Catégorie : cyclades

CARNET DES CYCLADES -SIFNOS

Vers le sud : Vathy

Continuant la route nous apercevons la plage de Plati Gialos sans y parvenir.  Nous nous retrouvons à Vathy.

La baie de Vathy est ronde avec une étroite passe entre deux caps montagneux. Les yachts y font escale, il y en a 6, un grand voilier et un monstre à nez pointu entrent pendant ma baignade. Un tout petit quai se trouve derrière l’église de Taxiarchis – église double aux deux coupoles blanches qui s’avance dans la baie. Du haut de la route on a une vue plongeante sur un complexe touristique autour d’une grande piscine. Il se fond dans la verdure et au niveau de la mer on le devine à peine. Deux grands parkings sont prévus pour les voitures qui n’arrivent donc pas au bord de l’eau : tant mieux ! Deux tavernes ont installé leurs tables sur le ciment qui borde la plage. Plus loin, se trouve un beach-bar surmonté d’une enseigne « Vathysupermarket, articles nautiques », encore plus loin, je découvre une troisième taverne cachée sous un gros tamaris.

La taverne aux tables bleues affiche au menu des spaghettis aux oursins et autres mets recherchés, nous lui préférons Okeanida – tables blanches qui propose une cuisine familiale. Nous avons été bien inspirée. La première accueille des touristes et se remplit déjà à midi tandis qu’on nous prévient que le service d’Okeanida ne commence pas avant 13h30. Cela nous arrange bien, pendant ce temps-là j’irai me baigner !

Baignade somptueuse, calme et transparence de l’eau. Je nage en compagnie de dames grecques qui papotent autour des beaux bateaux. Cela me sécurise de ne pas être seule, les plaisanciers feront plus attention.

Le menu garantie des produits d’origine locale, un astérisque signale les plats faits avec des ingrédients surgelés. Nous éliminons calamars et moussakas ainsi signalés. Agneau au citron et tomates farcies sont excellents, l’agneau est parfumé aux herbes de la montagne, menthe et persil dans les tomates. Servis avec des frites et une bouteille d’eau : 20€. On ne nous a pas imposé le pain pas nécessaire avec les frites et le riz !

A notre retour à Grand View, le studio a été nettoyé, le plombier a réparé la fuite, la lampe grillée remplacée. Il ne reste plus qu’à régler les chaînes de la télévision mais je n’ose pas le demander à la vieille dame. Notre voisin brésilien a réglé son poste « vous voulez vraiment voir le foot ? Il n’y a que cela ! ». Le porte-savon en verre a glissé et s’est brisé, il y a du verre partout dans la salle d’eau. Comment dit-on « balai » en Grec ? « Skoupa ! » Cela ressemble à « scopa » en italien, je m’en souviendrai :

La soirée se déroule tranquillement sur la terrasse. Pas de ferries ce soir, les restaurants sont pleins. La baie de Kamares vibre d’une clameur : la suède a marqué un but contre l’Allemagne. Les Grecs prennent-ils leur revanche ? L’Allemagne finit par gagner. Samedi soir, la vie nocturne est bruyante, jusqu’à 2h du matin nous entendrons de grands éclats de voix qui nous forceront à fermer la porte.

 

 

 

 

 

 

CARNET DES CYCLADES – SIFNOS

 

10h55 arrivée du  Superjet, le petit catamaran blanc peint de grands dauphins que nous avons vu passer à toute allure du balcon de  Vesleme. On y monte par deux passerelles sur le côté. Je n’aime pas ces bateaux fermés qui ressemblent plus à des avions qu’à des bateaux. On ne voit rien, on ne sent rien. On est juste transporté. Moins d’une heure plus tard on est éjecté à grande vitesse sur le débarcadère de Kamarès.

 

Quelle différence entre la corniche chic et bordée de yachts de Milos ! Ici, un bateau-promenade est à quai, une dizaine de petits bateaux. Pas de voitures.

Location de voiture

Je me précipite chez le premier loueur venu : il n’a pas de petite voiture, son premier prix est 46€/jour, beaucoup trop cher ! Chez le second il y a bousculade, le patron fait attendre les clients debout sous le soleil dans la rue. « si vous avez de la patience, vous aurez un véhicule ! » déclare-t-il. De la patience, j’en ai à revendre. J’ai donc signé le contrat 246€/semaine pour une Nissan Micra qui n’est pas si mikri que cela, plus large que les Fiat Panda. C’est cher, mais ce n’est pas négociable (le loueur prétend qu’il m’a fait un prix parce que je la loue à la semaine. Las Français qui étaient avant moi dans la file d’attente ont essayé de marchander et se sont fait copieusement engueuler puis sont sortis bredouille. Sur les petites îles, la demande est nettement supérieure à l’offre. Les prix grimpent. Il faut réserver mais ce n’est pas évident en l’absence des grosses compagnies.

Grand View

Grand View se trouve de l’autre côté de la Baie de Kamarès.

Le studio est perché en haut de 38 marches.

« N’y-a-t-il rien de moins haut ? »

Au rez-de-chaussée, l’appartement est réservé à partir de demain, au premier il y a une chambre minuscule sans cuisine. On grimpe. La vue est magnifique.

Le studio est exigu, les rangements très petits, les lits accolés occupent toute la place, la cuisine minuscule, 2 verres, 2cuillers, 2 fourchettes….La salle d’eau – vaste – nous réservera une surprise : une inondation qu’on a pu juguler en coupant l’arrivée d’eau. La TV satellite est débranchée. La terrasse est vaste, une table ronde bleue, deux fauteuils de toile, des grosses poteries contenant un palmier et des plantes vertes. Nous y passerons tout notre temps ici !

L’accueil est embarrassé ; la dame ne parle que Grec, je lui demande de parler plus lentement, on se comprend à peu près. La très vieille dame tapie dans l’obscurité à côté du cierge éclairant ses icones sera plus efficace. Elle comprend très bien mon mime de laver le linge « laundry ? » elle me donne une bassine. Pour la prise de la télévision, elle lève les mains au ciel ! Certes, on ne lui demande pas de monter à une échelle et on se doute qu’elle ne règlera pas le décodeur ; pour le plombier, elle a téléphoné, il viendra demain. En attendant elle nous donne des tapis-éponge, avec la bassine cela devrait aller.

14h, les boutiques ne vont pas tarder à fermer. Je pars à pied par la route après avoir mis en route le podomètre. Le supermarché est en haut du village : il procure l’épicerie de base mais fruits et légumes sont décevants comme partout en Grèce. Les petits commerces sont plus intéressants mais il faut les trouver. J’achète un feuilleté aux épinards chez le pâtissier, le pain chez le boulanger plus bas. Retour par la plage : 2.2km en tout.

14h45 (comme les Grecs) déjeuner sur la table de la terrasse : spinakopites, tzatziki.

Sieste à la Grecque, vraie sieste, dans les draps, profond sommeil.  Les transferts d’île en île sont fatigants même si l’île est voisine, stress de ne rien oublier, queues au ferry, nouvelle voiture, nouvelles habitudes à prendre…

La plage de Kamarès est à 2 minutes, grande plage de sable bordée de tamaris, 5 groupes de parasols en paille avec des lits ou de gros matelas à la mode de l’année. Une rangée de bouées orange et un filet interdisent l’entrée des bateaux dans la zone de baignade. L’eau est très calme dans cette baie resserrée. En revanche il faut marcher loin pour avoir assez d’eau pour nager.

Je nage jusqu’aux bouées. J’entends un cri affreux qui me fait grogner, qui trouble ainsi la quiétude de la sieste ? Je crois qu’on appelle un enfant. Les cris continuent, on appelle à l’aide, quelqu’un est en train de ses noyer. Les hommes se précipitent des terrasses des restaurants. Le sauvetage sera long ; on traine un homme blanc comme un linge. Fin de ma baignade.

Inutile de retourner en ville avant 18h.

Kamares, le port de Sifnos,  est adossée à une montagne abrupte, rocheuse et pelée dont les pentes sont recouvertes d’une phrygana desséchée, seuls quelques buissons verts se détachent ; Un chemin (45 mn) part du château d’eau pour une montée très raide convenant plutôt aux chèvres qu’aux randonneurs. Les maisons blanches sont étagées sur deux ou trois niveaux au-dessus de la rue principale. Les voitures sont contenues dans un vaste parking ; la circulation automobile est interdite dans le village, tolérée uniquement pour se rendre au ferry. Des restaurants sont alignés le long de l’eau, sous un auvent de bois, en face des boutiques, d’artisans, un glacier, une épicerie, plusieurs officines de locations de voitures, quads et motos. Au fond de la baie, à l’arrière de la plage, un carré de roseaux est noté « lac » sur le plan de la ville. Sous Grand View, encore des restaurants alignés plus loin, quelques résidences touristiques.

Du balcon de Grand View, la première impression est que Sifnos est une île tranquille mais aride et stérile.

18h, l’Office de Tourisme (une guérite en bois) est ouvert. On nous interpelle en français :  l’attraction principale de Sifnos : 100 km de sentiers balisés, une dizaine d’itinéraires, une carte gratuite et en prime les conseils du jeune homme francophone.

Apollonia est la capitale de Sifnos. La route de Kamarès à Apollonia s’engage dans une vallée étroite, ou plus précisément au-dessus, à flanc de la montagne. Dans la vallée on cultive la vigne, Sifnos est beaucoup plus verte que je ne l’imaginais. Il y a aussi des pigeonniers carrés comme à Tinos, des moulins encore intacts, des églises perchées, l’une d’elle à mi- pente est blottie dans un jardin. Un visage souriant qui contraste avec les falaises rocheuses visibles du port.

Apollonia est insaisissable. Deux stations-service se trouvent à l’entrée – pourquoi deux au même endroit alors qu’il n’y en a pas ailleurs dans l’île ? Nous tournons autour d’Apollonia Sans en trouver le centre, essayant de parvenir à une grande église perchée nous arrivons à Ano Petali qui est un autre village et arrivons à Kastro sans nous en rendre compte. Au sommet de la colline, des moulins, dans le creux, un monastère ou une église avec de petites coupoles bleues, enfermée dans des murs chaulés souligné par des cyprès noirs et lancés. L’arrivée à Kastro – citadelle qui commande les routes maritimes – au coucher du soleil nous a vraiment plu. Il faut rentrer vite avant la nuit.

Douce soirée passée sur la terrasse, merveilleuse, large, ombragée par un toit de cannisses. Après dîner nous regardons s’allumer les lumières des restaurants et des maisons. Un curieux phénomène nous intrigue : une lampe se balance ; il faudra un long moment pour comprendre que la lumière st fixée sur le mât d’un voilier. J’observe le va-et-vient des ferries. Le plus gros à coque orange libère des camions de bonne taille. Ces liaisons entre les îles permettent aux personnes de se déplacer, mais surtout ravitaillent les îliens. Nous nous félicitons de l’absence des moustiques qui nous procure des soirées paisibles et douce. Une petite heure d’air conditionné rafraîchit la chambre. Pas plus, elle deviendrait glaciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET DES CYCLADES – MILOS

Le vent du nord est tombé, nous pourrons explorer avec bonheur les sites exposés au nord

Papafraga

Papafraga est une minuscule plage pittoresque logée entre deux falaises formant un petit bras de mer entre les deux parois rocheuses blanches mais non homogènes, présentant sur la surface comme des boursouflures « comme des choux-fleurs » a commenté une dame. L’eau est extraordinairement bleue, du bleu de la mer profonde, du bleu de l’ombre. Une arche enjambe le canyon.

Un vaste parking est installé mais des cordes interdisent l’accès comme les panneaux « falaise dangereuse ». C’est très attirant mais le chemin étroit taillé dans la falaise fait place à des marches, ou plutôt des creux irréguliers où placer les pieds. Les marches sont hautes, j’aurai du mal à remonter.  D’ailleurs je n’ai pas mon maillot. A quoi bon prendre des risques si je ne me baigne pas ?

Tout à côté il y a une autre plage enserrée dans la falaise plus accessible, avec encore une arche et des cavernes. De petits genévriers à la ramure perchée et au troncs tordus ressemblent à des bonsaïs. Là je regrette vraiment de ne pas avoir mon maillot de bain.

Sarakikino

Du Kapitan Yiangos, nous avions vu les falaises blanches d’où plongeaient de jeunes intrépides. Malgré la blancheur éblouissante, je n’avis pas pris de photos (trop de plongeurs). J’avais aussi décidé que cette plage n’était pas pour moi, la nageuse tranquille du bord des plages.

Par voie de terre, la route est facile :  sur la route de Plaka c’est la première route après l’épingle à cheveux. Le vaste parking surplombe le site. Un chemin blanc traverse un paysage étrange où le tuf blanc est sculpté par les éléments. Des doigts pointent vers le ciel, des surfaces arrondies, des volumes difficiles à caractériser, à photographier aussi sous le soleil de 11h qui laisse peu d’ombres. Le petit canyon est gâché par la présence d’un dauphin rose gonflable, et de matelas pneumatiques qui occupent trop de place dans l’étroit bras de mer. Là où l’eau est peu profonde il y a beaucoup d’enfants. Je m’engage jusqu’à la mer ouverte pour retrouver les falaises qu’on a vues du bateau. La présence d’un gros yacht gris et d’un jet-ski me découragent, un drone bourdonne filmant les exploits d’un plongeur. Cela nuit à la poésie !

De la plage un chemin sur les rochers mène à un petit pont. Un italien compte 1-2-3-4-5 pour inciter sa fille préadolescente à sauter. La gamine réticente hésite puis plonge et nage sous le petit pont pour remonter par les rochers.

Le soleil cogne sur le tuf blanc. Certains touristes se rencoignent dans les anfractuosités. Un photographe se protège sous un parapluie noir insolite.

Mandrakia

Continuant la route de Tripiti, au carrefour suivant une route descend vers Mandrakia. Coup de cœur pour ce petit port de pêche situé dans une anse ronde où sont amarrées des barques de bois multicolores.  Les escaliers blancs et bleus descendent en éventail formant comme les gradins d’un petit théâtre. Une petite église domine le port. Un homme avec un balais chaule le rebord du muret.

La taverne La Medouza a disposé quelques tables sur la placette qui domine un autre port minuscule avec des sirmatas aux portes peintes. En bas le poissonnier (ou le pêcheur) nettoie une caisse de sardines. L’endroit est si joli que nous nous installons pour boire un pot et que nous décidons d’y déjeuner. Il faudra alors s’asseoir un peu plus haut dans la salle (ouverte). Sur la carte il est mentionné que les plats sont traditionnels et que les produits proviennent de l’agriculture biologique et locale. Les prix sont un peu gonflés. On choisit anchois et sardines (les seuls en dessous de 10€) Le reste est très appétissants surtout les poivrons au fromage fondu et le calamar farci qui arrivent sur la table voisine.

Sur le retour une petite visite à Mitrikas, encore des sirmatas et tout près la belle plage de sable de Navagio. Il est 15h, heure de la sieste, le soleil cogne, nous rentrons à Pachaina où je me baigne plus tard dans une eau tranquille sans un souffle de vent.

Il faut déjà penser au départ et surtout à réserver un gîte pour la dernière semaine qui sera au début juillet. Dominique a envie d’explorer Kythnos Mauvaise surprise, les réservations sont difficiles, sur Booking tout est complet, malgré l’aide de Katarina, notre hôtesse nous n’avons rien trouvé.

Nous restons tard dans la soirée sur le balcon de Vesleme, à la lueur des étoiles. Nous garderons un excellent souvenir du studio confortable, de son balcon avec sea-view, de la gentillesse de notre hôtesse. Hier soir, la Maman de Katerina a frappé à notre porte pour nous apporter des tyropites qui n’étaient pas en pâte feuilletée comme ceux des boulangers mais des beignets ronds farcis de fromage, délicieux aériens.

 

 

 

 

 

 

CARNET DES CYCLADES – MILOS

Le Musée Metallico d’Adamas  organise des circuits naturaliste et vend 3€ des cartes et les topo-guides de promenades  faisables soit à pied, soit en voiture ou à vélo. Elles sont aussi téléchargeables sur www.miloterraean ou en cherchant sur google Geowalks Milos. C’est bien plus pratique d’avoir une belle carte et les explications que d’essayer de la télécharger sur le téléphone.

Nous avons choisi le circuit n°2 Volcano (hefaisteio) faisable presque entièrement en voiture et spectaculaire. Il nous conduit dans le cratère du Fyriplaka, petit volcan éteint depuis 90.000 ans. Le diamètre du cratère est e 1.7km .

On quitte donc la route d’Adamas après Alyki, les marais salants, la piste prend quelques mètres après la route de l’Aéroport. Elle est très bien balisée par des poteaux d’environ 1m de haut portant le repère de la randonnée et une flèche rouge. Chaque fois qu’un doute se fait, la balise nous oriente.

Le chemin de terre (passable dirt road) est une piste agricole le plus souvent sableuse (d’après le topo-guide ce n’est pas du sable ordinaire mais de la perlite. Elle passe à travers les oliveraies, les vignes et des céréales., puis à travers une « ceddar forest » qui n’est pas vraiment une forêt, les arbres sont assez espacés et ce ne sont pas des cèdres non plus mais des genévriers (Juniperus macrocarpa). Un incendie en 1982 aurait gravement atteint cette forêt.

Végétaux de la phrygana

Le topoguide énumère les végétaux présents : Pistacia lentiscus l’arbre à mastic, le Genêt (Genista acanthoclada), un genêt endémique en Grèce et en Crète, la Bruyère (Erica manipuliflora), le Calicotoma villosa et le thym (Thymus capitatus), espèces communes dans la Phrygana (flore des lieux fortement modifiés et dégradés par des conditions difficiles) de la lavande (Lavandula stoechas).

Au début, en dehors du thym fleuri qui forme de belles boules mauves, je ne distinguais que des buissons épineux desséchés, en marchant je finis par découvrir la lavande avec ses inflorescences caractéristiques, enfin le genêt (plus desséché qu’à Naxos et finalement la bruyère qui a des feuilles très vertes épaissies comme des aiguilles.

Les genévriers sont vraiment impressionnants, leurs fruits sont bien plus gros que ceux que je connais, ils ont une silhouette d’arbres avec un gros tronc.

Géologie

La Géologie est plus difficile. Je traque la perlite qui est la roche caractéristique de la randonnée sans arriver à l’identifier avec certitude. Les petits dômes de rhyolite, aussi. Au moment de l’éruption, le Fyriplaka était un volcan sous-marin et la perlite se serait formée par refroidissement rapide dans l’eau de mer, fragmentée au cours de la coulée. La perlite a la propriété d’augmenter 20 fois son volume quand elle est chauffée de 800 à 950°C et sa densité devient particulièrement faible.

Après la traversée du cratère, la piste remonte sur les rebords et je découvre le phénomène le plus étonnant : des fumerolles et des dépôts de soufre près de l’évent.  Bien que le volcan soit éteint depuis 90.000 ans, ces fumerolles comme les sources hydrothermales sont la preuve de la présence de magma encore chaud. On a voulu utiliser la géothermie à Milos, mais je ne sais pas où c e projet en est. Au sommet du petit dôme, on a installé des antennes.

J’arrête la randonnée après une rencontre charmante avec des chèvres.

Le circuit a été une réussite. Le rares passages difficiles avec des ornières et des roches sur la route n’ont pas trop stressé la conductrice.

CARNET DES CYCLADES – MILOS

 

Plage au sud de Milos

Comme le vent souffle du nord, nous allons au sud chercher une plage abritée. Après Adamas, nous longeons la baie bordée de tavernes. De nombreux baigneurs sont installés à l’ombre des tamaris. Ici et là ils y a des lits de plage et des parasols. L’eau est peu profonde et des enfants pataugent.

Karavas : installations portuaires pour l’expédition des minerais et du sel, on a construit une belle « salle de conférence », le long de la mer des hangars font penser à un chantier naval ? Nous dépassons les salines qui ne sont plus exploitées mais qui sont recouvertes d’une pellicule de sel qui brille au soleil. Les grands bassins rectangulaires sont encore intacts. Il reste des tas blancs et des tuiles entassées sur les bords. La route monte légèrement, dominant la mer ; Il y a une grande plage mais il aurait fallu laisser la voiture et descendre une pente raide.

Une route secondaire va à Provatas sur la côte sud en moins de 5km. A un embranchement une voiture s’arrête à notre hauteur ;

« Que cherchez-vous ? je peux vous aider ? » – « la plage » – « suivez-moi ! »

Nous arrivons à un restaurant La Tarentella .

En balcon au-dessus de la plage il faut descendre beaucoup de marches. J’ai acheté à la boulangerie à Plaka des feuilletés aux épinards qui semblent délicieux. Nous avions prévu de piqueniquer.

Et si on gardait les feuilletés pour le soir ? cette taverne est merveilleuse avec sa vue dégagée.

A Milos, il n’y a pas de petite taverne typique comme à Amorgos ou Naxos, plutôt des restaurants, d’ailleurs c’est écrit Estatorio. La carte plastifiée est chic et sobre. Pas de nappe en papier avec la carte de l’île, des sets élégants. Si on veut rester dans un budget serré il faut oublier es plats de poisson et même de viande, il y a un choix de plats végétariens. Nous choisissons des courgettes frites et des aubergines sauce tomate avec le fromage du pays. Les courgettes ressemblent à des chips, croustillantes, aériennes, délicieuses parsemées d’herbes. Les aubergines sont détaillées en longueur comme des frites, nappées de coulis de tomate avec un tas de fromage de chèvre frais décoré d’un brin de thym. (YNOMYZH(TH)PA) je ne sais pas écrire le thêta avec le clavier AZERTY

C’est délicieux et tout à fait suffisant en quantité avec du pain ; A Milos la cuisine est plus chère mais plus élaborée, les serveurs sont stylés et charmants.

La baignade est tout aussi délicieuse, je nage tranquillement jusqu’à la plage de Provatas et remonte par le ponton accessible grâce à un gros rocher qui affleure. Le vent soulève de grosses vagues quand nous rentrons à Pachaina ; une tentative de baignade tourne court.