été plus sage sans Messaline. Cette dernière évincée, Agrippine épouse Claude et devient Impératrice. Elle intriguera encore pour que Néron son fils, soit adopté par Claude et évince Britannicus….

Agrippine, sortie de l’enfance n’est guère sympathique. Imbue de ses origines nobles, elle aspire au pouvoir, pour elle et pour Néron. Quand les conspirations ne suffisent pas elle n’hésite pas à recourir au poison. Les mœurs des Romains sont terribles!