carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET DES CYCLADES- SIFNOS/KYTHNOS

Le vent est tombé. La matinée s’est écoulée rapidement entre valises et baignades tranquilles. Du balcon de Grand View, nous observonsdans le port les  allers et retours de deux très gros yachts, le plus gros sous pavillon maltais, noir, brillant à la proue aigüe, agressive.

A midi, il faut quitter le studio et rendre la voiture. Le petit café « Anemologios » avec ses parasols ouverts à tous les vents nous hébergera à quelques pas du débarcadère. Ce n’est pas un restaurant, pour déjeuner il ne sert que des « toasts » et des « tortillas » qui ne sont pas des omelettes mais des pitas garnies. Nous commandons des « toasts spécial » et avons l’agréable surprise de voir arriver un club sandwich toasté agrémenté de tomates-cerises, de câpres, de chips et de deux sauces. Joliment présenté, cela fait un repas complet.

Allers et venues des ferries : le gros Highspeed habillé aux couleurs de Cosmote, le petit Seajet et ses dauphins sérigraphiés, les plus gros oranges de la compagnie de Zante font escale à plusieurs reprises, le nôtre Dionysos Solomos, et Adam Korais qui est encore plus gros. Le pétrolier Elko reste à quai pour des ravitaillements éventuels, toute la journée, mais on ne voit personne à cette « station-service » flottante.

J’aime bien regarder ces bateaux, imaginer la vie des îliens, leur ravitaillement par camion qui partent sans chargement avec juste la cabine et qui reviennent avec un container ou une citerne. Autrefois, l’île exportait des minerais de fer, les installations sont encore visibles, maintenant elle importe presque tout.  Les restaurateurs sont fiers de leurs « produits locaux ». Le sont-ils vraiment ? Dans les épiceries, tomates et fruits viennent de Crète. Je n’ai pas vu dans les jardins ni aubergines ni poivrons, tout juste des pommes de terre, des tomates et des oignons ou des courgettes.

Des enfants jouent à plonger d’une barque de pêche. Comme ils sont trop nombreux, la barque prend l’eau. Un gamin écope et balance l’eau sur la tête de ceux qui essaie de grimper.

L’au est tellement calme que je ne résiste pas au plaisir d’un nouveau bain. Je nage le long des bouées qui séparent la plage du port. Après trois jours de grand vent et de vagues, le plaisir est décuplé.

A bord du Dionysos Solomos

Côtes de Sifnos s’éloignent doucement. De la mer, les silhouettes de montagnes diffèrent. Des deux monastères coiffant les montagnes, lequel est Profitis Elias, lequel Aghios Simeon ?Je ne les imaginais pas si proches de la côte. Je reconnais Aghios Nikolaos en revanche le port de Heronissos est bien caché au fond de sa baie sinueuse.

Sérifos s’approche rapidement. Au-dessus du port, une colline très pointue est couronnée de la petite ville de Chora avec ses maisons entassées et les coupoles qui se détachent.

Le ferry longe Kythnos du sud vers le nord. Côtes arides et constructions rares et dispersées. Comme il faut descendre chercher les valises avant l’arrivée, je ne verrai pas l’entrée dans le port de Merichas.

Merichas

Les locations de voitures se résument à deux agences qui n’ont plus rien pour le week-end. Ils veulent bien louer pour la journée (il est 19h30) mais il faudra rendre la voiture le lendemain à 9h30. Quel intérêt ?

« Où est la station de taxi ? » Cela n’existe pas à Merichas. En revanche deux taxis sont garés devant le café. J’interpelle les hommes « qui est taxi ? ». L’un deux se lève, emporte son café frappé dans le verre en plastique « Aghios Dimitrios ? »- « 20€ ». je suis ravie, au téléphone on m’avait dit 25€

En route vers Aghios Dimitrios

Quand on croit avoir fait une bonne affaire en taxi on doit s’attendre à être secoué ! 18km d’une route en lacets. Le chauffeur coupe les virages et conduit aussi bien à droite qu’à gauche. Il n’y a personne sur la route on ne rencontrera personne en sens inverse. Il termine son café frappé, téléphone, hèle les passants sur le bord de la route et se tourne vers moi quand je complimente le paysage par politesse. Un gros SUV noir nous précède ; Il est tellement gros qu’il est hors de question de le doubler. Mer à gauche, mer à droite. La route suit l’arête, crête qui fait la colonne vertébrale de l’île. Au lion, Serifos. Pas un arbre. Quelques terrasses pelées, des murs de pierre d’un modèle inédit : des grosses dalles triangulaires sont debout reliées par des moellons plus petits. Ces gros triangles font penser à des menhirs. Souvent les murs sont doubles ; Il y avait probablement un chemin creux entre les deux.

Nous traversons sans nous arrêter Dryopides, le village aux toits de tuiles rouges. Le chauffeur nous montre le monastère de la Panaghia (des religieuses) toujours coiffé de tuiles rouges. Quelques lacets encore, nous arrivons à la plage bordée de tamaris devant une grande taverne à l’ombre de deux platanes : arcades de pierre, géraniums, lauriers roses. Cette luxuriance étonne. Nous sommes arrivées « chez Ioannis » selon le chauffeur de taxi, à la Taverne Akrogiali.

Une jeune fille aux boucles blondes nous accueille en anglais ; Nous montons 19 marcheds sur un escalier extérieur. Nous avons une grande chambre blanche triple avec 2 lits aux couvre-lits bleus et un petit balcon sur le jardin et la mer si on se penche un peu. La jeune fille se présente « Dimitra ». Dès qu’elle a le dos tourné,  on déchante : pas de douche séparée,elle arrose toute la pièce et le WC. Le bloc-cuisine consiste en un frigo, deux plaques électriques et un évier. Mais il n’y a ni casseroles, ni poêle,  ni assiettes. Et, de toutes les façons, il n’y a rien à cuisiner. La télévision ne fonctionne pas. L’autobus n’arrive pas ici. Si on veut aller quelque part il faut appeler le taxi.

Sans me laisser aller au découragement, je revêts ma tenue de bain et m’offre une somptueuse baignade au coucher du soleil en traversant la baie de part en part.

Pour dîner, salade grecque très bien servie avec une belle tranche de fêta et des croutons et un yaourt pour Dominique.

Je me suis tartinée d’Insect-écran, on a mis en route la climatisation et fermé toutes les issues. IL fait un froid polaire dans la chambre mais on ne sera pas piquées par les moustiques.

CARNET DES CYCLADES – SIFNOS

La « jolie brise » a forci en « vent frais » qui soulève la mer blanchie d’écume dans la baie de Kamares. Les vagues avancent jusqu’aux parasols, les terrasses des restaurants sont submergées.

Nous espérons trouver une baie plus calme à Heronissos. J’y avais nagé dans une sorte de fjord s’enfonçant loin dans la terre, protégé par 2 caps faisant écran aux vents du nord comme du sud. Nous avions bien aimé la taverne bleue et le petit port de pêche ainsi que la route sauvage partant juste en bas de chez nous à Aghia Marina s’élevant dans une contrée sauvage où  il y a seulement quelques monastères et églises coiffant les collines (environ 500 m d’altitude), le seul village Troullaki est formé de quelques maisons dispersées ;

Occasion de refaire les promenades 9 et 9A (topoguide Sifnos-trail ICI). Le sentier d’Aghios Nikolaosest caillouteux et non pas décoré à grand renfort de peinture blanche comme ceux qui desservent les autres églises. C’est que l’église est tournée face à la mer. Un escalier aux marches soulignées de blanc descend au débarcadère. C’est en bateau qu’on y arrive. Selon certaines traditions Saint Nicolas est le patron des marins, selon Wikipédia les saints orthodoxes comptent au moins 11 saint Nikolaos. Une chatte tricolore vient se frotter à mes jambes. Vit-elle seule à Aghios Nikolaos ? Peut être pas, son écuelle est pleine d’eau.

J’arrive à 11h30 à Heronissos, Dominique m’attend à la même taverne mais pas à la même table. Les vagues ont inondé la terrasse le long du quai. Seules quelques tables à l’entrée du restaurant sont utilisables. Encore faut-il ne rien poser sur le sol, les grosses vagues projettent de l’eau à l’intérieur du restaurant.. Il fait très frais (24°). Cette taverne ne propose pas de plats de viande ni de moussaka ou farcis, pas de sardine ni de petite friture bon marché, seulement des poissons au poids très chers. On pioche dans les entrées en en commandant plusieurs pour faire bonne mesure. Aubergines frites, haricots géants et feuilleté aux épinards. Encore une fois, nous sommes très déçues ; Alors que sur la table voisine arrivent des aubergines farcies appétissantes, les feuilletés ne datent pas de ce matin, ils sont ramollis et les haricots géants sortent d’une boîte. On paie le droit de s’asseoir dans un joli endroit, c’est tout ! Ce n’est pas la première fois que nous en faisons l’expérience.

Déçue du repas, déçue aussi de ne pas avoir pu me baigner, je cherche une promenade qui donnera un peu d’éclat à cette journée.

Le sentier N°7 qui monte à Aghios Simeon, perché sur la montagne, emprunte la route et la quitte au niveau de la décharge. Il descend sur Artemonas (406 km – 1h30) Topo-guide Sifnos-trail ICI.

Le sentier est cimenté, la proximité de la décharge est déplaisante à cause de l’odeur, et surtout aujourd’hui, le vent soulève des sacs de plastique. Je descends à allure soutenue pour fuir ce désagrément. Je descends ensuite un véritable escalier de marbre. Ceux qui l’ont construit n’on pas été bien loin pour chercher les dalles, mais il ne s’agit pas de blocs qui affleurent mais de véritables dalles tranchées et ajustées avec soin. En quel honneur ? Pour les dévotions à Saint Siméon ? Peut être était-ce le chemin des mineurs (les mines de fer sont à proximité). Je descends cet escalier d’honneur jusqu’au lit d’un ruisseau (à sec) et remonte par des marches des schiste jusqu’à un site énigmatique « 3 piges » (trois sources) . Un texte mentionne plusieurs dates de 1840 à 1976. Un puits profond. Le sentier monte encore par des marches, encadré par de jauts murs. Au sommet de la colline je découvre des églises dispersées dans les environs. A nouveau le chemin est dallé de marbre.

Artemonas ressemble à un labyrinthe de ruelles comme Apollonia. Je passe devant de très belles demeures néo-classiques entourées de jardins ; Artémonas semble très chic, aristocratique(?). La promenade se termine sur la Platéia, esplanade bordée de jolis cafés. Un moulin en ruine (mais avec des ailes)se tient à l’entrée. Trois sentiers de randonnées partent de là.

Nous rentrons vers 16h à Grand View, achetons les billets de bateau pour Kythnos, demain. Nous avons téléphoné à l’hôtel, tout est OK, il ne reste plus qu’à trouver une voiture.

Je termine par ma promenade dans l’eau le long de la plage et en profite pour faire ma BA écolo : je ramasse 2 sacs plastique dans l’écume.

CARNET DES CYCLADES – SIFNOS

Apollonia

Sentier n°3 Apollonia – Plati Giallos (7.6 km 2h30, facile)

topo-guide sifnos-trails ICI

Les villages sont des pièges pour les randonneurs ; Le départ du sentier n°3 sur la place centrale d’Apollonia est bien signalé (comme les autres sentiers) mais après, plus rien, ni balises, ni piquets. Je traverse Apollonia par la rue piétonnière bordée de boutiques pour touristes et de restaurants et d’églises, à la sortie : rien ! Je demande mon chemin dans un café : « pourquoi ne prenez-vous pas l’autobus ? » « pas de sentier ! marchez sur la route ! » « Demandez à la station-service ! » sont les conseils que j’ai obtenus.

Retour sur la place, j’essaie une autre rue, toujours pas de balises ; j’entre dans un nouveau café ; personne ne connait.

Sur la place pour la 3^ème fois, j’essaie une 3^ème rue qui monte par des escaliers interminables. Ici c’est balisé. Mais est-ce le sentier n°3 ? j’espère trouver un panneau ou une carte à la sortie du village, une bifurcation peut être.

La campagne est très jolie. Les maisons blanches dans les jardins fleuris sont accompagnées de figuier ou de vigne, ou de citronniers. Des pigeons sont perchés sur un pigeonnier. Je trouve une aire de battage ronde près d’une maison. Au détour d’un mur, je vois le ferry qui s’éloigne du port de Kamarès. La baie de Kamares est à ‘opposé du sentier n°3 ; peut être suis-je sur le N°7, ou sur le 6 ? ou sur le 10 qui descend à Kamares ?

Il est plus prudent de retourner sur la place d’Apollonia où Dominique viendra me chercher.

Puisque je n’ai pas trouvé le sentier, nous pouvons aller en voiture à Plati Gialos.

Katavati

Ce petit bourg situé à un carrefour au centre de l’île, curieuse possède 4 supermarchés. Ce n’est pas un village touristique. Ici les maisons sont habitées, fleuries selon la fantaisie des habitants qui font des courses, pas comme les touristes qui se nourrissent au restaurant. La place de l’église est paisible et jolie, décorée avec une meule transformée en table et des mortiers de pierre.

Plati Gialos semble être une station balnéaire bâtie le long d’une grande plage. Trop urbanisée pour nous.

Chrysopigi

Nous lui préférons la petite plage de Chrysopigi aperçue hier. La descente st spectaculaire, je descend à pied , appareil photo prêt à chaque tournant.

Le gardien qui vend les cierges raconte l’histoire de l’église. Elle fut fondée en 1650. A l’époque, cette partie de l’île n’était pas habitée. Il n’y avait rien. Les pêcheurs venaient parfois mettre à l’abri leurs barques près de l’îlet et y avaient construit un abri. Deux d’entre eux, le jour de l’Ascension, découvrirent une icone en lévitation et décidèrent d’élever une église à la Vierge. L’un des deux pêcheurs se fit prêtre. La Vierge offrait sa protection aux pêcheurs ainsi qu’une protection à l’île contre les pirates qui convoitaient l’or des mines de Sifnos.

Apokofto

14Plage d’ApokoftoCette petite plage est ombragée par de beaux tamaris. Deux tavernes y sont installées. Nous choisissons la plus grande sous les tamaris. Il souffle une « jolie brise » qui agite l’eau. Les vagues me découragent et il fait très frais à l’ombre.

Le garçon, très aimable nous installe sur la meilleure table mi-ombre, mi-soleil. Vers 13h30, nous demandons le menu. On apporte à la table voisine (des allemands qui parlent grec) des plats étonnants que je ne trouve pas sur le menu. La dame me conseille d’aller faire un tour en cuisine et de choisir ce qui me plait dans les casseroles. Poivrons et tomates farcies rebondies semblent fameux, les aubergines farcies recouvertes de fromage me tentent. Je commande les dolmades de chou, nappées d’une légère sauce blanche au citron, délicieuses et originales. Je termine avec un café frappé.  C’est la cuisine la plus raffinée que nous avons mangée à Sifnos.

Un gros nuage d’orage s’est formé. Il est temps de partir avant que la pluie ne nous chasse. Il pleut dru pendant moins d’une heure ; Quand nous rentrons à Kamares, l’averse est déjà terminée.

CARNET DES CYCLADES – SIFNOS

Le sentier n°1 Topo-guide Sifnostrail ICI descend du site mycénien descend par un bon chemin dallé à travers les genévriers et les pistachiers lentisques très verts. Je guette un éventuel reverdissement de la colline après la pluie d’hier. Peut être pour la menthe ou la sauge ? Rien de significatif. Je suis juste étonnée de ces précipitations fin juin. Au-dessus des cimes, les nuages gris très foncés s’accumulent à nouveau.

Juste après avoir passé la route je croise un homme avec un âne qui transporte des bidons de lait « kaliméra ! », je n’ose pas braquer mon appareil photo.

Le sentier traverse ensuite une zone urbanisée à la limite de Sympopoula . Un tronçon du N° est commun avec le N°3 que j’ai tant cherché hier et arrive au Monastère Vrissi. Selon le Petit Futé, cette grande bâtisse sévère aurait été construite par un riche marchand pour abriter sa maîtresse Kassiani qui voulait expier ses fautes en brodant un magnifique tissu. Il sy a un musée d’art ecclésiastique que je néglige.

En marchant il me vient une nouvelle théorie pour explique l’existence de ces chemins de randonnée : peut être sont ils entretenus pour relier les chapelles dispersées dans la campagne.  Les marches des sentiers conduisant aux églises et chapelles sont peintes de blanc.

Au sud d’Exambela le sentier passe par de belles terrasses plantées d’oliviers et cultivées de céréales, il est bordé de murettes et dallé de schiste. On descend dans un ravin où « coule » un ruisseau (il reste des flaques stagnantes) après avoir monté des marches, on marche à mi-pente le long d’un mur de schistes verts. Le ciel est noir, l’averse menace, puis crève. Je pourrais me mettre à l’abri sous une dalle de schiste mais je me contente d’un arbre pour rentrer la carte et l’appareil phot. Personnellement je ne crains pas la pluie, mais plutôt que les dalles ne deviennent glissantes. Cela ralentit mon allure, je dois faire attention, quatre fois j’ai senti la glissade. L’averse n’a pas été longue. Déjà à l’entrée de Kastro les pierres sèchent.

Kastro

Le rocher dominant la mer est habité depuis l’antiquité. Les Vénitiens en firent la capitale de l’île avec ses fortifications naturelles. Le plan placardé à côté du restaurant Leonidas recense 21 églises. Je n’en verrai pas autant ! Je me perds dans les ruelles qui conduisent à des cours, ou à des impasses ou même à des portes ouvertes sur le vide. Blanc labyrinthe, dalles grises décorées de motifs décoratifs blancs. Linteaux de marbre. Remploi de colonnes antiques. Un sarcophage de marbre sculpté est déposé à l’entrée d’une église. Le vent souffle (41 km/h)  Les courants d’air font voler la poussière qui me cingle.

Vathy

Pour trouver une baie abritée, nous retournons à Vathy qui est au bout de l’île (mais seulement à 12 km). La baie est encombrée de toutes sortes de bateaux, yachts, voiliers, catamarans venus s’abriter. Peu de gens dans les vagues. Au lieu de nager, j’entreprends une promenade les pieds dans l’eau le long de la plage. Je découvre, au-delà de l’église des Taxiarches , église double, une arche qui conduit à une autre plage de sable fin avec encore deux tavernes sur le sable. Nous restons fidèles à Okeanida où nous avons été si bien reçues et à son agneau au citron délicieux. Puisqu’on nous a conseillé hier de ne pas se fier au menu écrit mais plutôt d’aller voir la cuisine, je suis ce conseil. Je vois donc mijoter l’agneau dans une grande casserole, le lapin à la tomate dans le four et dans un plat de terre spécial le chevreau à l’aneth. Difficile de choisir ! La serveuse propose de remplacer les pommes de terre par de la salade. Riche idée : ce n’est pas de la salade comme nous la connaissons ni des épinards, bien que cela y ressemble mais une herbe aux petites feuilles pointues : de l’amarante au goût original cuite avec du citron.

A peine le café grec terminé, le patron se dépêche de débarrasser la terrasse. Une nouvelle averse menace. Dès que nous retournons à la voiture, de grosses gouttes s’écrasent sur le pare-brise.

le topo du sentier n° est disponible sur Sifnos-trails : ICI