20km plus loin sur M10, à la hauteur de Gavar, nous traversons d’abord le village de Noratus. Le site touristique est bien fléché. Au parking, plusieurs femmes attendent les touristes de pied ferme, un sac bourré de tricots, chaussettes, gants, moufles. Elles snous poursuivent dans le cimetière jusqu’à ce qu j’achète des petits chaussons bleus.Les khatchkars historiques sont au bas du cimetière du village. Nous admirons les motifs, les entrelacs, les frises et les tressages compliqués qui ressemblent à du macramé. Les panneaux parlent de rosettes, de tandir pour cuire le lavach(pain arménien). En l’absence de guide, nous prenons photos sur photos. Une légende me plait : au cours d’une invasion ottomane, l’arménien Guegam eut l’idée d’habiller les khatchkars en soldats. Devant une armée si nombreuse les turcs prirent la fuite et furent battus.
Au détour d’un virage : le lac bleu dans son écrin de montagnes enneigées. La descente sur Martouniest beaucoup plus rapide qu’on ne l’imaginait. Un cortège d’hommes occupe toute la route. Des hommes, pas une seule femme, pas un enfant suivent un enterrement. Un vieux camion ouvert – une bétaillère – sert de corbillard. Dans la cabine, à l’avant, une photo en couleur du défunt. A l’arrière, en plein air, le cercueil de bois est debout entouré de couronnes de fleurs artificielles en forme de cœur. Plusieurs centaines de personnes suivent le cortège. Derrière, une longue file de voitures (peut être seulement de passage retenues là).Martouni est une ville sans grâce. De grandes statues communistes ornent la place flanquée de bâtiments officiels. Les jeunes sortent de l’école. Les petites filles en robe noire et corsage blanc sont pomponnées au sens propre du terme, portant pompons et nœuds dans les cheveux. Nous cherchons les guinguettes et restaurants au bord du lac où nous pensions déjeuner. Rien. Nous piqueniquerons de fruits secs plus tard. La sortie de Martouni est interminable, immeubles pouilleux, maisons basses, dépotoirs. Les gens qu’on aborde parlent Russe sans préambule et nous aiguillent vers la route principale (on a débranché le GPS qui ignore l’étape suivante, Noradouze). Le lac est invisible derrière un rideau d’arbres hivernaux. Les peupliers n’ont pas une seule feuille. Les cerisiers commencent à peine à fleurir à plus de 2000m. Partout on voit des troupeaux de vaches et de grandes étables grises et basses. Nous nous engageons dans le premier chemin conduisant vers le lac et découvrons une petite église entourée de khatchkars.
pique nique sur les bords du lac Sevan
Plus traitres que les nids de poules ou les ornières, les rochers plats qu’on ne voit pas. La voiture se plante sur l’un d’eux. Je descends pour alléger la charge et continue à pied. Un chien m’effraie par ses aboiements mais il se contente de garder sa maison et son étale sans s’en éloigner. La petite église est construite de blocs arrondis de basalte. Le toit à double pente en tôle a été remonté récemment : des photos montrent le chantier de restauration. Les abricots secs et les noix prises ans du sirop calent bien. Le site est merveilleux. A quelques centaines de mètres, le Lac Sevan, bleu. Nous assistons à un spectacle amusant : le retour du troupeau. Une femme en jupe rouge, chandail noir, marche poussant son veau, le téléphone vissé à l’oreille.
Nous quittons tôt Goris et reprenons avec grand plaisir la route M2 de la veille, les grands champs immenses, les petits volcans au cône en demi-lune. Nous n’avons pas vu un arbre jusqu’à Sissian. Un berger à cheval pousse son troupeau de moutons en faisant claquer son long fouet ; ses chiens ressemblent à des patous. Les vachers, eux, sont à pied ils brandissent des bâtons pour pousser les vaches. Les bêtes sont bien gardées.
De temps en temps le tuyau jaune du gaz court le long de la route ; il fait des coudes à angle droit dans les villages enjambant ainsi les rues. Après le col de Vorotan nous retrouvons l’Ararat. Les gros camions iraniens sont chargés de containers ; de quel port arrivent-ils ? toutes sortes de véhicules circulent des Lada Niv a et de vieilles Volga toutes cabossées qui ont acquis une allure rurale.
Après Yeghernadzor, nous quittons « Monsieur2 » comme l’énonce madame GPS pour « Monsieur Dix » qui file vers le nord dans les vignes et les vergers puis après Getar dans une montagne aride et escarpée. La vallée se rétrécit. Le torrent écume. Les sommets sont couronnés de prismes basaltiques. La montagne brune est piquetée de petits coussins violets (thym ?). Le long de la route ont été oubliés de gros tubes rouillés, quelles canalisations ? Les lacets montent de plus en plus serrés. Quand on prend de l’altitude on arrive dans des marnes.
caravanserail Selim détail
Juste en dessous du col Selim, nous trouvons le caravansérail de Sélim en parfait état de conservation. Sa porte arrondie est surmontée d’un décor de stalactites et de fins entrelacs. De chaque côté un bas relief avec un taureau et un animal imaginaire. La première pièce est destinée aux voyageurs. Perpendiculaire, une autre construction très longue et très basse. De chaque côté d’une allée en creux se trouvent des arcades avec des mangeoires : sans doute destinées aux animaux et aux marchandises. Un puits de lumière central (avec stalactites) éclaire la longue pièce. De la neige s’est accumulée et n’a pas encore fondu. Il fait glacial. La taille relativement modeste du caravansérail surprend. Peut être les gens dormaient-ils avec les animaux pour avoir plus chaud ? J’ai envie de relire les textes racontant les caravanes (Tavernier et Lamartine). Sur la carte figure un deuxième caravansérail que nous ne trouvons pas. D’ailleurs nous aurions pu passer à côté du caravansérail sans le voir tant il est bas à l’abri sur le flanc de la montagne.
caravansérail de sélim : intérieur
De l’autre côté du Col Sélim (2410m) le vallon est très humide avec de petits ruisseaux qui serpentent. L’herbe, vert fluo, est piquetée de boutons d’or et de fleurettes blanches. Sur le bord de la route, une belle fontaine grise. Il me plait à penser qu’elle était déjà là du temps des caravanes. Des gens penchés ramassent des asperges ou des bulbes. De la route on devine quelques villages aux maisons de pierre noire, très basses qui paraissent en ruine mais qui sont habitées. Un petit tracteur bleu vif fait une tache de couleur dans les pierres gris foncé. Un petit cône très régulier a été raviné en sillons remplis de neige dessinant des rayons blancs sur les cendres.
Une arche de pierre annonce l’arrivée à Goris. De là, un beau point de vue sur la ville permet de découvrir les cheminées de fées. On voit également les quartiers soviétiques avec les immeubles roses et d’autres plus modernes en verre. Le plan en damier annoncé par nos guides ne nous empêche pas de galérer même avec le GPS. Il faut une bonne demi-heure avant de trouver l’hôtel Mirhav. Les noms des rues sont introuvables (après avoir comparé les plans google-map et Kaplanian, je constate que le nom des rues a changé. La rue Machtots que nous cherchons s’appelait autrefois Lénine). Un homme nous dépanne. De tout son long discours en russe, je comprends qu’il faut rejoindre la station-service en haut de la ville. Bon conseil ! Un panneau indique l’hôtel Mirhav. Nous sommes passées devant sans le voir.
La rue Machtots est bordée de belles maisons de pierre anciennes du 19ème siècle avec un ou deux étages et des balcons. Au 19ème siècle Goris était la 4ème ville d’Arménie après Gümri, Yerevan et Gavar. Grand bazar où l’on vendait des tapis, des cuirs, des clochettes, fruits secs, métaux et textiles venant de loin. Les maisons anciennes et leurs jardins, les arbres plantés sur les trottoirs donnent à Goris un charme tranquille.
L’hôtel est une grande maison de pierres irrégulières s’ouvrant sur un jardin.Il est meublé de très beaux meubles anciens aux tiroirs marquetés ; des bandes de kilim ont été cousus aux voilages et sont du meilleur effet. Notre chambre est claire, avec tout le confort, un beau carrelage dans la douche, la télé a les branchements adéquats pour visionner les photos.
Cheminées de fées à Goris
Les cheminées de fées du vieux Goris ressemblent à celles de Cappadoce (aussi de nature volcanique). De nombreuses ouvertures montrent qu’elles ont été habitées. Le village troglodyte est maintenant abandonné. Le cimetière s’étend au pied des cônes, fleuri de lilas violets qui embaument. Je grimpe la pente raide pour m’approcher des rochers.
Juste avant le dîner Jacques a appelé. Il a choisi pour nous du bœuf sauce géorgienne quelquechosevili et du pilaf aux fruits secs (raisins, abricots et amandes caché sous une croûte de pain feuilleté jaune, aérienne et croustillante. La sauce géorgienne est faite avec des tomates fraîches et des oignons. Après le plat principal on attend que la serveuse propose un thé ou un café, à cette heure du soir c’est plutôt une tisane qu’elle accompagne d’un gâteau.
le monastère dans la splendeur des pommiers en fleurs
Wings of Tatev Tramway :
Une route excellente mène à la gare du téléphérique très moderne, restaurant panoramique en verre. Le Téléphérique « le plus long du monde, inscrit au livre des records » passe au dessus du canyon du Vorotan (5.7km, 320m) évitant ainsi une piste en lacets impressionnante et pas recommandée pour le châssis de notre berline. 4000dram aller-retour (3000dram aller seul). Nos compagnons sont deux arméniens amoureux et équipés lui d’un i-pad, elle d’un i-phone, francophones et endimanchés : lui costume en velours, elle robe rose collante. On immortalise leur voyage avec l’i-pad mais le canyon sera flou.
le canyon de Vorotan et la piste en lacets vue du téléphérique
Nous cherchons sans le trouver le Pont de Satan au dessus du Vorotan. Le voyage dure un quart d’heure. Vu du télécabine, le monastère de Tatev est accroché sur la falaise, nid d’aigle. A pied, il surgit derrière un verger de pommiers en fleur. Splendeur du printemps ! Deux poivrières se détachent sur les alpages, une grande et une petite, couvertes d’un toit en accordéon. Un sentier de pas japonais dans l’herbe mène au monastère enclos d’un haut mur.
Monastère de Tatev
Le monastère vu du téléphérique
Construit au 9ème siècle (895). Kaplanian p125 narre la jolie histoire de Ter Hovannes, second évêque de Tatev qui, enfant ayant perdu les poules de sa marâtre, se réfugia au monastère… La cathédrale Pierre et Paul est imposante, malheureusement précédée d’un porche 19ème siècle qui jure avec l’ensemble. Le tambour de la coupole est finement décoré. L’intérieur est très dépouillé.
tombe de Grégoire de Tatev
De nombreux panneaux multilingues commentent la visite et racontent l’histoire mouvementée du monastère qui connut son époque de gloire entre le 11ème siècle et le 14ème quand l’université réunit jusqu’à 500 personnes, philosophes, musiciens, peintres, calligraphes et miniaturistes. En plus des nombreux séismes qui l’ont frappé, des invasions et des pillages seldjoukides, plusieurs révoltes de paysans eurent lieue au 10ème siècle protestant contre les décrets des religieux. En 915 les paysans renversèrent le myrrhe et tuèrent le clergé. En 1003, le roi de Siounie démolit Tsourabend en représailles à l’assassinat de l’évêque du monastère. Au 11ème siècle apparut également une secte hérétique des Tondrakian réclamant l’abolition de l’Eglise, l’égalité des classes et des sexes. Les plus radicaux niaient l’existence après la mort, professaient l’athéisme et la guerre des classes (selon les panneaux).
En plus de la grande église Pierre et Paul, il y a deux petites églises, la chapelle Notre-Dame, Sorb Astvadzadzine, la petite église Saint Grégoire (1295), et la tombe de Grégoire de Tatev(1340-1411).
L’église Astvadzadzine est très mignonne. En entrant je suis étonnée de la hauteur de sa coupole, au moins trois fois la longueur de la nef. Très grande simplicité de l’intérieur tandis que les murs extérieurs sont couverts d’inscriptions gravées.
Nous visitons en détail les installations monastiques, la résidence de l’évêque (attention marches très hautes), avec de nombreuses niches dans les murs – placards ou bibliothèque ? – et une très belle vue sur le canyon. Le réfectoire des moines, la boulangerie avec le four (tonir) (grand jarre pour cuire le pain arménien ou lavach . il y avait également un scriptorium, un matenadaran une auberge pour les pèlerins, des bains médiévaux et une fontaine. L’édifice le plus étrange est le Gavazan : colonne oscillante cerclée de bandes métallique. Deux hypothèses sont évoquées la première serait la détection des séismes on raconte aussi qu’elle fit fuir les guerriers seldjoukides qui l’auraient prise pour une colonne diabolique…
la colonne oscillante – sismographe ou diabolique?
A l’écart du monastère, le moulin à huile a été restauré. Le pressoir de pierre est très bien conservé ainsi que les grosses vis et autres accessoires. Une exposition de très belles illustrations présente les plantes arméniennes oléagineuses : sésame, chanvre, moutarde, tournesol pavot mais également colza,ricin, camelina sativa ( ?), lallemantia, ces deux dernières que j’ignorais totalement.
La route M2 qui va vers le sud et l’Iran traverse des montagnes très vertes découpées par le ravinement où des roches rougeâtres dépassent – chicots rocheux – vers les sommet? il y a encore des névés. Un troupeau de vaches est gardé par le berger à cheval. Dans un creux, coule la rivière Arpa, tumultueuse, bordée de saules. Quand le terrain est plat on cultive la vigne et des arbres fruitiers. D’énormes rochers arrondis proviennent d’une ancienne coulée que la route a découpée.
Vaik : grosse bourgade composée de quelques barres HLM roses carrelées de tuf mais aux balcons rouillés.
Dans une étroite vallée, sous des pitons rocheux le torrent Darb, gonflé par la fonte des neiges, est sorti de son lit, les arbres au milieu du courant. Les rives sont aménagées pour le pique-nique : tables et bancs sous de petits auvents. Le paysage est volcanique Le col est à 2344m, à cette altitude, les arbres sont encore hivernaux. La route fait des épingles à cheveux Un lourd camion iranien gravit la côte au ralenti. Je le croyais arrêté. Il négocie les virages avec lenteur.
asperges et bulbes près du Vorotan pass
A Saralanj, des paysans vendent des asperges sauvages vertes et violettes ainsi que de curieux petits bulbes blancs. La montagne ruisselle de partout. Juste après le village, nous nous arrêtons derrière un buisson d’aubépine aux bourgeons prêts à éclater. Petit film panoramique. Je me retourne et découvre le Mont Ararat, dans le creux de la vallée ! Un peu plus loin,, le village d’Ughedzor est adossé à la pente. Les névés sont proches.
le buisson de la photo
Nouvel arrêt-photo sous le col. Mon cahier a disparu. Il était presque terminé : 6 jours de voyage, 90 pages de notes, des heures à écrire. J’en aurais pleuré. Le matin-même comme il était presque fini, j’avais pensé le remiser dans la valise. Je n’arrive pas à me résoudre à cette perte. De plus, il souffle un vent puissant qui pourrait l’entraîner au loin dans le vallon. En courant je descends la route pour rejoindre les emplacements où j’ai pris des photos. Rien ! je cherche à reconnaître le buisson d’aubépine. J’enjambe la glissière métallique pour fouiller les buissons. On retourne jusqu’aux vendeurs d’asperges. Rien !
Il avait glissé sous mon siège.
la route de la soie me fait rêver
Vorotan Pass (2344m) est souligné par un étrange monument : sorte d’arche inachevée avec un aigle sculpté. Un panneau avec un dromadaire annonce « Route de la Soie ». On peut rêver aux caravanes remplacées par les énormes camions iraniens. Sur le côté, un peu plus bas, une bizarre installation ressemble à un chevalet de mine abandonné, des bâtiments en ruine. Qu’a-t-on extrait ici ? Un grand lac occupe la vallée. Les affleurements sont hétérogènes : blocs de différente taille, moraine ou débris pyroclastiques ? Les silhouettes des vaches se détachent sur ces alpages très verts.
Gorhayk est un village aux maisons basses et aux meules de paille très hautes en pyramides pointues. Grande station-service – moderne caravansérail. Auprès du lac une zone humide, ressemblant à un delta où serpentent les bras d’eau d’une rivière inconnue. D’innombrables pylônes de tout calibre se dressent dans la plus grande anarchie. Sur une éminence on a construit une tour carrée surmontée d’un fatras d’antennes et de paraboles. La route rénovée file droit en mont gagnes russes sans un virage et entaille des mamelons révélant des couches de cendres de différentes couleurs finement stratifiées.
Le plateau est une pelouse de pâturages verts en cette saison, en été on doit imaginer une steppe. L’image des caravanes occupe mon imagination. Près du village, les champs sont labourés. Six tracteurs sont garés dans les champs. Sur le bord de la route : un étrange pont en ciment permet de faire de la mécanique en plein air.
Zorats Kar
Karahunj
Peu après Sissian une route de gravier conduit aux alignements mégalithiques de Karahunj : menhirs et cromlech, en ligne ou en cercle. Certaines mégalithes sont percés de tous arrondis ce qui conduit à interpréter le site comme un observatoire astronomique. Je m’amuse à cadrer les photos dans ces ouvertures. Les Arméniens sont très fiers d’affirmer que ces alignements sont plus anciens que Stonehenge (7500ans selon le Petit Futé, 5000-4000 selon Kaplanian) . Les supports des panneaux explicatifs sont encore sur place mais les explications se sont envolées.
Retour sur M2. Dans un petit bar, je demande les toilettes. La dame, d’un geste, m’indique la petite cabine métallique à une cinquantaine de mètres de là, toute rouillée. Il faut d’abord trouver l’entrée. Deux planches écartées sur une fosse profonde de 2 ou 3m. C’est aéré ! Heureusement que mes poches étaient bourrées de kleenex !
Le route est maintenant très mauvaise, creusée de nids de poules. Chaque conducteur a sa stratégie personnelle pour les éviter, descendre sur le bas côté, se déporter à gauche. Des réparations sont en cours. Une équipe de cantonnier creuse au marteau-piqueur des carrés, une autre équipe remplit les trous à la pelle avec un mélange de gravier et de goudron. Pas de rouleau compresseur en vue.
Il ne reste qu’une courte distance pour parvenir à Yeghernadzor. A l’entrée du bourg nous coupons le GPS qui n’a pas reconnu la rue et essayons de suivre le plan Google-map . Ce n’est pas facile, les rues sont en pente et biscornues, les noms sont à moitié effacés et écrits en arménien et en cyrillique, en russe cela irait encore s’ils étaient complets ! Heureusement la guest-house se trouve près du stade. Je demande au marchand de chaussures où est le stade, il appelle un copain qui explique en russe « kharasho ? – kharasho ! » Et cela marche !
L’accueil est chaleureux :le nom de Jack est le sésame. Alice, étudiante en marketing, parle bien anglais. Elle nous offre un café et du jus de cerise sur la terrasse. Sa mère ne parle pas anglais mais Russe, en revanche, elle semble tout comprendre. C’est la grand mère la patronne des chambres d’hôtes, et c’est elle qui cuisine. Un cours de cuisine est inclus dans notre circuit. Nous assistons (et aidons un peu) à la préparation du dîner : de la soupe et du bœuf aux champignons ainsi que du poulet aux pommes de terre.
Bœuf aux champignons :
3 oignons hachés+3 pommes de terre+2carottes +1livre de champignons
Tomates en dés, poivrons en petits cubes
Une livre de bœuf en cubes
bouillon
1 grand pot de crème
Coriandre haché
1- faire revenir les oignons, ajouter du paprika, faire revenir le tout et ajouter du bouillon
2-Dans une poêle, mettre de la farine à chauffer, elle doit roussir
3-Dans une sauteuse faire revenir le 3ème oignon et les champignons (couvrir)
4-Cuire les pommes de terre dans le bouillon avec la coriandre et du poivre
5-A la farine roussie on ajoute du bouillon hors du feu en tournant pour ne pas faire de grumeaux, verser le contenu dans la poêle des champignons, mettre le grand pot de crème à la fin et la coriandre.
Au dîner, elle a servi en plus de la salade verte, du fromage, une salade de pommes de terre avec des radis et des cornichons et pour finir un gâteau à la crème.
Je dîne en compagnie de trois canadiens randonneurs qui ont participé à un chantier de réhabilitation de maisons organisé par une ONG. Gens très sympathiques.
Notre chambre est tersé simple mais tout à fait confortable, la douche est luxueuse et le lustre en perle assez étonnante. Il y a même la télévision (en arménien et en russe) . A la disposition des clients dans l’entrée l’ordinateur familial. La guest-house est citée dans le Petit Futé. C’est une très bonne adresse.
Jeudi 2 mai : Yeghenadzor – Goris
petit déjeuner royal
Petit déjeuner royal! Sur la table de la terrasse ensoleillée, Gohav a mis une nappe blanche et a disposé des tasses en porcelaine blanche et dorée, des coupelles contenant des confitures variées. Bien sûr fromage et fromage blanc, en plus une sorte de tchoukchouka tomates et œufs brouillés, des petites saucisses. Les « cerises » ont la couleur et le goût des cerises mais un noyau d’olive. Gohav me montre l’arbre qui ressemble à un cornouiller.
Bien que je n’aime pas la publicité je donne l’adresse de ce B&B par reconnaissance pour la gentillesse de nos hôtes et aussi parce que c’est une excellente adresse :
La route M2 est maintenant à 2 voies, la chaussée a quelques trous, rien de très gênant. Sur la droite, dans des bassins rectangulaire, pisciculture : on vend le poisson vivant sur le bord de la route. Les cigognes sont nombreuses. Nous approchons de Nakhijevan. Iran n‘est pas loin, la zone turque large que de quelques kilomètres seulement.
Les coquelicots et diplotaxis colorent le sol en faisant un grand parterre rouge à traits jaunes. Je découvre aussi un mini coquelicot violet. Nous prenons nos derniers clichés de l’Ararat à Yeraskhavan.
E117, se dirige plein Est à travers une chaîne de montagnes rougeâtres très découpées. Plusieurs villages sont bâtis de maisons basses aux toits couleur de paille fort agréable à l’œil (tôle peinte ou asbest ?). Au col le GPS annonce 1799m. Arrêt apéro près d’une fontaine : apéro au yaourt liquide salé qui ressemble à l’ayran turc. On passe un autre col Tukh Manuk (1795m) puis la route suit une rivière où l’eau est très abondante et le courant très fort. Au printemps les montagnes sont d’un beau vert vif sur les crêtes rouges. De loin nous découvrons d’autres sommets enneigés. – peut être les montagnes au nord de Jermuk qui dépassent 3000m ?Nous dépassons le village d’Areni où les vignerons proposent sur le bord de la route la production locale : du vin rouge conditionné dans des bouteilles en plastique taille maxi. Le plastique nous rebute.
le canyon de Novarank
La route de Novarank s’engage dans un étroit canyon entre de très hautes parois criblées de grottes où l’on signale toutes sortes d’oiseaux, condors, « oiseau charogneux », rapaces et chauves-souris. Évidemment les oiseaux en liberté ne sont pas là pour attendre les touristes et nous n’en voyons aucun.
Aujourd’hui la circulation est intense sur cette petite route. Le 1er Mai est jour de pique-nique. Les familles arméniennes arrivent à bord de vieilles Lada, le toit chargé de sarments ou de brindilles, le coffre plein de couvertures et de victuailles. Alors que je photographie le monastère, une famille m’appelle. Ils sont une dizaine assis sur une couverture, deux adolescentes parlent anglais, ils mangent des kebabs toutes sortes de boulettes et des dolmas. J’aurais volontiers partagé leur repas ;
Novarank
Il y a un monde fou à l’entrée.
Je fais connaissance avec un nouveau personnage : l’architecte Momik(1260-1330) miniaturiste, sculpteur architecte qui construisit au 14ème siècle (1333) la très belle églises Sourb Astavatsadine : église-mausolée à deux étages avec un curieux escalier double menant au second niveau.
Les sculptures sont très fines. La pierre claire, de couleur crème se prête à toutes les fantaisie du sculpteur. Sur le tympan la Vierge à l’Enfant se trouve entre les archanges Gabriel et Michael. Les décors ressemblent plus à ceux des églises européennes qu’à ceux des églises arméniennes plus anciennes que nous avons vues. La délicatesse des sculptures, l’allure étrange de ces marches encadrant l’entrée sont très pittoresques mais la foule est très agaçante. Chacun veut se faire tirer le portrait debout devant l’entrée de l’église à l’étage. Un homme brandit une poignée de cierges qu’il compte allumer. Il pose pour la photo. Sans compter ceux qui ont gravi avec peine l’escalier et qui, pris de vertige, sont coincés à la descente !Nous ne nous attardons pas devant les khatchkars pourtant magnifiques ni dans le Gavit où nous ne trouvons ni la scène de chasse, ni la pierre tombale au lion du baron Sarkis que je comptais photographier pour montrer à notre voisine Madame Sarkis.
Au bord du ruisseau nous avions remarqué un restaurant où l’on déjeune au bord de l’eau sous des tentes en tunnel de toile bleue. Dès que le garçon apporte la carte nous comprenons que nous avons choisi un endroit luxueux, spécialisé dans le poisson (très cher). Nous commandons donc du poulet (pas cher) accompagné d’une garniture. Expérience gastronomique décevante : le poulet est dur, la garniture, des frites. Le spectacle est dans la salle : une tablée de colosses est installée devant une table chargée de victuailles, un nombre impressionnant de bouteilles de limonades et jus de fruit s’aligne sur la table. Nous n’avions pas vu tout d’abord les petits verres discrets et la bouteille de vodka dans le seau à champagne qu’on a renouvelée plusieurs fois. Le Russes boivent et mangent en proportion. Repas pantagruélique !
Au petit déjeuner Hasmik a servi la curieuse verdure du marché « chouchan », des saucisses, de la confiture de figues et des pêches au sirop. Nous évoquons notre retour le 9 mai, ce sera la célébration de la fin de la seconde Guerre Mondiale, il y aura une parade militaire et des feux d’artifice embraseront toute la ville. Au jardin, je découvre les orties qui ne sont pas des mauvaises herbes mais tout à fait comestibles, excellentes pour la santé.
La route du sud est presue une autoroute avec les chaussées séparées. L’Ararat avec ses deux cônes Sis(le petit) et Massis(le grand) est séparé par la plaine de l’Araxe où les vergers alternent avec les champs. Le colza est en fleurs, la vigne verdit. Les cigognes arpentent les endroits humides. La frontière turque est signalée par des miradors et une petite base militaire où flottent les couleurs arméniennes mais aussi le drapeau russe. Artachat : une église moderne dépasse les barres soviétiques. Les zones industrielles sont délabrées. Aujourd’hui, 1er mai, tout est arrêté, on ne peut pas distinguer ce qui fonctionne encore et ce qui est à l’abandon.
Sis et Massis sous le porche de Khor Virap
Avant d’arriver à Khor Virap, on traverse un village tranquille aux maisons basses carrelées elles aussi de tuf rose. Ce parement est joli et donne l’illusion de maisons de pierre. Khor Virap est perché sur un éperon rocheux dominant la plaine de l’Araxe. Sur une petite colline, une statue de guerrier regarde la frontière turque matérialisée par des barbelés. Juste avant d’arriver, on traverse un cimetière impressionnant. Certaines tombes sont très récentes et le marbrier a gravé les portraits des défunts. L’un d’eux est représenté en pied, fusil mitrailleur à l’épaule. Ce cimetière est assez désagréable à voir parce que chaque concession est entourée d’une barrière métallique souvent rouillée. Pourquoi ces tombes ici ? A cause de la proximité de l’Ararat ? De la frontière ? Ou du monastère ?
J’essaie de cadrer dans mes photos les deux cônes et le monastère . Il semble bien petit à côte de la montagne !
De nombreux panneaux explicatifs multilingues guident le visiteur curieux.
Ce site est occupé de longue date. Dans l’Antiquité la ville d’Artachat fut fondée en 188 au confluent de l’Araxe et de la rivière Mitsamor.
Selon Strabon et Plutarque, Hannibal y passa ses années crépusculaires et fut le conseiller d’Artachès après la bataille de Magnésie quand Antiochos fut battu par les Romain.
Selon Moïse de Khoren une statue d’Apollon fut installée sur le bord de la route à la manière d’Hermès.
Selon Strabon et Tacite, Artachat était bordée e muraille de dix milles. Tigran II(140-55av JC) peupla la ville qui atteignit 150 000habitants et qui était équipée d’un système d’adduction d’eau et de bains publics.
L’histoire se poursuit sur le site :
Au 3ème siècle, les Perses sassanides renversent les Parthes. Tiridate, le roi arménien fut élevé à Rome où il étudia dans une ambiance hostile aux Chrétiens tandis que Grégoire l’Illuminateur à Césarée était élevé dans la religion chrétienne. Tiridate, à la tête d’une légion romaine nommée par Dioclétien (284-305) chassa les Parthes d’Arménie en 287. Sur la route Tiridate rencontra Grégoire et l’invita à sa cour. Il lui ordonna de remettre une couronne à Anahit. Grégoire refusa parce qu’il était chrétien. Tiridate le jeta dans une fosse à l’emplacement de Khor Virap pendant 13 années. Apres le massacre de Hrpsimé et de Gayané le souverain fut atteint d’une maladie dont il faut guéri à sa conversion.
la conversion de Tiridate
Matenadaran : miniature représentant la conversion de Tiridate figuré avec la tête d’un sanglier.
A la suite cette conversion, Khor Virap est devenu un lieu saint.
Il l’est aussi à cause de la proximité de l’Ararat où Noé échoua après le Déluge. Sur un belvédère face à la montagne un panneau cite la Genèse (8-1-17)
« Dieu se souvint de tous les animaux, de tout le bétail qui se trouvait dans l’Arche…. »
L’église est 17ème siècle. L’église primitive fut détruite par Timur Lang au 14ème. Écroulée par de nombreux séismes, reconstruite en 1939,1949, 1957…Elle fut bâtie sur l’emplacement le Temple Ti-Apollon couvert de marbre, de feuilles de cuivre avec des statues dorées et argentées. C’est une église plutôt simple, très dépouillée (sauf des décorations actuelles kitsch).
Avant de quitter Khor Virap, je grimpe à la petite colline pour faire des photos.
Hasmik a promis de nous emmener au marché mais doit tout d’abord conduire Sona à son atelier de tapis. En route vers l’ l’Ecole d’Art dans la Mercedes noire au volant « japonais ». Zara a fait quelques séances dans l’atelier de poterie et modelé une jolie grenade. La qualité et la variété des travaux des élèves de cet atelier sont étonnantes. Les réalisations sont raffinées : coquelicots épanouis, un abricotier en fleur. L’atelier est agréable, chaque stagiaire dispose d’un établi bien individualisé. Nous partons avec un souvenir : une grenade.
L’école est bâtie autour d’un patio couvert par une verrière où poussent des plantes vertes et un grand néflier. Le hall d’exposition occupe une aile. Les travaux des élèves les plus réussis sont à vendre. L’autre aile contient les salles de classe. A la charnière se troue une salle de spectacle.
le marché couvert
A l’atelier de tapis, les élèves sont de tous les âges de 5 ans à 70 ou plus. Sur deux ou trois métiers elles réalisent des tapis de grande taille au point noué, tandis que des cadres en bois sont tendus de fils pour des kilims. Les stagiaires dessinent elles-mêmes les canevas sur du papier à petits carreaux. Les sujets vont du dessin d’enfant à a copie de tapis anciens à partir de photos d’un livre d’art. Des adolescentes chantent pour nous d’anciens chants religieux arméniens en nouant leur tapis.
herbes mystérieuses
Le marché est désert parce que nous arrivons à la fermeture. Les fruits secs et les pastrami et charcuteries se vendent dans la halle couverte tandis que les légumes et herbes sont à l’extérieur. Les légumes n’ont rien d’extraordinaire : choux, tomates, concombres, pommes de terre….les herbes sont étonnantes ; certaines n’ont aucun équivalent connu chez nous. Hasmik achète pour le dîner une plante aux feuilles épaisses, frisées, vert clair appelée chouchan Il y en a bien d’autres. Une qui ressemble à de l’oseille sauvage est mise à sécher et tressée. Je reconnais les asperges violettes parmi toutes ces verdures et les orties.
les musiciens de la noce
Au dîner Hasmik sert les lamelles de bœuf salé, très rouge, fondant. Elle a acheté des pâtes fraîches artisanales de farine complète et a cuisiné dans un poêlon l’herbe frisée avec des œufs qui ont un goût spécial rappelant des verdures que nous avons goûté en Thaïlande. Pour fêter notre départ, malgré son régime draconien Hasmik s’autorise un verre de vin rouge et elle a cuisiné un sirop de groseilles acides (sans ajout de sucre) très rafraîchissant. On termine par un thé – plutôt une tisane d’herbes avec les noix dans le sirop.
carnets de voyage et notes de lectures de miriam 