Catégorie : Italie

CARNET SARDE

 

 

Nous quittons le beau jardin à 8h30. Arrêt à la pompe : 75€. La Golf n‘est décidément pas une affaire !

Jusqu’à Nuoro, les routes sont connues, traversant Onifai, Irgoli, apercevant Galtelli. Les arroseuses tournent dans les prés. Les brebis sont regroupées à l’ombre des grands chênes. Au sud nous reconnaissons les crêtes au dessus d’Oliena. J’aime bien reconnaitre les lieux y repasser, réviser, les apprendre pour s’en souvenir plus tard.

La SS (Strada Statale) 131 est une 2×2 voies à chaussées séparées, gratuite. Ce n’est pas une autoroute. Les tronçons de montagne ont leur vitesse limitée à 80km/h. Après Nuoro, le plateau granitique a des croupes molles recouvertes tantôt de forêts, tantôt d’herbe sèche couleur paille piquetée de grands chênes. Dans les vallons poussent de genêts. La route descend dans une dépression. Nous retrouvons les oliviers laissés à Irgoli. Dans le creux à Ottana de grandes cheminées  d’usine paraissent incongrues.  Le maïs est irrigué.

Le long de la route le Lac Omodeo serait une étape agréable. Nous loupons la sortie. La sortie suivante se trouve dans une zone de travaux. On peut sortir mais pas entrer à nouveau. Sur la carte, c’est le brouillard. Le GPS radote « faites demi-tour dès que possible ! ». Au hasard nous prenons la direction d’Aidomaggiore  qui est un joli village aux maisons de pierres volcaniques avec les portails soigneusement sculptés. A la sortie du village, sur une arête, un nuraghe puis un second.

A Abbasante  nous retrouvons la S131. A la sortie de la ville, encore un nuraghe, puis deux autres aux km 112 et km 110.

Oristano est une grande ville. On y entre par des zones commerciales. Le centre historique est piétonnier tout à fait charmant avec des cafés sur de petites plages qui invitent à la pause. Nous retrouvons la S131 puis le GPS nous fait tourner dans la campagne très plate où l’on cultive du maïs déjà très haut et où l’élevage se fait en stabulation dans de très grosses fermes.

Nous pique-niquons à l’entrée d’un champ de maïs. Le frein à main électronique fait bien de la misère : la voiture refuse obstinément de reculer.

Quittant le maïs d’Arborea nous longeons un lac une lagune ( ?) Arrivons au petit port charmant de Marceddi. De là, le GPS nous invite à passer un pont très étroit. Un panneau signale que la circulation y est interdite. On tente pour se retrouver nez à nez- capot à capot- avec le véhicule d’en face.

Retour à Marceddi où flotte une délicieuse odeur de poisson grillé. Le pêcheur nous dit :

–          « prenez le pont ! »

–          « mais le panneau ! »

–          « ce n’est pas interdit.  Le panneau est vieux ! »

On vérifie que personne ne se trouve en face, et on fonce. Après le village de San Antonio c’est très sauvage, dune ou colline couverte d’une végétation rase de cistes et de lentisques.

 

Torre dei  Corsari  a une belle tour espagnole érigée sur un promontoire rocheux qui limite une très belle plage de sable doré.

 

 

 

La petite station comporte 3 hôtels, quelques villas dans des jardins et surtout un très grand « condominium » : des dizaines et des dizaines de maisons adossées à la colline formant un amphithéâtre. A la base le rez de chaussée est en schiste avec les portes de garage en bois est surmonté de deux ou trois étages de balcons, terrasses en gradin avec des auvents de tuiles ou de canisses. Les façades sont jaunes, orange ou roses. Décalées elles font penser à un village traditionnel. Il ne manque que le clocher d’une église pour qu’on se croit dans un village.

Notre appartement est une excellente surprise. Il est très vaste : grande salle à manger salon, une chambre avec un lit immense, une très grande armoire, et une chambre d’enfants. Salle de ban claire avec douche.

Nous apprécions le confort dont nous avons été privées et surtout l’espace. La terrasse est très vaste, couverte d’un toit de cannisse et carrelée de beaux carreaux vernissés orange, elle fait un angle. En face il y a une très belle dune et un petit étang aux eaux vertes.

Après l’installation, je suis impatiente d’aller à la plage. 28 + 93 marches pour descendre, moins de 10 minutes. Le drapeau rouge interdit la baignade. D’énormes vagues se fracassent. J’ai oublié que nous sommes en Méditerranée, me crois sur l’Atlantique au Cap Vert ou au Sénégal. Personne ne brave les vagues. Je reprends mon habitude d’arpenter la plage à la frange de la vague là où l’écume vient mourir sur mes pieds. Une demi-heure pour arriver à l’extrémité de la plage. Le sable d’or est de la granulométrie qui rend la marche pénible. Je fatigue à m’enfoncer ainsi.

Première soirée sur la terrasse ; pas de moustiques. La bougie citronnelle offre son parfum et sa lumière. La lune se lève. Elle est énorme.

CARNET SARDE

Galtelli paraît cher au cœur des habitants de la région. Toutes les personnes que j’ai interrogées semblent être attachées à ce bourg et le louent avec chaleur.

C’est un joli village où Grazia Deledda (Prix Nobel 1926) a situé son roman Roseaux au vent que m’a recommandé Nadia et que j’ai téléchargé hier sur ma liseuse. Le village offre une promenade littéraire : à chaque coin de rue un panneau de céramique porte une citation du roman en situation. Comme je ne l’ai pas encore lu, je ne peux les apprécier.

 

A notre arrivée résonne un charmant carillon. Remontant une rue très calme nous découvrons la petite église Santa Croce de 1612 aves ses arcades, son petit pignon et plus loin la grande église Crocifisse(13^ème) avec son haut clocher carré comme une tour. En 1394, arriva un Christ de bois (gothique  catalan) miraculeux qui se mit à saigner en 1612. Ce miracle eut un fort retentissement dans toute la région drainant un pèlerinage qui occasionna la construction d’autres églises. Malheureusement la statue miraculeuse est emprisonnée derrière un grillage imposant et disgracieux.

Le Musée ethnographique se trouve plus bas rue Cavour dans une très belle demeure campagnarde où l’on entre par un porche qui a une très belle arche et un puits dans la cour où on a disposé le matériel agricole d’autrefois : charrues, araires, herses, une antique botteleuse en bois. De vieux vélos, des meules de pierre ou des abreuvoirs de basalte complètent la collection. Le gardien du musée me trouve en train de photographier sans billet. Il se fâche un peu et me vend un ticket.

La visite est guidée. Il existe deux sortes de guides. Ceux qui s’efforcent de parler pour être compris en ralentissant le débit et en vérifiant que je comprends. Ceux qui me noient sous un déluge de paroles et de détails sans imaginer que je suis incapable de capter une telle somme d’informations en Italien de surcroit. Ici, c’est la deuxième version.

La première salle est celle des bergers dont la condition est la plus dure à cause de l’isolement et de la pauvreté : on a suspendu les besaces en cuir, les gros godillots, les pièges à oiseaux. Les agriculteurs se trouvent plus haut dans l’échelle sociale : leurs outils sont plus élaborés. On visite un intérieur meublé : la salle à manger cossue a une belle vaisselle mais c’est une ièce aveugle.

J’ai aimé les jeux des enfants. Beaucoup utilisent des roseaux pour faire des pipeaux mais aussi des sortes de crécelles qui font des bruits terribles pour effrayer les corbeaux. Des roues montées sur de longs manches font des cerceaux.

Nous rentrons déjeuner au gite et passons une après midi tranquille au jardin malgré le vent qui souffle en tempête.

La plage est déserte. Le vent souffle de l’Ouest poussant l’eau vers le large et supprimant les petites vagues qui se brisent sur le sable. Je reprends mes aller/retours me tenant plus près du rivage que d’habitude. Je suis seule dans l’eau. Est-ce bien raisonnable ?

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Mercredi 9 juillet : Cala Gonone et Croisière

Cosette nous attend à la « Box n°2 ». Son bateau n’est pas complet, 7 personnes se sont inscrites. Elle nous conseille d’attendre à l’ombre d’un arbre où un Sénégalais a installé son étal.  Les marchands sénégalais sont présents partout, du Cap Vert à la Grèce…ils sont d’excellents commerçants, dégourdis et souvent de bon conseil. J’achète une robe de plage bleue que je mettrait tous les jours !

 

10h30, Cosette me prête un parasol et une glacière à un couple belge. Nos compagnons sont une famille de Grenoble et un jeune couple italien. Le zodiac est beaucoup plus confortable que je l’imaginais avec ses sièges rembourrés de coussins en skaï blanc. Les boudins font aussi des sièges agréables pas tape-cul du tout, les embruns ne dérangent  pas vraiment puisqu’on part pour la baignade !

 

Nous entrons dans la première salle de la Grotte de Bue marino  qui se visite également en venant de la terre. On y donne des concerts de jazz, l’acoustique y serait exceptionnelle.

 

De nombreuses grottes moins renommées trouent la falaise jusqu’à Cala Luna .
Giovanni, le capitaine, s’approche doucement, nous fait admirer les stalactites colorées de noir de blanc ou de marron, les concrétions et les draperies. Dans la Grotte d’Azur l’eau est d’un bleu profond et des algues roses bordent la falaise. Au fond de l’eau des figures contournées et rythmiques se dessinent. Giovanni propose de plonger. L’eau profonde m’intimide. Le zodiac est haut, j’ai peur de sauter du bord. Seuls le belge et le Grenoblois s’y risque. L’eau n’est pas froide, tranquille comme dans une piscine. Je regrette mon appréhension quand Giovanni déplie l’échelle.

 

Nous visitons d’autres grottes. Dans l’une d’elle il y a embouteillage de gomoni, 3 autres embarcations bloquent l’entrée. Giovanni nous montreun cormoran gracile au plumage clair – un juvénile – puis un couple de faucons pèlerins qui niche dans la falaise. Nous les retrouverons un peu plus tard donnant la chasse à une mouette téméraire qui a dû s’approcher du nid.

 

Une échelle de fer a été installée pour permettre aux bûcherons d’exploiter la forêt à l’aplomb : ils ont coupé des chênes séculaires pour en faire des traverses de chemin de fer. Massacre d’une belle forêt. Le maquis et les pins ont remplacé les chênes.

 

 

 

Giovanni nous raconte comment le matin, les chèvres sauvages  descendent sur les rochers pour lécher le sel que les embruns ont déposé.

: tout le monde quitte le zodiac pour nager dans l’eau turquoise tranquille jusqu’à une petite plage toute blanche de graviers de calcaire ou de marbre. . Baignade merveilleuse

Le bateau s’arrête près d’une source d’eau douce, tarie en été mais dont la résurgence coule comme un torrent l’hiver. Comme je suis assise à côté de l’échelle, je suis la première dans l’eau. Un nageur me dépasse d’un crawl puissant, c’est Giovanni que nous suivons tous dans une grotte blanche où l’eau est transparente et le plafond festonné, très bas « Attention à la tête ! ». la vague s’engouffre dans le couloir creusé par la source. A l’intérieur de la grotte le mouvement de l’eau s’amplifie. Il faut se tenir de la main au plafond pour ne pas être projeté au fond. Pour sortir il faudra passer  chacun à son tour en attendant chaque fois le reflux. Prudente, je plonge avant de passer l’obstacle tandis que les autres encouragent les nageurs. Les parois blanches, la lumière rasante et bleutée qui se faufile à travers les ouvertures, contribuent à cette impression de transparence et de pureté.

La promenade se termine devant la Cala Goloritze gardée par une aiguille  et des rochers aux formes contournées étranges. Giovanni y voit un aigle. Un peu plus loin, une arche de pierre enjambe l’eau turquoise. Les bateaux n’ont pas le droit de s’approcher plus de ce monument national, site protégé.

13h15, Cala Mariolu, pique-nique sur la plage de petits galets ou de gros graviers bordée par des rochers. Un peu plus loin derrière d’autres rochers, un kiosque propose sandwiches, glaces et café. J’ai oublié mes sandales dans le zodiac. Je n’arriverai pas jusqu’au kiosque pieds nus. J’ai planté le parasol au coin de deux rochers, étendu mon paréo jaune sénégalais. Au menu : œufs durs et abricots. Le parasol s’envole à plusieurs reprises. Le monsieur belge trouve la parade, renverse le parasol et le leste de mon sac et d’une bouteille d’eau. Je peux sans crainte l’abandonner pour nager dans l’eau fraîche.

Les bateaux de touristes se succèdent. Zodiacs mais aussi gros bateaux qui accostent en face du kiosque. Ballet ininterrompu d’arrivants et de partants. La « plage de rêve », la « crique inaccessible » est bien fréquentée. Le secret est éventé ! Il faudra me rappeler à l’ordre à 15h alors que j me préparais à une nouvelle baignade.

Au retour, Giovanni passe la vitesse supérieur, le zodiac file au large des grottes soulève beaucoup d’écume, je quitte le bord et vais sagement m’asseoir sur la banquette avec les belges.

15h30 Cala Luna est équipée d’un véritable débarcadère, « quai » en grille métallique. Des navettes régulières relient Cala Luna à Cala Gonone. Cala Luna n’est donc pas une plage déserte. Son charme réside dans les 4 grottes au nord, gardées par une barrière rocheuse. A l’écart, dans un petit vallon fleuri, j’achète une glace au restaurant et la savoure à l’ombre. Comme je n’arrive pas à grimper avec tout mon barda les rochers vers les grottes j’entreprends d’aller les voir à la nage laissant mes affaires non loin de celle du couple italien. Je suis de retour à 16h37 après une merveilleuse baignade.

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La route du site Janna e Pruna  est une aventure à elle seule. A l’entrée d’Irgoli , juste après le pont un panneau annonce 11km. Les 3premiers km sont sur une large route provinciale. Puis à gauche, un raidillon, étroit mais goudronné s’élève droit dans les lauriers-roses géants. Puis redescend. La vue sur la vallée du Cedroni et la mer est éblouissante, falaise bleutée au dessus d’Oliena, villages ramassés d’Irgoli et de Galtelli. Après de nombreux tournants, la voiture cale. Départ en côte avec le fameux frein à main électronique ! Après les affleurements volcaniques nous traversons une région de schistes.  Un chaos granitique coiffe la colline, nous faisons un arrêt dans un creux occupé par des bergeries.

Clochettes d’un troupeau de chèvres cachées dans les buissons. Elles ont fait une coupe intéressante aux lentisques en dénudant les troncs et les branches jusqu’à 2m du sol. Au dessus du hameau la petite chapelle Crezia St Eleni n’est pas très jolie à cause de son crépi de ciment mais le site est enchanteur. La route monte encore vers un sommet boisé de pins et aussi de très vieux chênes noueux et parvient à un embranchement. Vers la gauche est indiqué Irgoli, en face la Locanda Nuraghe, à droite un 3^ème chemin qu’on n’aurait jamais dû emprunter vers la montagne. La route s’arrête brusquement, le demi-tour acrobatique. Un parapet protège du vide (pas du vertige, il ne mesure qu’une dizaine de cm de haut) marche arrière donc sur une centaine de m au bord du précipice.

La locanda est fermée. Un sentier de randonnée balisé (3h30 – 5.5km) part de là. L’endroit est aménagé pour le pique-nique sous des chênes impressionnants.

Nous prenons donc la route d’Irgoli à flanc d’une colline couverte de cistes roussis.  Des vaches à la robe brune ou grise aux cornes courtes mais très pointues. Deux petits veaux tètent. Je n’ai  jamais vu des vaches si petites.

Sur la gauche, le site Janna e Pruna est signalé par un  panneau jaune. L’entrée 2€ seulement avec la visite guidée. La dame est charmante et prend tout son temps. Je découvre la civilisation nuraghe. Le site 1200-900 av JC, correspondant à la fin de l’âge du Bronze et au début de l’Age du Fer.

Le petit temple est formé d’une cella circulaire (comme une tholos), précédé d’un atrium entouré d’une enceinte rectangulaire délimitant la zone sacrée. A l’extérieur, des banquettes permettaient aux pèlerins et aux prêtres de s’asseoir. A l’intérieur du temple on au aussi trouvé des bancs de pierre et au centre un foyer. Les pèlerins apportaient des ex-voto. Des figurines de bronze – bronzetti – sont exposées aux musées de Nuoro et Cagliari. L’Antiquarium d’Irgoli n’en présente que des photos.  Une construction circulaire,  voisine du temple,  avait autrefois une toiture de bois (disparue bien sûr) était la salle où l’on préparait les offrandes. Une autre enceinte soigneusement construite de gros blocs de granite délimitait un espace sacré où les pèlerins attendaient avant d’aller au temple.

Cet emplacement était stratégique, culminant à 650m au dessus de la Vallée du Cedrino et du Golfe d’Orosei.

Nous descendons ensuite visiter la Fontaine Sacrée. Les Nuraghes étaient animistes et vénéraient l’eau (pas figuré par une divinité spéciale, l’eau comme élément). La fontaine fut construite en belles pierres de basalte soigneusement appareillée tandis pour le temple on utilisa les blocs de granite plutôt arrondis irréguliers sans joints. Un magnifique aulne glutineux a poussé grâce à l’humidité de la fontaine.

Les végétaux du site sont étiquetés : une aubépine, un chêne-liège, des cistes, des bruyères arborescentes, des ronces et bien sûr lentisque (j’apprends qu’il appartient à la famille des anacardiers). Sur la route du retour, un véritable fleuve de lauriers-roses descend le vallon. Spectacle bucolique avec les abreuvoirs qui brillent au soleil.

Jolie surprise aussi que cette Notre Dame de Constantinople rappelant l’histoire byzantine de la Sardaigne. L’église actuelle est 17^ème, crépie de ciment, quelconque.

La visite de l’Antiquarium a tourné au pensum. La dame me montre au rez de chaussée un beau menhir à cupule, des pierres à meule en granite et un bétyle provenant de Tombes de Gigantes. Elle énumère les lieux où on a retrouvé ces objets dispersés dans tout le village d’Irgoli qui a été  nuraghe, romaine, byzantine….

Une spécialité sarde : la pintadera disque de terre cuite orné d’un motif géométrique en relief. C’est un moule permettant d’estamper une décoration géométrique sur le pain ou la fougasse. Le thème du blé et du pain est abondamment développé à l’Antiquarium. Quand les enfants des écoles viennent en visite au musée, dans un atelier ils peuvent moudre les céréales à l’ancienne et confectionner une galette de pain décorée. Le thème de la métallurgie est aussi illustré. L’objet le plus curieux est ce poignard nuragique trouvé par un paysan qui a remonté la lame et utilisé comme couteau. Intéressants aussi ces moules de pierre pour couler le bronze. Les Nuraghes commerçaient même avec Chypre qui fournissait du cuivre.

Une collection numismatique commence avec les Phéniciens et se termine au 6^ème siècle avec les Vandales.

La sonnerie de mon téléphone me délivre des explications interminables sur les céramiques. La dame disserte sur de minuscules tessons portant des traces de roseaux tressés ou de minuscules piqûres d’épingles.

ARNET SARDE

CARNET SARDE

Les nuages sont arrivés hier soir pendant ma baignade.  Repartis à la nuit étoilée avec un beau quartier de lune. Ce matin, il fait gris. Dommage parce qu’on avait un beau plan : de Cala Gonone un sentier rejoint Cala Luna, une calanque inaccessible en voiture. Le retour peut s’effectuer en bateau. 8€ aller/retour, 5 € retour seulement.

Route d’Orosei à Cala Gonone

La route de Dorgali, la S125, traverse d’impressionnantes carrières de marbre blanc parfois veiné de gris. Les blocs découpés en parallélépipèdes – énormes morceaux de sucre – empilés, numérotés sur le bord de la route. Juste à côté je reconnais une coulée de basalte. La géologie de cette région est complexe.

La campagne est vallonnée, Sur les collines molles, de très vieux oliviers espacés développent leur ramure. Les champs ont été moissonnés. Des vaches paissent. On entend les sonnailles des brebis. Un bidon chromé brille à l’arrière du pick-up du berger stationné à l’entrée de l’enclos. Des panneaux signalent de nombreux Agriturismi  bien cachés. Tourisme de luxe, invisible qui n’altère pas le caractère rural de la région. Tourisme balnéaire et gastronomie à base de produits locaux.

Le GPS nous fait abandonner la grande route pour une petite conduisant à la Grotte Ispinigoli longeant une falaise calcaire trouée de petites grottes.  La route tortille entre des murettes de pierres, passe devant un Musée ethnographique, deux ou trois plages sont aussi signalées. On se promet d’y revenir.

Par des épingles à cheveux dans la forêt, la route monte jusqu’à la crête qui ressemble à une muraille infranchissable. D’en bas, le col est invisible. La route devient une rampe en ciment très étroite. En haut le panorama est surprenant.

Cala Gonone

Au  creux d’une anse, Cala Gonone , est ramassée autour de son port.  La petite station balnéaire est à taille humaine mais elle possède toutes les commodités et même un cinéma. Sur le port, des guérites en bois sont alignées. C’est là qu’on achète son billet pour les excursions dans les calanques du golfe d’Orosei. Nous avons le choix entre le transfert simple vers Cala Luna ou des croisières permettant de visiter plusieurs sites dans la journée. On pourrait aussi louer un gomone (zodiaque). Chaque société propose un prix différent, un déjeuner, de la pêche…Une femme nous interpelle en français. 35€, dans un petit bateau prenant 12personnes, 5 plages, accueil francophone. Le temps n’est pas favorable, les hôtesses n’insistent pas, il vaudrait mieux revenir un jour ensoleillé.

La balade à pied commence à Cala Fuili la dernière calanque accessible en voiture à 4km au sud de Cala Gonone , c’est une petite plage blanche enserrée dans la falaise accessible par un escalier. Ensuite le sentier s’élève très rapidement, quelques marches sont taillées dans la roche puis on grimpe à couvert sous les lentisques, les thuyas qui ressemblent à des genévriers et des chênes-verts aux troncs très minces. Quelques fois il faut suivre une dalle entaillée par des figures d’érosion caractéristiques d’un karst.  Figures de dissolution formant un éventail  en creux, ou dendrites se ramifiant en relief sur la roche lisse. Elles sont antidérapantes et plutôt confortables à la montée. Quand il faudra redescendre cette dalle inclinée m’inspirera moyennement confiance !

Le guide Vert et Evasion annonçaient 1h30 et 6km et une balade plutôt facile. Le panneau marque 2heures et 5.6km, temps calculé pour de bons marcheurs.

A couvert sous les feuillages, avec de courtes averses, il fait bon monter. 1h30 plus tard, je suis loin d’être arrivée. A l’approche d’une petite grotte le parcours se corse. Je m’aide avec les mains pour me hisser sur les rochers, juste après la grotte le sentier plonge presque verticalement sur une dalle lisse et très inclinée à 70° peut être et qui ressemble plus à un toboggan qu’à un sentier. En admettant que je réussisse la descente, quid de la remontée ? J’essaie sur quelques mètres et remonte à grand regrets. Peut être suis-je tout proche de Cala Luna ? A la hauteur de la grotte je croise une famille tchèque. Le père propose de m’assurer à la descente. Cela m’aurait sécurisée mais il faut penser au retour. Je n’ai pas les 5€ pour le bateau, ni les horaires  et il n’y a pas de réseau pour appeler Dominique qui m’attend à Cala Fuili. Un peu plus loin, une autre famille tcèque pique-nique.

L’aller s’était fait sous les nuages. Le soleil de midi cogne. J’avais pensé que la descente serait plus facile que la montée. Erreur ! Je marche sur des œufs de peur de me tordre les chevilles.

Retour par la grande route  S125 qu’on atteint après un long tunnel.

Baignade sur notre plage. L’eau bien fraîche me délasse des fatigues du matin.

De retour, belle surprise : sur un plat de bois brut, couchés sur des feuilles de vigne, deux concombres du jardin ! Dès que nos logeurs rentrent de leur promenade, je les en remercie. Ils descendent pour faire la conversation. Nous leur demandons conseil pour l’excursion de demain. Nous souhaitons visiter un site archéologique. «  Irgoli ! » recommandent-ils « le site s’appelle Janna e Pruna »  et la visite du village de Galtelli tout proche. Pour montrer le chemin, ils m’invitent chez eux,  sur l’écran de l’ordinateur. J’en profite pour monter la liseuse et me connecter pour acheter le Monde. Je montre à la dame ma sélection de livres sardes. La dame n’a pas du tout aimé les œuvres de Milena Agus. Elle me recommande deux auteurs sardes Grazia Deledda (Prix Nobel 1926) et Marcello Fois. Je télécharge sur le Kindle Roseaux au vent de Grazia Deledda qui se déroule précisément à Galtelli. Pour Marcello Fois, rien n’est téléchargeable en français, je commande un  extrait gratuit en italien. Si j’arrive à le lire en V O je commanderai le livre entier.