Auteur : Miriam Panigel

CARNET ISLANDAIS

Le port le plus au nord de la côte est (65°31) 116 habitants, à 70 km au nord d’Egilsstadir.

Sous une pluie battante, par la route 94 qui s’interrompt pour être remplacée par une excellente piste entre deux rangées de crêtes orientées N/S portant des plaques de neige, dans une plaine où s’étalent des fleuves qui construisent un vaste delta.

Une maisonnette en planches à peine plus grande qu’une cabine de plage en Normandie fut la résidence d’été du peintre célèbre Kjarval que je découvre sur INTERNET à notre retour et qui me fait regretter de ne pas avoir visité le Musée de Reykjavik.

Nous pique-niquons devant une curieuse cabine peinte en vert perchée sur une butte qui possède un charmant salon de jardin laqué de jaune ; une éolienne tourne ; un écriteau invite le passant à entrer ; le tout sous l’œil d’une caméra de surveillance. Comme il pleut nous ne sortons pas de la voiture.

Troisième arrêt, le troupeau de moutons occupe la route, pour la première fois nous rencontrons un berger et trois chiens rentrant un troupeau.

La région est plutôt agricole avec des prairies fauchées, quelques fermes et des étendues herbues. Une sorte de désert marron se trouve limité par une plage noire brillante. La baie rectangulaire en U enferme une eau pastel d’un bleu tranquille, étonnante par cette journée si grise. La route qui filait plein nord vire à 90° vers l’Est et aborde une haute montagne le Dyrfjoll (1136 m) ; au col, deux cubes de bois design : WC et abri vitré pour les randonneurs cartes et topo des randonnées et ascension dans le massif.  l’une d’elle conduit à un cirque glaciaire. Sur l’autre versant : le chantier ! On va bitumer la piste ; d’énormes engins sont au travail, les tas de basalte sont concassés sur place.

Les sommets rouge oranges, marrons sont tout proches, les plaques de neige n forme de V inversés s’accrochent aux pierriers ;

Le village de Börgarfjördur rassemble quelques maisons quelconques dispersées ; on n’a pas oublié d’installer des WC chauffés, propres, luxe dans ce coin perdu ! En revanche pas d’Internet. Une curieuse butte est signalée à l’attention des visiteurs : ce serait une « cité des elfes et du peuple caché » ; je n’aurais prêté aucune importance à cette cité des elfes si je n’avais pas trouvé des allusions dans le roman Karitas. Cette mythologie est vivante (ou le fut récemment).

L’attraction de Börgarfjördur, c’est la colonie de macareux qui niche dans une baie protégée un peu à l’écart ; les macareux l’ont désertée à la mi-Aout. On nous avait donné un petit espoir qu’il en resterait peut-être. On peut observer des mouettes (peu) et des pétrels fulmar que je confonds avec des goélands. L’observation des oiseaux marins est très bien organisée : grand parking à l’écart, escaliers de bois, affût vitré et chauffé (500ISK à glisser dans une tire-lire).

On récemment construit un petit port de pêche. « La mer était si mauvaise et la côte n’offrait aucun abri sûr, que les pêcheurs devaient hisser leurs barques à terre. La digue actuelle a été améliorée en 1970 et une dizaine de bateaux pour une pêche locale et respectueuse de l’environnement » assure un panneau. L’endroit est pittoresque, la mer bleu pastel, la falaise anthracite, les bateaux blancs et orange, l’herbe fluo sous des sommets empourprés.

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Au Vinland, on ne sert pas le petit déjeuner ; nous avons un voucher pour le grand Hôtel du Lac à Egilsstadir, hôtel traditionnel de plusieurs étages avec lobby orné avec de vieux skis de bois et d’une décoration soignée, des branches de bouleaux surmontent les rideaux, classieux. Buffet somptueux : épaisses tranches de saumon, pains variés, céréales, skyr présenté dans de jolies verrines, bacon ? pancakes et sirop d’érable…Byzance, nous en profitons bien ; le petit déjeuner est la meilleure expérience gastronomique de la journée.

La route 93 passe par un bois de mélèzes en tenue déjà automnale puis grimpe dans la montagne. En chemin, nous négligeons une promenade vers une cascade, nous avons hâte d’arriver. Très vite, nous parvenons au col. Le vent est tellement puissant qu’il me fait trébucher avec mon anorak gonflé comme une voile. La vue est extraordinaire : le lac d’Egilsstadir, argenté se faufile entre les chaines de montagne dans d’un gros SUV un écrin boisé, au fond la masse enneigée du Snaefell sort derrière un nuage – dommage pour la photo, il n’y a pas de contraste. Les plaques à neige sur les montagnes voisines, orientées N/S nous rappelle la latitude nordique (65.3°) proche du cercle polaire (66.3°) ; le sommet culmine à 1271 m ; impressions de haute montagne. Un cairn marque l’itinéraire quand la route n’existait pas, il mesure au moins 3 m de haut, épaisseur nécessaire l’hiver quand la neige recouvre tout. Nous découvrons de petits lacs, l’un d’eux est barré d’une digue empierrée. Je ne vois aucune trace d’une centrale électrique, en revanche un panneau parle de dispositifs paravalanches. Des avalanches meutrières ont atteint le village invisible du col mais pourtant très proche. J’ai du mal à comprendre ce dispositif si différent de ce que je connais dans les Alpes. La descente dans cet univers minéral est vertigineuse, heureusement il n’y a pas de circulation, on peut rouler très doucement et utiliser le frein moteur.

Au bas de la pente la cascade Gulufoss se voit de la route. Les photographes japonais sont à l’œuvre : une jeune fille excentrique descend d’un gros SUV portant un volumineux bonnet à pompon avec des lunettes de motocycliste anciennes, une jupe épaisse noire à volants horizontaux sur des leggings : modèle de mode ou compagne du photographe.

Seydisfjördur (668 ha) est le terminal des ferries de Smyril Lines reliant les Îles Féroé et le Danemark. Aujourd’hui il n’y a pas d’activité sur le port. Cette liaison a apporté une certaine richesse au village avec de très belles maisons colorées de bonne taille et de belle facture. Le fjord se termine par un petit lac, miroir qui capte les reflets. Nous jouons avec les reflets, des maisons dans le lac, des montagnes dans le fjord. Toutes les belles maisons sont transformées en chambres d’hôtes ou en auberges : l’ancienne Pharmacie bleue très vif, l’ancien Hôpital rouge et vert, jaune l’Auberge de Jeunesse ; même le commissariat est logé dans une élégante maison de bois grise. Tour du lac pour me dégourdir les jambes. Le parcours de statues est plutôt décevant : la statue commémorant l’avalanche est une poutrelle tordue (comme au pied de Skalafell pour les rues).  Une installation sonore m’intéresse : elle se trouve à l’écart du village dans la pente, une grimpette d’un quart d’heure pour découvrir quatre coupoles de ciment qui communiquent. Des chinoises posent pour une photo de groupe. A l’intérieur, pas de son particulier, arrive un groupe de randonneurs qui font des vocalises. Rien d’exceptionnel !

Après quelques emplettes à Netto, nous reprenons la route d’Egilsstadir. Le temps se gâte, le vent se déchaîne. Dominique se cramponne au volant dans les lacets ; la route étroite surplombe le vide sans la sécurité d’un glissière ou d’un bas-côté, seuls des piquets jaunes balisent le bord de la chaussée ; au col, pas question de sortir, le vent arracherait la portière.

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La route contourne parfaitement le fjord suivant, très long, très étroit qui contient une dizaine de sites d’aquaculture ; des bateaux équipés de bras articulés sont à proximité des filets ronds. La route monte, descend, fait des virages surprenants et semble butter contre une muraille le Groenafell qu’elle suit au niveau de la mer. Ici, les maisons sont revêtues de tôles imitant les lattes de bois, peintes de blanc, de rouge ou parfois de jaune ; que recouvrent ces tôles ? du bois ? Du ciment ? Dès qu’il y a une aire assez vaste et plate on cultive ces champs d’herbe rectangulaires. A la pointe, un petit phare fait une tache orange.

Nous passons Breidavik sans nous arrêter. A la sortie il y a une jolie plage noire. Que faire à la plage alors qu’il fait 11°. Sur un parking, on raconte l’histoire de l’Attaque des pirates le 8 juillet 1627 à Breidalur : la population, prévenue, s’était cachée et les pirates algériens n’ont pu razzier que trois personnes. Le panneau raconte aussi la construction de la route circulaire entreprise en 1962 puis refaite en 2002 . Je me souviens du périple de Karitas tout autour de l’île en bateau alors que la route du nord était barrée par la banquise.

Nous pique-niquons au pied de la curieuse montagne à Kambanes dont la silhouette ressemble à une pyramide à degrés avec un sommet pointu (couches de basalte du volcan Alfafjodur. L’après-midi, le brouillard a disparu le soleil éclaire le rivage tandis que les nuages restent accrochés à la montagne.

Stödvarfjördur

Le petit fjord suivant est moins échancré. Stödvarfjördur –  est le port bien abrité où les pêcheurs français de la Grande Pêche avaient l’habitude de faire relâche.

A l’entrée du village le jardin de pierres de Petra est une belle visite : collection minéralogique imposante comme jardin fleuri où il fait bon s’arrêter faire une pause. Depuis sa plus tendre enfance Petra a collectionné les roches et les a disposés dans son jardin. Des jaspes colorés voisinent avec des géodes et des cristaux de calcite ou de quartz. Aucune prétention scientifique dans le classement quoique les roches sont déterminées et étiquetées pour les visiteurs curieux disposant de tout leur temps. Cette accumulation est comme un trésor offert pour le plaisir des yeux ; dans des recoins on a installé des sièges, une fontaine murmure, il y a un petit pont, des personnages, une petite cabine…C’est un endroit merveilleux, j’ai autant de plaisir à contempler les fleurs que les roches. Ce jardin est aussi entretenu à la gloire d’une femme passionnée de nature et de montagne. Petite fille, elle entraînait ses amis, mère, ses enfants dans ses récoltes. Elle sut résister quand on lui fit comprendre qu’elle ferait mieux de cuire le pain ou de tricoter.

Le village français, sur le bord du fjord a été restauré. C’est l’ l’Hôtel Foss qui tient le musée. En sortant de voiture, je suis saisie par l’odeur de la morue séchée. Sur les murs de la grande bâtisse grise des explications multilingues et pour une fois en Français raconte la Grande Pêche menée par les pêcheurs de Dunkerque, de Paimpol ou de Saint Malo qui venaient de longs mois pendant près de 400 ans pêcher la morue à l’Est de l’Islande. Cette pêche était une activité périlleuse pendant les longs mois de la campagne certains marins se blessaient d’autres tombaient malades : la France envoyait des bateaux-hôpitaux militaires pour les soigner. En 1896 on construisit un abri hospitalier avec un hôpital, une chapelle et un cimetière ; tous les bâtiments furent laissés à l’abandon et déménagés. Récemment tout a été remonté autour de l’hôtel.

Au rez de chaussée, on voit une chambre d’hôpital, des instruments de chirurgie et la salle d’attente. Des mannequins peuplent la scène. On descend un escalier et on est à bord d’une goélette aménagée avec les couchettes des marins, la petite Vierge et sa lumière comme le contait Pierre Loti dans Pêcheur d’Islande. Une sonorisation fait croire que le bateau est en  mer, on le sent tanguer, on reçoit des paquets de mer. On passe sur le pont où se trouvent les paniers avec les morues qu’on sale, les cordages et les lignes. Les vagues font illusion. En regardant mieux, on voit que dans l’écume blanche sont inscrits les noms des pêcheurs morts en mer ou disparus. Belle représentation ! Un document audiovisuel réalisé avec des photos et des films d’époque anime cette Grande Pêche et raconte la restauration récente du village français.

De Fäskrudsfjördur à Egilsstadir , on peut soit emprunter le tunnel (45 minutes), soit faire le tour de la presqu’île et la moitié du fjord de Reydarfjördur sur une piste (1h30). Sommes-nous venues jusqu’ici pour passer par un tunnel ? La dame du musée assure que la piste est bonne mais conseille néanmoins le tunnel.

Le soleil est radieux, la mer bleue, la petite île qui ressemble à un volcan brille toute illuminée. La piste de terre est tout à fait roulante, montées et descentes sont impressionnantes, on arrive vite à la pointe marquée par un petit phare orange. Un tronçon est goudronné, la piste reprend plate au niveau du fjord. En face on découvre l’usine d’aluminium, un monstre de tôle blanche qui enlaidit la vue.

Nous retrouvons la route circulaire 1, il reste 30 km entre les montagnes d’où descendent d’innombrables cascades, ruisseaux et ruisselets. Une surprise : la neige, d’abord quelques petits névés vers les sommets puis les crêtes se couvrent de grandes plaques blanches. Enfin, nous descendons sur la ville d’Egilsstadir qui paraît plus urbanisée que les ports traversés aujourd’hui malgré seulement 2500 habitants. Un panier fleuri avec des pensées et des choux accueille les visiteurs, le centre commercial et l’office de tourisme sont modernes et brillants. Depuis Reykjavik nous n’avions mas vu d’immeubles, il y a ici 6 tours grises.

Nous franchissons le lac très allongé pour arriver à Vinland – la Guest house où on nous a réservé un studio dans un petit bâtiment vert. L’accueil est sympathique mais la clé dans une boîte à code (j’ai horreur de cela). Tout est parfait : il y a une cuisinette équipée, de la vaisselle, un four à micro-onde, un frigo une bouilloire ; nous allons dîner là : saumon fumé, salade de pommes de terre et skyr, un festin.

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Départ sous le crachin. Les nuages encore plus bas qu’hier cachent les montagnes mais aussi les glaciers. Juste après Vestrahorn un tunnel traverse l’impressionnante montagne de gabbro – la plus ancienne d’Islande dit-on. Nous ressortons dans la plaine formée par le delta du Lon.  La montagne se reflète dans la lagune, un parfait miroir. Les écharpes de brouillards passent à mi-pente tandis que les sommets sont dégagés. Il semble que nous traversons un désert, seule la Lon Guest-house en contrebas d’un monticule. Lon est une étendue plate et humide. Un peu plus loin, trois fermes sont blotties, les prés sont bien verts, le foin, emballé.

Sur la route, un goéland écrasé, ce n’est pas le premier, nous en avons remarqué souvent ainsi que des goélands bien vivants installés sur le bitume. Ils n’ont pas encore appris que la route appartient aux voitures, danger mortel, ne craignent pas les véhicules et se laissent écraser.

Des ponts enjambent les minces rubans liquides qui se ramifient, se rejoignent, se mêlent pour se séparer à nouveau sur le gravier ou les galets presque noirs. On passe un petit bois de mélèzes et de bouleaux à l’abri de la paroi rocheuse.

Sur un parking, un panneau raconte l’histoire des colons venus de Norvège mais aussi d’Irlande, les moines, « papas », ont donné leur nom au village de Papos. Ce panneau pointe aussi l’exode rural et la désertification. Au 19^ème siècle il y avait 60 habitants à Baer, en 1921 : 51 en 1966 le village fu totalement abandonné et les maisons transformées en cottages de vacances.

Le Phare de Hvalnes  est construit à la pointe fermant la Baie de Lon. C’est un petit phare carré orange ; une date 1954, la hauteur 11 m . Les vagues battent la côte rocheuse déchiquetée : l’écume blanche souligne les rochers et les criques. Les montagnes sont en basalte noir, les pierriers, impressionnants ; à droite, les plages, à gauche les pierriers, le long de la route une mince bande herbue, Parfois des tôles protègent la route de chutes de pierres.   La lagune set peuplée de cygnes et d’oies.

Puis la route s’élève à flanc du pierrier formant une corniche spectaculaire au-dessus de ; la côte très découpée.

Les pentes s’adoucissent, deviennent herbeuses, des barres rocheuses ruinées pointent des chicots qui ressortent ici et là dans des prairies sauvages brunes ; autour de Protta les prairies vertes sont cultivées dans des rectangles bien plats séparés par des canaux de drainage. Je n’avais jamais pensé qu’un herbage puisse être cultivé comme des céréales ou autre culture. Les fermes sont très dispersées. La route fait des montagnes russes, en haut de chaque côte on se demande ce qui va surgir. Nous évoquons des souvenirs d’Ecosse. Dans l’herbe s’agitent les touffes de linaigrette.

Djupivogur

A la pointe de son long et mince fjord, c’est le premier village d’importance. Nous complétons nos provisions et visitons le petit port dominé par quelques maisons de bois.

Langabud, allongée, peinte en rouge contient un café et un petit musée dédié à des célébrités locales : on peut visiter le bureau avec certains effets personnels et les livres d’ Eysteinn Jonsson, un politicien, ou voir l’atelier de menuisier du sculpteur Ricardur Jonsson dont j’ai bien aimé les objets de bois ciselés : coffrets et pipes et moins les bustes de personnages inconnu de moi. Par une échelle de meunier, je grimpe au grenier où sont entreposés en vrac toutes sortes d’objets de siècle dernier (le 20^ème ) des téléphones muraux, la meule d’un rémouleur, des machines à coudre et à tricoter, qui m’ont rappelé Karitas que je suis en train de lire.

L’autre « musée » de Djupivogur JFS Handicraft & stone garden est à l’écart : une maison rouge est entourée d’une accumulation de galets, ossements de baleine, minéraux, bois flotté et sculptures naïves. Dans le « jardin de pierres » des galets représentent le « peuple caché » elfes et trolls, en référence à la mythologie nordique ; le plasticien a aussi construit des navires de pierre. Des échantillons colorés rouges ou verts, des fragments d’obsidienne brillent sont alignés dehors. Dans une véranda, des têtes d’orques aux dents redoutables sont suspendues. Avec des bois flottés ou des branchettes de bouleau il a créé des silhouettes fantastiques, des rennes, un traineau. L’artiste traverse le jardin, sur sa casquette il a mis des ailes d’oiseau. Dans ce village perdu, il faut être créatif et se contenter des ressources locales.

Eggin : Sur la jetée, 34 œufs de pierre de bonne taille figurent les 34 espèces d’oiseaux islandais. C’est l’œuvre de Sigurður Guðmundsson  plasticien reconnu à l’international. Jaime caresser la pierre lisse. Comme je ne suis pas ornithologiste, je suis incapable de faire la différence entre les différents œufs qui se ressemblent beaucoup ; C’est une belle installation qui s’intègre très bien dans le décor.

CARNET ISLANDAIS

La pluie était prévue de longue date. Un arc en ciel nous accueille au réveil. La lumière crue du matin illumine les montagnes qui deviennent pourpres. Au-dessus de la mer, il fait beau. Eclaircie de coute durée : dès que nous montons en voiture, il commence à pleuvoir. Bruine fine, pas très gênante ;

Ferme Skalafell

Un monument en ciment honore la mémoire de Jon Ericksson, natif de Skalafell (1728-1787) qui étudia au Danemark et en Norvège, devint professeur de Droit, un des Philosophes des Lumières et personnage du Réveil National islandais ; derrière la ferme Skalafell occupée par un hôtel, une promenade au pied du glacier Skalafelljökull m’aurais bien tentée (par beau temps)

Parking suivant sur la route circulaire : au sommet d’une butte, un mirador permet d’identifier glaciers et sommets des environs. Pour les sommets, c’est raté ils sont dans le nuage. Trois langues glaciaires descendent de la calotte du Vatnajökull : Skalafelljökull, Heinaberjökull, Flaajökull. Deux d’entre eux descendent en un élégant virage, le troisième semble sortir d’un goulet d’étranglement.

Chacun nourrit un torrent (ou rivière glaciaire) qui ont construit une vaste plaine le Myrar, zone humide, dans laquelle les cours d’eau se divisent en nombreux bras sinueux dont les méandres brillent par contraste avec le fond mat. Selon les explications des panneaux, au gré des inondations, les rivières divaguent et changent de lit ; autrefois les hommes ont cherché à les canaliser à la pelle. Au 20^ème siècle les bulldozers ont permis, de construire des ponts de faire passer la route, et de drainer des prairies qu’on a semées pour les enherber. Ces beaux prés fauchés sont parsemés de meules cylindriques emballées dans du plastique blanc ou rose qu’un de nos guides compare à des marshmallows géants.

D’autres délivrent tout un cours de géologie montrant le rôle conjoint des volcans et de la calotte glaciaire qui les recouvre, les mouvements de subsidence sous le poids des roches et des glaces et inversement la remontée de la croûte terrestre quand la calotte glaciaire s’est rétractée et que l’écorce s’est allégée. Malheureusement, sous la pluie fine, je n’ai pas sorti mon cahier pour noter.

Hoffell hot tubs

Quelle bonne idée de se baigner dans l’eau chaude sous la pluie dans des piscines naturelles au milieu de nulle part !

Sur la piste 984, à 3km de la route principale, un peu à l’écart, a l’abri d’un piton rocheux 4 hot pots, 4 petites piscines rondes en pleine nature sont déjà occupées par des baigneurs bien rouges – rouges de froid ou de chaud ? J’avais beaucoup aimé la convivialité du jacuzzi au Costa Rica sous la pluie, nous avions passé une après-midi très agréable et cosmopolite sous la pluie. Mais le jacuzzi était plus grand, nous conversions aimablement à 6 ou 8. Tandis qu’ici, ils sont deux par baignoire. Je peux occuper seule le 4^ème pot et m’ennuyer ou dois-je tenir la chandelle en rejoignant un couple ? Les bains sont ouverts jusqu’à 21h, on tentera au retour.

Flatey

Nous dépassons la très grande ferme de Flatey juste au moment où les vaches s’échappent en courant de l’étable. Le magnifique bâtiment vitré est-il une étable ou plutôt un restaurant où l’on sert des glaces-maison.

Höfn

La petite ville (1640 ha en 2011) est précédée de nombreux hôtels, certains grands comme le Fosshotel d’autres plus modestes, d’un camping avec des bungalows et d’un golf désert aujourd’hui, bizarre, en général les golfeurs ne craignent pas la pluie. Deux stations-service, un supermarché. Il semble que tout Höfn se soit converti au tourisme la Poste et la Pharmacie s’affichent Guesthouse. La ville a pourtant d’autres occupations : un port tout à fait actif, port de commerce et port de pêche.  La spécialité c’est la langoustine, mais ce n’est pas la saison. La ville s’étale, peu dense c’est vraiment une ville, il y a même 3 ou 4 barres de petits immeubles bas et une galerie marchande où nous ferons des provisions à prix presque raisonnable. Autour du port, des restaurants de poisson, il sort une odeur appétissante ; mais ce n’est pas l’heure.  ISK

L’office de Tourisme, dans une belle maison de bois, présente des d’oiseaux empaillés, de belles photos, des écrans interactifs et une vidéo. Je cherche parmi les oiseaux celui qui ressemble à la nichée croisée hier, perdrix ou lagopède (ce dernier s’appelle aussi perdrix des neiges).

Fortes de nos expériences écossaises et irlandaises, nous choisissons d’ignorer la pluie et partons nous promener comme prévu sur la presqu’île de Vestrahorn. Au Café Viking on s’acquitte d’un péage de 900 ISK par personne, pour le prix on nous offre un plan ! Nous garons la voiture sur un parking sableux face à la mer. Ce n’était pas du tout une bonne idée, la voiture est ensablée. Deux japonaises m’aident à pousser, heureusement un viking barbu, chevelu saute de sa jeep (elle aussi garée dans le sable) ; son aide est décisive. On choisira le parking du phare.

Selon le Guide Vert, Vestrahorn serait « le paradis des photographes avec sa lumière changeante et les reflets des nuages » ; le plafond nuageux est désespérément bas, la lumière définitivement morne et stable, la photographe doit faire preuve de créativité. Les graminées agitées par le vent m’inspirent ainsi que les petites plantes étoilées sur le sable noir. Le cailloutis de roches claires exogène, comme le radar de l’OTAN ainsi que tous les reliquats et déchets de la base militaire : câbles, piliers de béton, pièces mécaniques…J’aurais dû lire les panneaux à l’arrière du café viking ; j’aurais compris que Stokkenes fut une ancienne base britannique pendant la 2^ème Guerre Mondiale  puis américaine ; le radar sphérique n’est pas un décor de cinéma. Le péage de la route ne se justifie pas puisque les investissements ont été financés par les militaires. Le Village viking, lui est un décor de cinéma. Les toits couverts d’herbe se fondent dans le paysage, pas l’horrible façade de polystyrène blanche qui défigure le village de planches.

Un peu plus loin on passe devant les vestiges d’un ancien village (aucunes explications). L’endroit est habité depuis le 9^ème siècle : colonisation par les Vikings et aussi par des moines irlandais. Le site était encor habité au 20^ème siècle. Un fac-similé en français m’apprend que les habitants ont sauvé des naufragés français et que le Ministère de la Colonisation leur a offert une médaille.

Déjeuner tardif au Café Viking d’un croque-monsieur. Je renonce aux bains et au restaurant puisque nous avons fait des emplettes. Il faut préparer l‘expédition de demain aux Fjords de l’Est (300 km), classer les photo…