carnets de voyage et notes de lectures de miriam

ESPAGNE ATLANTIQUE DU PAYS BASQUE AU PORTUGAL 2003

Le village de Comillas

Malheureusement aujourd’hui, lundi est le jour de fermeture des musées en Espagne. Il nous faut adopter l’ »heure espagnole ». Impossible de déjeuner avant 9h30. A 10h, nous montons au village et trouvons des supermarchés bien achalandés, une jolie place touristique avec des maisons en hauteur aux balcons fleuris, la Plaza Mayor avec ses arcades et des magasins de luxe. Visite des curiosités locales.

Capricho de Gaudi : villa délirante recouverte de céramique décorée rose, vert, jaune. Chaque carreau jaune est orné d’un tournesol, les verts de plusieurs feuilles. Les ferronneries végétales ressemblent à celles de Guimard. Des chapiteaux sont sculptés de palmes et d’oiseaux. Une tour cylindrique en forme de minaret coiffe le tout.

Un peu plus loin, une chapelle gothique et le château (1880) du marquis de Comillas Lopez y Lopez. La végétation est luxuriante : hortensias, agapanthes bleus, magnolias, hauts lauriers et marronniers. Le château kitsch ressemble un peu à celui de Cintra. Nous visitons le château. Martorell et Gaudi ont collaboré à ce manoir prétentieux d’un marquis nouveau riche (nouveau marquis) fier d’accueillir le roi Alphonse XII  Vitraux, billard surdimensionné, salle de réception décorée de fresque représentant la visite du souverain et l’inauguration de l’Université Pontificale (travail de Martorell), encore du gothique catalan fin XIXème.

Si la visite n’avait guère d’intérêt, elle m’a au moins servi de cours d’Espagnol. La guide débite à toute allure son boniment. J’ai le plus grand plaisir à tout comprendre.

    Recuperacion plage d’Oyambre

Nous retournons sur la plage d’Oyambre découverte hier. Ce n’est pas une plage déserte et vierge comme je l’avais cru  ! Les équipes de la « recuperacion » sont à l’œuvre. D’abord un tracteur et sa pelle ramasse les algues puis les cribleuses passent. Elles ressemblent à de grosses tondeuse à gazon ou à de petits motoculteurs : une lame tourne et envoie le sable dans un tamis. Ensuite les piétons en combinaisons blanches, gants et bottes de caoutchouc, râteaux, pelles ou truelle à la main, creusent, farfouillent et remplissent des sacs poubelles de sable souillé. J’essaie d’interviewer l’un d’eux.
–    «  Non ce ne sont pas des volontaires. Au début, il y avait des volontaires. Ceux là ont un contrat, ils sont payés. «
Mon Espagnol ne suffit pas pour poser les bonnes questions. D’ailleurs, je me rends compte ensuite que je n’ai pas interrogé la bonne personne. Avec sa tenue rouge, c’est un maître nageur sauveteur.

Dominique s’installe dans un creux en bordure de dune. Je marche le long de la plage. Nous avons quitté les pantalons pour des shorts, je peux donc marcher dans l’eau. Cela change un peu mon point de vue sur les arrivées de mazout. Hier j’avais été optimiste. De tout petits agrégats de quelques mm sont apportés par les vagues. Dans certains endroits où le courant a réuni les coquillages cassés ou les gros grains de sable, ces petites particules sont concentrées. Et il y en a encore ! Les petites boulettes de l’ordre du cm sont plus rares. Avant qu’elles ne soient ramassées, les algues font un liseré sur la plage. Elles sont étonnamment variées : rubans bruns des laminaires, ficus vésiculeux (assez peu), ulve verte, mais aussi petites algues rouges rigides qui font penser à du corail, algues vertes épaisses ressemblant à des arbres miniatures, et encore des brunes décolorées en forme d’éponges . Elles sentent très bon. Après le pique-nique, Dominique se plaint du froid. Un petit vent du nord souffle.

ESPAGNE ATLANTIQUE DU PAYS BASQUE AU PORTUGAL 2003

Le village de Barcenillas
Découverte des villages de l’intérieur de Cabezon de Sal à Valle de Cabuerniga. Nous ratons les entrées de Cabezon et de Ruente à l’écart de la route et entrons d’abord dans Barcenillas.

Ce village est très paisible, très harmonieux, à l’écart de la route et de la circulation automobile. Ce n’est pas un village-musée, pourtant, il est préservé de toute construction parasite. Les maisons, en rez de chaussée sont construites de belles arcades de pierre surmontées d’un balcon de bois fleuri abrité par un large auvent sculpté . Les épis de maïs ramassés en gros bouquets renversés suspendus ornent les façades. Aux balcons des géraniums rouges mais aussi de la lessive qui sèche montre que ce village est bien vivant. Les chiens nous le rappellent bien. Dans les étables, il y a des vaches. Les jardins sont soignés, les haricots ramés, les tomates sulfatées, oignons et salades sont plantés en rangs serrés. Certaines bâtisses anciennes portent des écussons sculptés.

Nous ne trouvons pas la maison de Calderon de la Barca signalée par le guide. C‘est un des rares auteurs espagnols que je connaisse, nous avons vu récemment à Ivry, La Vie est un Songe. Difficile de photographier les maisons carrées qui ne donnent pas d’angle à la prise de vue et s’imposent d’un bloc dans le cadre de l’image.

    Valle de Cabuerniga

Valle de Cabuerniga est moins soigné, des maisons neuves altèrent l’unité architecturale. Ces balcons travaillés sont vraiment communs dans de nombreuses régions de montagne, en Espagne, en Suisse, à Chypre ou en Turquie.

Après Cabuerniga la route s’élève à un petit col à 600m. La montagne plantée d’eucalyptus, embaume. Au col, on se dirait en haute montagne, prairies et pente couverte de fougères. Un troupeau et des chevaux paissent sous la surveillance de chiens très dissuasifs. Nous nous engageons sur une piste de cailloutis sur les crêtes pour une promenade.

Au retour, nous visitons Ruente, encore un beau village cantabrique et sa « curiosité géologique » la Fuentona : une résurgence d’eau très claire bien mise en valeur dans un petit parc vert aménagé avec des petits ponts et des bassins.

Nous profitons de la fin de la soirée à la plage où nous dînons en regardant les nettoyeurs en combinaisons blanches faisant la chaîne pour remonter les sacs du bord de l’eau au parking. C’est un travail épuisant, leurs va et vient sont incessants. J’aurais envie d’en savoir plus.

Enfin, ballade sur le port où nous trouvons un sentier qui borde la falaise. L’horizon est dégagé, illuminé par une belle couleur orange qui baigne Comillas, les silhouettes de l’université Pontificale, du château et des villas cossues.

ESPAGNE ATLANTIQUE 2003/ DU PAYS BASQUE AU PORTUGAL    Bruyante Espagne

L’Espagne c’est aussi le bruit ! Hier soir, impossible de s’endormir avant une heure du matin. Vers onze heures, braillements dans la rue des supporters de foot ? Puis des voix qui s’interpellent. Enfin, tout le monde fait sa toilette la plus bruyante qui soit, de minuit à une heure

De Bilbao vers la mer

De l’autoroute, nous découvrons les zones industrielles et le port de Bilbao. Cette ville bourgeoise resserrée dans le creux de la Ria me semblait beaucoup trop petite pour 400 000 habitants. Tout cet effort d’urbanisme ne pouvait pas être seulement justifié par l’implantation du Guggenheim. Vue d’en haut de la Begona, nous n’avions pas percé cette énigme. L’essentiel de la ville se trouve dans les quartiers du port. Ce qui explique pourquoi le plan du métro dépassait les frontières de la ville connue par nous.
Toutes les usines, les raffineries, les cimenteries sont installées sur le littoral ou plutôt dans les petites vallées entaillant la montagne. L’autoroute traverse un paysage de collines boisées, très peu d’agriculture, quelques prairies avec des vaches.

 Traversant une verte campagne
Bretagne, l’Irlande ou la Pays de Galles : terres celtiques bien vertes. Ne pas se demander pourquoi, il pleut toute l’année !
Vers Laredo, la Nationale 634 double l’autoroute, c’est plus intéressant. Nous traversons des petites villes balnéaires aux immeubles de briques, avec de grosses villas à toit en double-pente appelées curieusement « chalets ». Sur les collines, des églises romanes. Nous évitons Santander par l’autoroute, encore des usines et des raffineries ; Solvay a construit un complexe pétrochimique qui empeste jusqu’à la mer.

Hier soir, en étudiant les guides, nous avons sélectionné trois localités Suences, Comillas et San Vicente de la Barquera comme étape .

Suences

Suences est la plus proche de Santander. Les effluves de Solvay sont encore perceptibles. Constructions affreuses sur un site qui aurait dû être préservé. Pause au phare : la vue est pittoresque. La côte est très découpée avec des îlots rocheux des criques de sable blanc enclavées dans la falaise. Mer émeraude, mais ciel gris.
Des reliefs de beuveries nocturnes, verres, bouteilles, polluent le site.  C’est sale et peu engageant. Dommage !

 Comillas

Sans entrer dans la ville, nous descendons au port, surtout préoccupées du déjeuner. Des guinguettes proposent des moules, gambas et du poisson. Nous commandons une paella (une heure de préparation) et nous attendons sur  la plage.
Beau sable blanc, quelques rochers. Des familles sont installées, peu de baigneurs, 22 ou 23°C, un peu frais. Irruption d’une troupe en combinaisons blanches jetables, bottes et sacs poubelles. Ce sont les nettoyeurs de la marée noire du Prestige. Le sable sec est ratissé, impeccable, pas un mégot, pas même une brindille de bois flotté. Les plages n’ont jamais été aussi propres, partout des poubelles. Pendant ma promenade, les pieds dans l’eau, je guette les boulettes de mazout. Il y en a quelques unes, les estivants surveillent la plante des pieds. Ce n’est pas dramatique. Les dégazages ordinaires en laissent autant sans qu’on y trouve à redire ? Inlassablement, le commando blanc ratisse et remplit des sacs plastiques. Le naufrage a eu lieu en novembre il y a maintenant sept mois ! La paella à emporter est servie dans son plat traditionnel (15€20 avec une bouteille d’eau). Il en restera pour le dîner. Deux grosses gambas et deux grosses moules pour la décoration. Dans le riz, des poivrons, rouges très doux, crevettes calmars, poulpes et petits pois. C’est très bon !
Sur le front de mer, dans une pension, pour 43 €,  une chambre très propre avec une magnifique salle de bains.
Une fois installées, nous allons visiter les environs immédiats : la petite ville de Comillas, hôtels chics et château XIXème très kitsch.

Réserve Ornithologique et plage tranquille

Sur la route de San Vicente de la Barquera  :  réserve naturelle ornithologique. Une ria fait des méandres, les vasières sont un refuge pour les oiseaux. Des troncs écorcés gris argentés sortant de l’eau nous rappellent les barrages à castors du Canada. Qu’est ce qui a fait mourir les arbres ? Nous nous promenons en lisière d’un golf. Un geai prend la fuite à notre approche. De jolis passereaux à tête noire volettent. La promenade tourne court. Le golf nous barre l’accès. Fleurs bleues et jaunes des marais.
Nous découvrons une vaste plage de sable fin en bordure de l’estuaire presque déserte. Pause tranquille. Je pars seule vers l’embouchure de la ria barrée de boudins orange (protection contre la marée noire), à l’arrière de la dune où est installé le golf, une immense plage déserte ou presque. C’est marée basse, le sable mouillé est sculpté de rides ondulatoires (ripple-marks) que j’ai plaisir à sentir sous mes pieds nus. Cette belle plage est bordée de prés très verts. Au loin des montagnes dans la brume. Le ciel est très noir mais il fait doux. Promenade  tranquille. Jubilation de me trouver  dans un endroit préservé – nature vierge de toute installation. Le tourisme de masse n’a pas encore abâtardi tout le rivage .Le golf sur la dune, un petit restaurant avec une cabane en bois, quelques familles pataugent en escaladant les rochers. Dans la campagne surtout des prés, quelques maisons isolées, décor paisible.

    San Vicente de la Barquera

Traversons encore d’autres marais et une campagne tranquille, des vaches, des maisons fleuries.

A l’entrée de San Vicente de la Barquera, un très long pont de pierre aux nombreuses arches enjambe une ria très large. Ici aussi, des barrages flottants de boudins orange protègent le marais. San Vicente est une petite ville construite autour d’un petit port actif sur deux rivières. Ville basse commerçante avec une esplanade fleurie avec un bassin où de nombreux jets d’eau génèrent une véritable tempête.

La ville haute est entourée de murailles. Elle comporte tout un ensemble médiéval : muraille, château fort, maisons anciennes église fortifiée. Perchée sur une arête séparant deux rias. L’église est décrite comme « gothique de montagne »avec des portes romanes. C’est un édifice massif carré assez trapu situé sur le point le plus haut du rocher. Elle est entourée d’un vaste parvis le portail roman est entouré de colonnettes avec des chapiteaux sculptés rappelant Serrabonne. A l’intérieur, un retable baroque surprend. Il s’éclaire, la messe commence, nous nous éclipsons.

ESPAGNE ATLANTIQUE DU PAYS BASQUE AU PORTUGAL 2003

Après une courte sieste, nous partons à la découverte des hauteurs de Bilbao. Près de l’hôtel, dans la ville ancienne, un ascenseur conduit à une sorte de parc urbain qui domine la ville. Sur un terrain de basket, des Indiens (péruviens ? Colombiens ? Mexicains,) torse nu, cheveux longs très noirs très fournis, jouent au foot. Les femmes en jupe longue portent de gros baluchons (la marchandise qu’ils vendent sur le trottoir des rues). La vue sur la ville est splendide. Nous surplombons les toits. La ria serpente, bordée de ses maisons décorées de loggias et de balcons fleuris, ponts et passerelles modernes . Malheureusement, le musée Guggenheim est caché par un building énorme.

Begona
La basilique Begona, but de notre promenade, n’est pas extraordinaire. Elle est entourée de jardins fleuris d’hortensias, lauriers roses et magnolias qui embaument. Un mariage vient d’avoir lieu, le photographe prend les photos, l’intérieur de l’église est fleuri de lys blancs. D’énormes tableaux, copies de Murillo décorent l’église. Ils sont mieux à leur place que dans un musée et pour une fois, dans une église, ils sont bien éclairés et colorés de rouges et de bleus éclatants.

Ville Basse

Nous descendons vers la Ville Basse « sept rues » par des escaliers qui débouchent sur une joie placette occupée par les terrasses des cafés. La ville qui était vide pendant la matinée et jusqu’à quatre heures s’est peuplée. De très nombreux jeunes portent des tenues très mode : pantalons « patted’eph » sur les chaussures, taille très basse laissant voir une large bande de peau. Une fille à couettes grassouillette montre un string bleu et toutes ses fesses et ses bourrelets. Les garçons arborent des coiffures de style punk, anneaux et piercings. De nombreuses crinières sont teintes en rouge. Perchées sur le haut des marches nous observons la foule comme au spectacle.

Les étroites rues bordées de belles maisons aux façades décorées sont occupées exclusivement par des boutiques de fringues . Comme ce sont les soldes, il y a un monde fou.
Visite d’une exposition sur la Mode au Musée Basque, les collections sont fermées à cette heure ci.

Danses Basques

Sur l’esplanade du théâtre Ariaga, nous avons une surprise : des danses basques au son des fifres et tambourins (assez désagréable, suraigus). Il ne manque ni les bérets ni les castagnettes, les espadrilles sont des chaussons de cuir avec des lanières montantes sur d’épaisses chaussettes de laine. Ce sont des danses folkloriques . Le spectacle se termine par une farandole, chacun tient un mouchoir triangulaire.

J’ai trouvé comment se restaurer à bon compte : dans le café (très chic) on peut emporter du cabillaud frit, des tortillas ou des sandwichs variés et même des gâteaux.