carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Pâques aux Météores et une semaine au Pélion

Comment raconter cette journée radieuse dans cet endroit magique qui est Delphes ?
Delphi est un village artificiel : ses deux rues parallèles sont bordées de restaurants, de boutiques de souvenirs et d’hôtels. Mais, justement, le kafénéion Apollo reste bien grec dans sa clientèle et sa simplicité : tables carrées, chaises de bois et de paille, pas de décoration artificielle pour touristes.
Un café grec – le premier des vacances – du pain frais – des biscuits peu engageants que je néglige. Le prix, lui, est très touristique : 5€.

Nous quittons l’hôtel à 7H30 pour arriver les premières sur le site. Il fait un petit vent frais, l’air est vif, clair, la lumière idéale. Le chemin piétonnier longe le musée, il est fleuri de lilas violets qui embaument. Depuis que nous avons pris de l’altitude – Delphes est situé à 500 m – les senteurs des lilas ont remplacé celles des orangers.

Sanctuaire d’Apollon

Nous entrons dans le sanctuaire d’Apollon par un forum romain que j’identifie immédiatement : dallage de marbre, péristyle, les mêmes colonnes que celles de l’Agora romaine d’Athènes, murs de briques et de petites pierres caractéristiques séparant les boutiques de souvenirs des pèlerins – touristes de l’Antiquité -.
Le site est encore dans l’ombre. Deux grandes falaises entaillées par une faille dominent le site vers l’Est. Nous sommes très vite rejointes par un groupe de Français , menés par un conférencier qui parle du Pléistocène qui doit son nom au fleuve de Delphes, le Pléistos (fleuve sans eau que j’avais pris pour un chemin). A sa façon de parler, calme et mesurée, on devine l’universitaire, je tends l’oreille. Dominique fait mine de soigner ses cadrages. Il explique ce qu’est un Trésor : un édifice contenant les offrandes d’une ville et compare le Trésor des Lacédémoniens faisant face à  celui des Athéniens comme le Pavillon Soviétique face au Pavillon Allemand à l’Exposition Universelle.

Le Trésor des Athéniens

Plutôt que de me cacher, à la première pause dans son discours, je demande au conférencier si cela le dérange que nous l’écoutions. Il nous donne la permission de rester avec son groupe. Nous remontons donc ensemble la Voie sacrée bordée des Trésors des villes, connues de nous ou inconnues. Argos a fait édifier deux hémicycles : socles des statues des rois d’Argos et de ses héros (je pense à la tragédie des Sept de Thèbes, il faudra que je m’y replonge), Corinthe mais aussi Sycione et Siphnos que j’ignore complètement. Le Trésor des Athéniens a été complètement remonté – je connais maintenant le terme : anastylose – . Il a l’air tout neuf avec ses colonnes, son fronton où a été gravé l’hymne à Apollon, la plus ancienne partition connue (l’original est au musée). Sur les côtés, ont été gravées des couronnes de lauriers correspondant aux récompenses des Jeux Pythiques. Seules, nous n’aurions jamais deviné les fines gravures. Notre conférencier, Monsieur Cabanes, est épigraphiste. Il nous parle longuement des travaux de ses collègues de l’Ecole d’Athènes qui ont retrouvé les comptes de l’Amphictionie (ligue des villes qui administraient le sanctuaire) au revers des dalles de la voie sacrée. Chaque dalle a été retournée, chaque inscription relevée. Le mur polygonal qui borde la base du Temple d’Apollon est couvert d’écritures : 700 actes d’affranchissement  d’esclaves y sont répertoriés prenant le dieu à témoin. Ainsi, il serait sacrilège de reprendre sa liberté à l’affranchi. Monsieur Cabanes nous parle longuement de ces actes. C’est son sujet de recherche, mais dans un autre site, en Albanie. Il relativise l’importance de l’affranchissement : un affranchi sera xenos, un étranger. Il ne pourra pas posséder de terre et devra se louer comme salarié. Il restera sans doute au sein de la famille où il était esclave.
Sur ce mur, il déchiffre devant nous une autre inscription : « promanteia », sorte de priorité pour aller consulter l’oracle. De plus, ce privilégié a ses places réservées au théâtre. Ce devait être un généreux donateur. Sous la direction de Monsieur Cabanes, l’inscription est très lisible. Quand nous repasserons, quelque temps plus tard, je serai incapable de la retrouver.
Nous passons devant le Portique des Athéniens où on accrochait les trophées : cordages, éperons de proue des navires perses après la victoire de Salamine…Avant d’entrer dans le temple d’Apollon, M. Cabanes nous fait remarquer les socles des statues et de la colonne torse soutenant un précieux trépied ; cette colonne, nous l’avons vue à Istanbul sur l’Hippodrome. Un haut pilier, analogue à ceux des Propylées de l’Acropole, était surmonté de la statue équestre de Prusias. Il fallait imaginer la Via Sacrée encombrée de statues énormes, d’un palmier au feuillage d’or, de trépieds….

le Temple d’Apollon et le mur polygonal

Deux séismes, un incendie ont eu raison du temple d’Apollon qu’il a fallu reconstruire trois fois. Les souscriptions des 24 villes de l’Amphictionie s’étendaient à tout le monde grec. Parfois, les dons étaient en nature comme ce navire chargé de céréales envoyé au port d’Itea, tout proche, dont un archéologue a suivi la cargaison et a conclu que les rats en avaient mangé une partie.

Ces anecdotes me ravissent. Interviennent des personnages historiques connus comme Clisthène, habile souscripteur de fonds, qui tira une interprétation habile de l’oracle de la Pythie provoquant ainsi l’intervention des Spartiates pour renverser un tyran d’Athènes. Justement notre Hôtel Economy est dans la rue Clisthenous !

Importance aussi de la géographie : il était tout à fait admirable que, sur un versant aussi en pente, les bâtisseurs antiques aient pu s’offrir une esplanade horizontale pour y édifier un si vaste temple ! Importance de la séismicité également. Cabane fait le tour des fondations pour chercher l’adyton – lieu ou la Pythie entrait en transe- On n’a jamais trouvé de faille où se seraient exhalés les gaz qui auraient provoqué la transe.

*

printemps à Delphes

Le long du temple, des ex-voto, celui de Crateros, lieutenant d’Alexandre, qui l’avait sauvé au cours d’une chasse. Sans le guide, j’aurais sans doute supposé qu’on entreposait là des cratères !

Le site est très fleuri. Je me régale à photographier les murs du temple colonisés par des touffes roses.
Le petit théâtre est une merveille. Encastré comme dans un écrin, dans la pente, avec la montagne et la vallée  du Pléistos pour décor de scène. Cabanes nous fait remarquer qu’à Orange, les Romains avaient construit un mur obstruant la vue (ici, aussi, les Romains avaient édifié une scène). Du théâtre, nous montons un sentier raide jusqu’au stade. Ici aussi, on a dû araser la montagne pour obtenir un terrain plat. Des gradins, ne subsistent que ceux qui sont adossés à la pente. Les touristes de Clio organisent une course de deux stades en prenant le départ sur la ligne creusée dans le marbre pour faire des cale-pieds. Chez Clio aussi, on fait des gamineries, même à 70 ans !

Le groupe poursuit la visite  au musée. Je regretterai plus tard de ne pas les avoir accompagnés. Il ne faut tout de même pas abuser. Nous descendons en effectuant les révisions nécessaires. Sur le moment, on comprend tout, on voit tout… ce que le guide montre ! Quelques minutes plus tard, une image a chassé la première et il nous faut l’aide de Gallimard pour mettre un nom sur une stèle, un Trésor, une colonne. Qui était donc perché ? Un sphinx énorme comme celui qui se trouve au musée.
Les groupes en car se pressent, des Français en camping car s’interpellent : ils « font » la Grèce, ils ont « fait » la Turquie. Incommodées, nous prenons le large.

Musée

Le musée a été rénové récemment, la peinture est neuve, la présentation agréable, mais les numéros des salles et l’ordre de présentation ne correspondent plus du tout à ce qui est écrit dans nos guides. Nous sommes condamnées à errer au hasard. Je regrette Monsieur Cabanes.

sauge de Jérusalem – Phlomis fructuosa

L’aurige occupe toute une salle. Je me souviens bien de lui, il figure sur tous les livres. C’est une statue fascinante. Un guide montre comment les yeux sont faits, les cils en relief ; les sourcils soulignés au plomb lui donnent ce regard vivant. La longue chlamyde est retenue par des lanières pour empêcher qu’elle ne s’envole pendant la course. Je pense à l’Ephèbe de Motzia et au Satyre de Mazzara del Vallo, statues si extraordinaires qu’elles semblent habiter un musée construit exprès pour mettre en valeur une seule statue qui marque plus l’imagination qu’une accumulation de chefs d’oeuvre. L’Aurige de Delphes joue dans leur catégorie !

Nous quittons l’aurige pour trouver Antinoüs – personnage des Mémoires d’Hadrien- le bel éphèbe a le visage d’un adolescent qu’on imagine sur un corps d’athlète peut- être trop musclé pour la délicatesse de ses traits. Hadrien, Hérode Atticus sont des personnages récurrents en Grèce où je ne les attendais pas.

Les frontons des temples archaïques sont suggérés : on a peint sur le mur des triangles bleu gris , les dieux et les héros, Apollon sur son char tiré par quatre chevaux, semblent arriver du ciel. Les métopes du Trésor de Sycione sont parfaitement conservées. On se fait une meilleure idée de la décoration extérieure. Les statues romaines sont les plus nombreuses, en meilleur état, mais il y a également des statues archaïques : deux jumeaux massifs aux yeux largement ouverts, au front bas et à la coiffure nattée rappellent les Egyptiens. En déséquilibre sur la jambe gauche, elles s’arrachent à leur socle et commencent à marcher.

D, partie seule explorer, me montre ses trouvailles : Artémis et Apollon et leur sourire archaïque. Artémis est un peu tête à claques. Dans une vitrine des statues chryséléphantines, l’ivoire a été calciné, mais l’or et l’argent sont encore en bon état. On a également retrouvé un taureau au corps de bois, avec les sabots, la tête, les cornes et les parties génitales en  or .Le bois était recouvert de métal.

Première baignade à Itéa

Itéa

L’après-midi, nous ne résistons pas à une visite à la mer. Par delà les oliviers, elle s’étale, lisse moirée, immobile, miroir d’argent. Nous traversons Chrisso, petit village à mi-pente, plus authentique que Delphes vouée au tourisme. Itea laisse une curieuse impression : de gros bateaux attendent, on ne sait quoi, et rouillent. Les plages sont minuscules, parasols de paille et une cabine. La marina est grande mais vide. Le front de mer est occupé par de belles terrasses de café vides. La marina et les cafés vides s’expliquent : c’est l’heure de la sieste, en semaine et hors saison. Mais les gros bateaux ? En tout cas,  il se dégage une atmosphère de calme bien agréable. Après que je me suis trempée les pieds jusqu’aux genoux, nous remontons à Delphes pour visiter le sanctuaire d’Athéna.

Sanctuaire d’Athéna

Sanctuaire d’Athéna : la Tholos

La Tholos est ravissante, hautes colonnes élancées, fine corniche. C’est le seul monument resté gravé dans ma mémoire depuis 1978. Des deux trésors de Marseille, il ne reste que les fondations et ce qui est exposé au musée. Les reconstitutions sur papier avaient fait illusion. Les temples d’Athéna ne sont pas spectaculaires. Mieux conservée, la palestre avec sa très longue colonnade

Pâques aux Météores et une semaine au Pélion

 

Réveil au lever du soleil, une belle journée se prépare !  Au kafénéio Apollo,  la patronne m’envoie dehors sur la terrasse . Excellente idée!  Il fait doux. La terrasse est fleurie de géraniums. Des petits arbres poussent dans de gros bidons peints en rouge brique. Deux pommiers terminent leur floraison.

En route pour les Météores

Nous quittons Delphi à 8H30. La route qui passe par Amphissa et contourne le Parnasse,  est excellente, large et bien entretenue. Sur 40 km, nous ne traversons pas un village, aucune culture, pas même un troupeau de chèvres. En revanche, l’exploitation minière est très étendue, à ciel ouvert et en souterrain. Nous descendons sur Lamia et trouvons une plaine très plate et la mer. A nouveau, nous franchissons une petite chaîne montagneuse. La plaine de Thessalie est extrêmement plate, la route est droite, monotone. De nombreux champs fraîchement labourés sont arrosés par des systèmes modernes : canons et machine qui avance toute seule. Qu’ont-ils semé : du maïs ou du tabac ?
Le marché de Trikala cause un embouteillage monstre. Nous traversons cette ville sans aucun intérêt au pas. Seul détail amusant : les plaques des médecins, des juristes qui dépassent des balcons sur 3 ou 4 étages. Kalambaka, au pied des Météores, n’est pas tellement plus attirante : hôtels pour touristes en cars, magasins de souvenirs, commerces d’icônes. Deux kilomètres plus loin : notre village de Kastraki : petites maisons blanches aux toits de tuiles rouges, blotties sous d’énormes rochers gris, verticaux, pilier naturels extraordinaires.

Kastraki

 

Il est moins d’une heure quand nous trouvons la taverne Gardénia qui porte les panneaux « chambres Plakias ». Les chambres ne donnent pas sur la route principale et sont à l’arrière d’une cour. On y entre par une place tranquille. Nous avons un petit balcon sur cour  avec une table ronde et deux chaises.  La chambre carrelée, blanche est toute occupée par un grand lit. Il y a une petite desserte et une armoire. C’est propre, simple et gai.
Les deux jeunes Nikos et Dimitri qui tiennent la pension et la taverne sont très sympathiques et très serviables. Chacun de mes désirs sont comblé : je veux laver du linge, en un clin  d’œil une bassine et une brosse arrivent. Nous désirons manger sur le balcon : pas de problème. Pour les promenades, des conseils. Avec chaleur et gaieté. Nous sommes ravies.

Après le pique-nique sur le balcon et une sieste, nous commençons la découverte du village par l’épicerie qui vend de tout. Nous achetons des cartes postales. Pour les timbres, c’est à la « poste ». Celle-ci est signalée par un panneau qui se trouve sur la porte d’un kafénéio. A l’intérieur du kafénéio : la poste, c’est une table. Nous tombons mal : le patron sert les mézés. Quand il a terminé, il nous vend 3 timbres.

la promenade de Nikos

Avant de partir en promenade, je demande à Nikos s’il a une carte :

–« la carte, c’est Nikos ! »

Il m’entraîne par le bras au milieu de la rue et pointe du doigt tel rocher, me montre telle maison. Il faut passer par ici puis par là…
Nous remontons donc les rues raides de Kastraki en direction d’un des rochers de Météores et nous fixons comme objectif la petite pointe sur le col. Les maisons du village sont généralement bâties sur un étage avec un balcon de bois. Des tonnelles de vignes, de la glycine agrémentent les façades. Certaines sont très vieilles. On a envie de les photographier avec les rochers et la verdure en toile de fond. Au bout de la rue tellement en pente qu’on a installé une rampe, un sentier s’enfonce dans le bois. Il conduit d’abord au cimetière à l’ombre d’un rocher puis grimpe allégrement. Nous découvrons une église blanche précédée deux grosses citernes de plastique bleu. De l’extérieur on dirait une maison abandonnée. A l’intérieur, les murs sont couverts de fresques en mauvais état mais bien visibles à la lumière du jour. Nous poursuivons notre ascension jusqu’au col à la base de la petite aiguille. De jolies fleurs blanches aux pétales pointus poussent en petits bouquets à ras du sol. Des corbeaux planent. Un de nos guides cite la présence de percnoptères d’Egypte. Saurais-je les reconnaître ?
Le sous-bois embaume. Les odeurs sont différentes de celles de Delphi où cela sentait la Méditerranée, les cyprès, le thym, ici : c’est l’herbe humide et la mousse.

Tour Panoramique des Météores

Tour panoramique des monastères, sur le conseil de Nikos. Le temps où les moines étaient isolés sur leur piton est révolu. Une route relie tous les monastères habités que l’on peut visiter. Après Kastraki, la route s’élève dans la chênaie. Très vite, on découvre le premier monastère perché, puis un second, quatre monastères nous surplombent !
La lumière est très belle ;  à contre-jour,  les silhouettes des rochers ont un aspect fantastique. Au détour de la route, les monastères sont baignés par une lumière dorée et chaude, se détachant sur un écrin de verdure.
Grand Météore, la marchande de souvenirs nous interpelle et nous vend une brochure de la même collection que celle d’Osios Loukas qui remplacera les photos qu’on ne peut pas prendre dans les églises. Le monastère est fermé pour les touristes mais de nombreux Grecs se pressent, habillés en dimanche, certains, très chic.  Les Grecques portent des couronnes et des bouquets d’œillets blancs et rouges. Une femme passe sur son pantalon de ville une très belle tunique à fleurs, nous sommes perplexes. Un écriteau interdit l’entrée aux femmes en short, pantalon et pantaloon – qu’est ce donc qu’un pantaloon ? –

– «  Faut- il vraiment venir en jupe ?
–     Non, ils en louent.
–     Est-ce que demain, Vendredi saint le monastère est ouvert ?
–    Oui, tous les jours, sauf le mardi.
–    Y aura-t-il quelque chose de spécial pour Pâques ?
–    Rien à part les liturgies. »
Le Grand monastère est accessible par un escalier qui mène à un petit pont sur le vide, ensuite des marches ont été creusées dans le rocher menant à un  tunnel.
De là, nous découvrons Varlam.
Devant le dernier monastère du circuit Hagios Stephanos, nous nous asseyons au soleil couchant . Les crêtes enneigées du Pinde, la verte vallée et la « belle plaine de Thessalie », le fleuve Pénée, encore un torrent dans son lit rocailleux, les grands pics gris, tout cela forme un décor fantastique.
Une cloche se fait entendre au loin. Près de nous, nous entendons les voix féminines chanter la messe (Hagios Stephanos, est un monastère de femmes).
La route descend sur Kalambaka dont le centre est très animé avec ses magasins de souvenirs, ses cafés, ses deux jolies places avec des fontaines. Nous faisons nos courses au supermarché.

Soirée à l’ombre de l’église

J’ai commandé des tomates farcies  et des calamars frits à Nikos que nous mangeons sur notre balcon en entendant la messe. L’église est tellement pleine que les villageois  sont debout dehors sur les marches. Un haut-parleur l’amplifie pour que tout le village puisse en profiter. L’office avait déjà commencé à huit heures quand nous sommes rentrées, il est interminable. Brusquement, l’église s’éteint, une cloche grêle égrène cinq notes lancinantes –la sol fa ré ré bémol – lentement : le glas. Je fonce à l’église. Elle est toujours pleine. Les fidèles sont debout entassés dans le noir, seuls quelques cierges brûlent. Il y a beaucoup trop de monde pour que je puisse voir ce qui se passe. Le noir et cette cloche sinistre me donnent la chair de poule. L’église se rallumera plus tard et à nouveau les chants au haut- parleur de la rue

Pâques aux Météores et une semaine au Pélion

La mère de Nikos ouvre la taverne pour le petit déjeuner (4.5€, très copieux : omelette, fromage, pain et café grec). Il fait très frais, je suis habillée d’un gros pull. Des bancs de nuages traversent le ciel.

ROUSSINOU

Notre première visite est à un couvent de femmes Rossinou. C’est aussi le plus petit monastère. Nous garons la voiture au pied du haut pilier, l’arrivée est plus impressionnante que pour ceux qui descendent le sentier venant du plateau. Nous levons la tête et découvrons que les murs épousent le sommet du rocher, ondulant là où le ruissellement a creusé des cannelures dans le grès. 115 marches pour arriver à une terrasse, de là un petit pont franchit le vide. Sur un balcon, deux nonnes en noir.

A l’entrée, soigneusement pliées, des jupes portefeuille à petits carreaux, fort seyantes attendent les visiteuses en pantalon. Nous attendons dans un parloir  meublé de chaises que le groupe français libère l’église minuscule. Nous pourrons ensuite admirer seules les magnifiques fresques anciennes.

Dans le narthex : Jugement Dernier. Un fleuve rouge partage le mur,  d’un côté le Paradis avec trois anges, une étrange porte avec quatre ailes rouges, au centre une tête ronde (que Dominique compare à un sexe féminin avec le clitoris), de jolis arbres avec des fruits. L’Enfer, de l’autre côté, comme toujours, est plus amusant.
Dans la nef, la lumière pénétrant par la fenêtre éclaire un lutrin que D qui fait une collection de lutrins, veut absolument photographier , les icônes prennent un aspect doré. Les lampes suspendues forment un très joli contre-jour.
De retour à l’extérieur,  je descends au parking chercher mon sac à dos pour pouvoir dessiner. Une cigogne qui plane au-dessus de Varlam fait une éclipse.

Grand Météore

Grand Météore: 

Grand Météore, trop grands bâtiments entassés, trop de marches, trop de cars de touristes sur le parking.. On y entre par un escalier creusé sous le « filet-ascenseur » suspendu au-dessus de nos têtes, il faut gravir énormément de marches. On se retrouve par surprise à la cave devant un énorme tonneau. Comment l’ont-ils monté ? La visite continue dans l’atelier du menuisier où sont exposées de vieilles charrues.
Dans le Musée, installé dans l’Infirmerie, expo de photographies anciennes en noir et blanc, très belles vues de Kastraki sous la neige, de Kalambaka, à l’ère des carrioles tirées par des chevaux et des ânes. Cette exposition mérite, à elle seule, d’avoir grimpé jusqu’ici. Présentation de costumes folkloriques, costumes très colorés de la Thessalienne, noirs fichus et robes noires de l’Epirote. Uniformes des klephtes et des evzones en bas blancs, jupette blanche mais aussi jupettes noires ou même en drap militaire. Très belle collection d’icônes et de manuscrits anciens enluminés jusqu’à une époque tardive, 17ème siècle. Des tableaux historiques représentent les martyres des temps modernes : un pope prêchant la libération de la Grèce et dénoncé par les Juifs ( ?), pendu par les Turcs. Un moine enterré vivant par les Turcs. Cette imagerie récente reprend tous les codes des fresques traditionnelles. La facture est contemporaine.
Dans le Réfectoire, les deux longues tables sont mises : assiettes et pichets d’étain, ronds de serviette marqués. L’Higoumène préside au fond sur une table ronde. Les livres sont posés sur des chaises hautes pour la lecture pendant les repas.
Le Katholikon est de grande taille avec de magnifiques fresques colorées sur les mêmes thèmes qu’à Rossinou.

la vallée

Kalambaka

A Paris, on nous avait raconté que tout serait fermé le Vendredi Saint. Nous avions fait des provisions pour tout le week-end. Nous trouvons à Kalambaka une grande animation.On vend « le Monde » du jour. Nous laissons une pellicule chez le photographe et achetons un feuilleté aux épinards pour moi et une pizza pour D que nous mangeons sur le balcon. Je termine par un café grec à la taverne que je déguste lentement en lisant « le Monde ». Quel plaisir ! Nikos m’emmène dans la rue pour me décrire une nouvelle promenade. Nous allons découvrir deux monastères abandonnés. Dominique fait la sieste pendant que je poursuis la lecture du journal.

Les monastères abandonnés

Nous reprenons la rue en pente à la base de l’énorme rocher, le contournons sur une petite route. Nous avons une très belle vue sur Kastraki et ses Météores. Météore veut dire rocher suspendu. C’est le nom qu’un  moine a donné à son monastère. Par extension, on nomme ainsi les rochers et toute la région. Je ne sais comment appeler ces énormes piliers dressés. D’après la documentation, il s’agit d’un dépôt lacustre ou fluviatile ayant donc un poudingue. L’érosion aurait découpé par la suite ces formes fantastiques. Le ruissellement continue à sculpter des cannelures verticales qui recoupent la stratification à faible pendage SW souligné par des alignements de blocs plus grossiers. Cependant, je ne distingue pas de lentilles comme dans le chenal fossile d’un fleuve. Quelques piliers sont creusés de grottes (naturelles ou artefacts des moines ?)
Justement, la falaise que nous longeons est creusée. A la hauteur de la route, les cavernes sont aménagées pour les animaux domestiques, murets et paille de la litière sont bien visibles. Suspendu à plusieurs dizaines de mètres, je découvre un monastère troglodyte qui vient d’être restauré. Comment y accéder ? Un chemin de terre s’enfonce dans le bois de chênes et nous conduit au second monastère suspendu. Les cellules étaient dans les grottes. Des planches, des plateformes de bois et les échelles qui les reliaient entre elles subsistent encore, en fort mauvais état ! La grotte la plus basse est située à une dizaine de mètres du sol ! Une chapelle moderne avec son enclos et sa banquette de pierre qui en fait le tour, leur fait face. Dominique s’y installe, tandis que je cherche le chemin qui permet de s’approcher encore des monastères suspendus. Un chantier restaure Hagios Nikolaos signalé par nos guides pour ses belles fresques.

Rencontres

Je m’installe sur une dalle de grès pour dessiner les Météores. Un couple parlant le français promène un bébé dans une poussette. Ils me demandent si mon dessin est fini. Leur fille a épousé un Grec. Ils viennent la voir tous les ans pour les fêtes. Ils me parlent des tortues. Quand on entend un grand bruit dans un fourré c’est sans doute une tortue. Un corbeau passe têt et ailes noires, mais corps gris. »Il y en a des plus gros qui saisissent les tortues et les fracassent ». Cela me fait penser aux aigles percnoptères qui, justement, jettent des pierres pour casser les œufs. Quel est donc ce philosophe de l’Antiquité tué par une tortue qu’un aigle lui aurait lâché sur le crâne ? (C’est Eschyle, trouvé par Nicole).
D également parlé avec ces gens. Ils lui ont raconté une coutume locale. Le mardi suivant Pâques, les gens rassemblent les braises qui ont servi à cuire l’agneau pascal et les mettent dans la rue sur le seuil de leur maison. Une procession menée par le pope les bénira. Mais mardi, nous ne serons plus ici.

tour panoramique

Nous recommençons au soleil couchant le tour panoramique des monastères perchés. Notre préféré est toujours Rossanou. Sans doute parce qu’il est le plus petit. Nous y  attendons le coucher de soleil.

lithurgie

Lorsque nous retournons au village, des théories endimanchées convergent vers l’église, à pied, en famille. Nous dînerons, ce soir encore, en écoutant la liturgie. Spaghetti bolognaise pas terribles pour Dominique, magnifique salade grecque et souvlaki pour moi. La cloche appelle pressante. Grande agitation sur la place. Tous sortent de l’église, un cierge allumé à la main, les enfants balancent des lampions. La processions, pope en tête, suit le catafalque de Jésus décoré de têtes d’œillets blancs et rouges piqués pour ne faire qu’une tapisserie de fleurs. Dominique cherche à faire des photos. Je suis la procession qui parcourt tout le village. Je remonte le cortège comme j’ai l’habitude de faire dans les manifs. Il est long, bien plus que celui des profs du Val de Marne processionnant du Rectorat à la Préfecture. J’évalue le cortège à plusieurs milliers de personnes alors que le village ne compte que 1200 habitants !

J’aurais voulu être témoin du moment dramatique où l’on descend la statue de sa croix et où on l’emballe dans son linceul, mais il aurait fallu rester toute la journée et la nuit dans l’église. Nous le voyons à la télévision. Impossible d’échapper aux popes ! Toutes les chaînes diffusent des retransmissions des liturgies. Et la seule fiction vers 22 heures, c’est Barrabas !

Pâques aux Météores et une semaine au Pélion

Les cloches me réveillent à 6H30. Elles sonnent à toute volée. Ce n’est pas aux enfants grecs qu’on va raconter qu’elles sont parties à Rome ! Alors qu’en pays catholique, elles se taisent, ici, elles n’arrêtent pas !

Le petit déjeuner de la Taverne Gardénia s’est amélioré. A la place de la fine tranche de fromage jaune, du fromage frais et de la brioche avec un léger goût d’anis. Le village est debout à 8H. Des familles sortent de l’église avec de gros morceaux de pain (celui de la communion ?). Deux messieurs bien habillés, costume sombre et chaussures cirées, s’attablent à la table voisine. Chacun occupe deux chaises – à la grecque – et égrène son chapelet d’ambre.

Hagios Nikolaos

Le parking situé en dessous d’Hagios Nikolaos est déjà occupé par plusieurs voitures. Nous gravissons les marches dans un frais sous-bois de chênes – 3 sortes de chênes : chêne vert, rouvre et à grandes feuilles vert tendre – fleuri de muscaris géants (peut-être de l’ail ? de pervenches et de campanules bleues.

les icones du crétois Théophane Strelitzas 

Au monastère, peu de visiteurs. Nous pouvons admirer les fresques du peintre crétois Théophane Strelitzas. Les fresques sont disposées dans tous les monastères selon un plan prédéfini : face à l’entrée du narthex, encadrant la porte de l’église, le même Jugement dernier avec le fleuve rouge qui aboutit ici à la gueule d’un dragon, les mêmes monstres marins qui engloutissent des membres humains, des têtes ou des bébés. De l’autre côté, la même porte au motif des quatre ailes d’archange, ouverte par Saint-Pierre, la file des saints qui font la queue, le même jardin d’Eden avec ses fruits et ses oiseaux. On reconnaît aussi les scènes des martyres quoique moins détaillées qu’à Rossanou. Chaque fois le peintre a ajouté une scène originale. Ici, la Genèse, avec des animaux exotiques : éléphants, lions, dromadaires ou fantastiques ? Dans l’église, les anges Gabriel et Michel, les Saints, Hélène  et Constantin, debout, de taille humaine, comme à la parade. Nous connaissons bien ces représentations conventionnelles et je peux même expliquer à un couple italien la Dormition de la Vierge (très belle).

Nous montons au clocher au sommet du rocher : quatre petites cloches et une grosse. Je pense aux cinq notes du glas.

montée à Varlam

La montée à Varlam me tente : le chemin est bien tracé. Il quitte la chênaie, s’enfonce dans un vallon humide où poussent d’énormes platanes, certains sont creux.

Varlam est réparti sur plusieurs niveaux. C’est une sorte de labyrinthe. Après avoir monté 195 marches, j’en redescends une dizaine pour arriver au musée installé dans la salle commune ou le réfectoire. Ici, sont présentés des objets de culte, beaux mais convenus, chasubles brodées, étoles, encensoirs et croix sculptées. Les icônes, magnifiques doivent être très précieuses, on les a protégées sous verre. On a reconstitué une cave à vin contenant une barrique de 1600 litres. Est-elle montée avec le filet ? Cela fait beaucoup de vin pour une dizaine de moines ! Le Katholikon est de grande taille et entièrement couvert de fresques. Pas un centimètre à nu ! Toujours les mêmes sujets disposés de la même manière. L’effet de surprise ne jouant plus, je m’attache à regarder le style avec plus d’attention. Les fresques des Météores sont beaucoup plus récentes que celles de Chypre ou de Mistra. Elles sont contemporaines de la Renaissance et de celles que nous avons vues en Toscane. Il faudrait donc les comparer à celles de Fra Angelico ou même à celles de Signorelli. Si les saints montant la garde debout ont tout à fait la raideur byzantine et la sévérité dans leur visage, les personnages des scènes plus compliquées sont tout à fait expressifs et en mouvement. Ils annoncent presque l’art baroque avec les visages apparaissant dans les nuages et les rocailles rococo.
A Chypre, les Romains étaient habillés en Croisés. Ici, les Romains sont en Romains ou habillés à la manière des personnages de la Renaissance. Il faudrait pour faire des comparaisons, faire des retours en arrière.

Je suis toujours ravie quand nos voyages se complètent et se répondent, ouvrant de nouvelles comparaisons, battant en brèche les idées préconçues, toutes faites. Le monde méditerranéen était un monde d’échanges multiples. Les Vénitiens et les Génois avaient des comptoirs de Constantinople à la Crète. Le Gréco avait quitté la Crète. Aucun doute que les peintres italiens n’aient influencé les peintures grecques.

Touristes et pélerins

Les touristes et les pèlerins sont différents des visiteurs des sites archéologiques. Une bande de jeunes filles en jeans prétend passer sans revêtir les jupes-portefeuilles. Le Grec qui vend les tickets s’adresse à elles en anglais. Visiblement elles ne comprennent ni le grec, ni l’anglais. Brusquement, il dit « foutza », cela doit vouloir dire jupe en roumain. Elles se prêtent de bonne grâce au déguisement. Je regarde l’immatriculation des cars et des voitures. Les Italiens et les Français sont en minorité, dépassés par les Roumains, Bulgares, Hongrois, Slovènes, Polonais. C’est la première fois que je me rends compte que nous sommes en Europe Orientale. A Athènes, on achète dans les Agences de Voyages des billets pour Kiev ou Kichenev. Kichenev, quelle idée? qui voudrait y aller ? Dans le monastère et aux alentours, les gens parlent des langues que je ne peux pas identifier. De très gros 4X4  sont immatriculés en Roumanie. Il existe donc des Roumains riches ! Cette évidence paraît une incongruité. J’aimerais calculer sur une carte les distances entre Kalambaka, Sofia, Bucarest, ou Budapest. Pour les pays orthodoxes, le long week-end de quatre jours permet tout à fait le déplacement.

Pique-nique

D rapporte de Kalambaka du tyropita, des galettes végétariennes avec de la salade. C’est très facile de composer un pique-nique de fête pour des prix inférieurs à ceux pratiqués en France (5€) mais la Grèce n’est plus le pays de cocagne où on pouvait se goberger dans les tavernes sans compter. Le prix moyen des plats est autour de 5€ et le demi litre de retsina 2€.

Nous nous installons sur les rochers dominant Hagios Nikolaos. De notre perchoir nous voyons quatre monastères. L’endroit est trop fréquenté pour envisager une sieste. Electre, chevelure  très noire, coiffée en pétard, arpente à grands pas le rocher, le téléphone mobile vissé à l’oreille, un caméscope à la main…Trois jeunes s’interpellent dans un très mauvais américain. Stéphanie est moulée dans une sorte de survêtement en satin blanc et bleu, son nom collé sur le cul. Son compagnon la prend en photo – caricature de séance de pose de photos de mode. Au début je supposais qu’il s’agissait d’un Grec draguant une Américaine. L’américain de la fille est aussi abâtardi d’accent ignoble. D’où viennent-ils? Des Russes ?

A pied vers Hagia Trada

Les Français rencontrés hier nous ont parlé d’un circuit à pied partant de l’hôtel Divani, à la sortie de Kalambaka, allant autour de Hagia Triada et Hagia Stephanos.A la réception de l’hôtel Divani, ils ne connaissent pas cette promenade.Un  chemin monte. Dominique gare la voiture le plus haut possible dans  un quartier très paisible et fleuri aux maisons blanches. Les barbecues pour demain sont sortis et chargés de bois.

Le chemin est empierré de gros galets variés provenant du poudingue constituant les Météores. Il passe dans une garrigue de chênes verts, cistes fleuris. Je n’ai pas peur de me perdre sur ce chemin cimenté. Dominique retourne à la voiture, nous nous retrouverons au monastère de Hagia Triada (la sainte Trinité). Presque arrivée, j’ai la surprise de voir une sorte de téléphérique primitif courir sur un câble, benne rudimentaire réservée aux moines. Les visiteurs doivent se contenter de l’escalier.

Café frappé et ouzo à Kalambaka

Kalambaka, décriée par le Petit Futé, ignorée des autres guides, est un centre touristique très actif et gai. Elle est accueillante avec ses belles terrasses de café sur les places ornées de fontaines. Le café frappé et l’ouzo sont servis avec une coupelle de fruits secs, amandes et noix de cajou. Paresser à la terrasse d’un café est un plaisir méditerranéen qui était réservé aux hommes jusqu’à une époque encore récente  S’imposer aux regards masculins réprobateurs était une épreuve désagréable. Maintenant ce droit semble acquis en Grèce, tout au moins pour les touristes. Avoir 54 ans et des cheveux blancs confère aussi le privilège du calme.

coucher de soleil 

Le meilleur endroit pour voir le soleil se coucher est sans doute le rocher au-dessus de Roussanou. Mais nous n’y sommes pas seules. Tout un rassemblement de Grecs, Roumains et un camping car allemand sont installés avant nous, même des Chinois, l’appareil photo prêt pour le coucher du soleil. Mais ce dernier se cache derrière un banc de nuages qui diffuse des rayons divergents comme sur les chromos anciens. L’éclairage passe du jaune à l’orange. Les nuages gris se frangent d’or.

Christ est ressuscité !
De retour sur notre balcon, nous sommes étonnées par le silence. Nous nous étions habituées à une activité débordante de l’autre côté du mur, aux chants graves des hommes, aux tintements variés des cloches. L’église est fermée en ce Samedi Saint. Ce soir l’église est morte comme le Christ.
En revanche, dans notre courette, toutes les générations sont réunies avant la fête, des grands parents impotents aux tout petits sur la balançoire. Nikos et Dimitri sont très affairés auprès des clients, d’autant plus qu’à l’hôtel, sont arrivées des clientes râleuses qui se plaignent abondamment. Le ton monte. J’ai commandé deux moussakas. Nikos a oublié la nappe et les parts sont petites.
Nous attendons avec impatience les festivités de minuit. En prévision, nous nous couchons tout habillées. Difficile de dormir, la cour est éclairée et les enfants bruyants, excités par la fête. Les motos vrombissent. A 11H, les cloches, à toute volée appellent à la messe. Chacun se presse à l’église, cierge ou bougie enrubannée à la main. A minuit, cloches et feu d’artifice. Je me précipite sur la place – bondée. Chacun porte sa bougie allumée. Le pope et le chantre sont en dehors de l’église, entourés par les enfants de chœur. Tous se congratulent : « Christ est ressuscité ! » Impossible de faire deux pas sans se brûler à la flamme de ses voisins. Les mobiles entrent en action «Christ est ressuscité ! ». Debout, immobile, je me sens mal habillée au milieu de cette foule en tenue de fête. Femmes et jeunes filles sont allées chez le coiffeur, brushing et laque ont alourdi les épaisses chevelures. Les femmes sont juchées sur des talons aiguilles, elles portent des étoles. Même les petits garçons sont en costume et cravate. Les petites filles avec des volants.
Au bout d’un quart d’heure, je rentre me coucher et me laisse bercer par les chants de l’église qui continuent bien après que la foule de la place ne se s’est dispersée.

Pâques aux Météores et une semaine au Pélion

 

9 heures, le village est  encore endormi ;  à l’église, ce matin, seulement les voix des femmes. La dame de la taverne arrose sa terrasse plus tard que d’habitude. Les gros nuages menaçants d’hier soir ont disparu. Il fait déjà chaud.
La dame nous a fait cadeau de deux œufs rouges décorés avec un motif blanc au pochoir: une feuille d’arbre, ainsi que de 2 sablés qu’elle a préparés elle-même.

Virée dans la campagne

Nous en avons assez des bondieuseries et des visites de monastère !

But de la journée : la campagne environnante.

But inavoué : se faire inviter dans un village à partager l’agneau pascal rôti.

Réserve naturelle

Au dessus des Météores, la montagne a été classée Réserve Natura 2000. De là, la vue est magnifique : à l’est la plaine de Thessalie, Trikala toute blanche, au sud les monastères et les rochers, au-delà les sommets enneigés. Des panneaux avec des cartes de randonnées sont installés au col mais tout est en grec, sans échelle,  pas trop lisible.
Un affût en bois a été construit sans doute pour l’observation des rapaces, aigles et percnoptères. Malheureusement, il est fermé. Nous nous consolons vite en herborisant : les anémones sauvages sont merveilleuses, roses, mauves et rouges. Il y a également de toutes petites fleurs  jaunes  avec des taches noires sur le cœur « Gaille midi », trois belles orchidées roses. Je suis comblée.

Les troupeaux et les chiens

La promenade commencée sur un chemin de crête, tourne court : un chien blanc nous dissuade énergiquement de poursuivre plus avant. Au tournant suivant de la petite route, la vue est encore plus belle. Je commence un dessin. Au-dessus de nous, les vaches paissent, surveillées par six chiens bien trop occupés par leur travail de berger pour venir vers nous. Dominique reste prudemment près de la voiture, en cas d’attaque. Elle lance du pain à une jolie chienne brungé très efflanquée et craintive. Les cloches du village se mêlent à celles des vaches qui remontent. Je viens à peine de terminer mon dessin qu’un autre troupeau surgit, accompagné de cinq ou six molosses.

Eskopi, le jour de Pâques

L’agneau à la broche dans chaque cour

Les étables sont de basses cabanes bricolées de bric et de broc, recouvertes de tôle ondulée. Le village de Vlachava s’étage sur la  colline, la route ne le traverse pas. Eskopi correspond exactement au stéréotype de « village-grec-le-jour-de-Pâques » : maisons basses blanches, tonnelles de vigne et buissons de lilas en bouquets violets. Dans les cours, tournent des agneaux embrochés. Je demande la permission de photographier un vieux monsieur. En face, une vieille dame en noir surveille la cuisson de ses deux agneaux. Des hauts-parleurs diffusent de la musique grecque. Nous traverserons plus tard d’autres villages, mais aucun ne nous paraîtra aussi festif.

Au bord du ruisseau

Quand les chênes sont remplacés par les platanes, un ruisseau coule toput près. La pause-apéro est très réussie, dans le creux du ruisseau coulant sur du grès gris. Les têtards s’agglutinent sur les bords sableux du lit peu profond, là où il n’y a pas de courant. Deux sortes de vasques sont creusées dans les  rochers ; celle du bas est profonde et très peuplée : grenouilles énormes qui coassent, notonectes, nèpes que j’observe avec curiosité ;  la vasque  du haut ressemble à une coquille d’où s’échappe une petite cascade sous un jeune platane aux feuilles encore duveteuses. D me fait la surprise de servir les pistaches et noix de cajou de Kalambaka qui accompagnent le jus de cerise. Je ne résiste pas à la tentation de tremper mes pieds dans l’eau fraîche, attention cela glisse !

Nous poursuivons la virée au hasard. Traversons des villages, certains décevants : pas d’agneau à la broche. Dans d’autres, les gens sont attablés dehors sur de longues tables.

Nous cherchons notre coin pique-nique avec beaucoup de soin et poursuivons un chemin de terre qui traverse une chênaie coiffant une montagne. A un tournant : deux belles tortues, la toute petite que Dominique avait trouvée hier était plus craquante, mais celles-ci me plaisent bien. Notre emplacement est ombragé : une belle pelouse sous des amandiers avec vue sur la plaine et les crêtes au loin.

Un panneau signale une église, toute petite, basse, endommagée par le tremblement de terre de 1995. On a reconstruit un porche moderne ouvert. Les fresques du narthex (fleuve rouge qui descend vers l’enfer à droite, porte du paradis à gauche),  tout est visible de l’extérieur. Les fresques sont récentes, 18ème, un peu décolorées, oranges et bleues, mais soignées pour une église aussi perdue.

perdues en forêt

Comment retrouver la route ? Revenir en arrière par le mauvais chemin ou chercher la sortie vers une autre route ? J’ai entrevu des maisons plus loin. J’en conclus que le village suivant ne doit pas être bien loin. C’est une grave erreur : les maisons sont en ruine, abandonnées. Le chemin se creuse d’ornières de plus en plus profondes. Nous arrivons à une étable vide. Les animaux ont effacé la piste avec leurs sabots. Un pauvre renard mort gît, c’est le troisième que nous voyons. Il faut rebrousser chemin. Je me repens amèrement d’avoir conseillé cette direction. Dominique a l’air de bien s’amuser dans son rôle de pilote de rallye. Elle me propose de marcher. Elle m’attendra plus loin pour faire refroidir le moteur. Cette forêt est peuplée, les buissons bruissent de toutes sortes de passages d’animaux : tortues, lézards, oiseaux, geais, pies et corbeaux. Dominique déniche un petit caméléon. Finalement elle parvient au bout de la piste, mais voici que nous avons raté la petite route d’Eskopi. Nous rentrons par la route de la plaine, large et droite qui rejoint Kalambaka. La mauvaise humeur et la fatigue gagnent.

Nous terminons la  balade où nous l’avions commencée, sur le petit col au-dessous de Vachlava, au-dessus des troupeaux de vaches, sur une pelouse rase, sous les amandiers, fleurie de magnifiques asphodèles. Je ne résiste pas au plaisir de dessiner les asphodèles. J’envoie mon SMS « entre amandiers et asphodèles… ! » Nous attendons le coucher du soleil pour rentrer à Kastraki.

La fête au village

C’est la fête sur la place : les femmes chantent. Les hommes dansent en ligne, costume sombre, chemise blanche et cravate. Malheureusement, c’est la fin, nous avons raté les danses. Notre courette est remplie de très vieilles, toutes de noir vêtues. La femme de Nikos leur apporte un gâteau qu’elle vient de sortir du four. Elle nous offre deux parts brûlantes dans une assiette d’un feuilleté à l’omelette sucrée chaude. Ce n’est pas franchement l’heure des sucreries, mais l’attention nous touche beaucoup. Elle nous a déjà fait des cadeaux ce matin. De plus c’est délicieux. Je me contenterai d’une salade grecque pour dîner.
A la télévision, très belle émission musicale, il me semble reconnaître Theodorakis.

Pâques aux Météores et une semaine au Pélion

 

Traversée de la Thessalie..

La route est facile par Kalambaka, Trikala, Larissa et Volos, deux heures en grande partie sur des 4 voies entre des champs de maïs irrigués dans la plaine jusqu’à Larissa, puis du blé sur les contreforts des collines. Dès qu’un espace  n’est pas cultivé, les coquelicots s’épanouissent en un tapis rouge violent.

Volos et le Pélion
Volos :  tout est fermé le lundi de Pâques. La route du Pélion longe d’abord la côte assez urbanisée, petites maisons blanches, tavernes tout le long des plages de galets. Nous faisons un arrêt devant la plus jolie taverne qui soit, sur une plage abritée par une belle oliveraie, maison à étage, tables bleues, chaises de bois, dentelles aux fenêtres encadrées de  volets bleus,  grecs. Je me trempe les pieds dans la mer, c’est frais. La route quitte ensuite le bord de l’eau. Le paysage devient sauvage, un peu comme en Corse . A Milina, le relief s’adoucit.

Arrivée à Milina

Milina est une petite station balnéaire étirée le long de la mer. Les cafés ont installé leurs terrasses au bord de l’eau. Il règne une charmante animation, ce lundi de Pâques. Les boutiques sont ouvertes, cafés et restaurants sont pleins Sur le parvis de l’église, le pope est sorti, entouré d’une foule endimanchée.

milina petit port

Notre gîte : studio Panorama

Les Studios Panorama sont à la sortie du village, on ne peut pas manquer le grand écriteau qui surmonte le portail. Nous garons la voiture à l’ombre des  eucalyptus sur le bord de l’eau et levons les yeux pour découvrir les maisons blanches, perchées très haut sur la pente. Des escaliers très raides grimpent tout droit dans le verger. Nous sommes atterrées : non seulement, il faut monter les bagages, mais ensuite D se sentira prisonnière là-haut. Découragées, nous déchargeons valises et sacs. Mentalement, je maudis Internet.
Un homme aux cheveux blancs et sa femme nous attendent de l’autre côté de la route. Ils ne parlent que le grec. Le vieux sort son téléphone pour appeler Sakis. Puis il me tient un  discours d’où ressort le mot « lift », empoigne nos valises et nous conduit à une  plateforme : le « lift ». Plutôt qu’un ascenseur, c’est un funiculaire dont les roues de fer glissent sur deux rails tandis qu’un câble métallique s’enroule autour d’un bidon. Des herbes poussent sur le ciment. Une belle giroflée rose violacée se trouve juste sous la plateforme d’arrivée peinte en gris clair. Elle est équipée d’une rambarde à l’avant et à l’arrière mais sur le côté c’est le vide. Nous sommes loin des « normes de sécurité européennes ». Pour l’actionner, le bouton du bas « kato » pour descendre, celui du haut « pano » pour monter, c’est facile à retenir. Le départ est brusque, il faut s’accrocher à la rambarde. Ensuite l’ascenseur s’élève entre les terrasses de citronniers en fleurs et en fruits, d’orangers et d’oliviers qui embaument. Je compte huit terrasses – huit étages – et arrive sur une terrasse dallée, fleurie de magnifiques rosiers, entre deux maisons blanc.

Il nous faut encore gravir une vingtaine de marches de marbre blanc pour entrer au studio. Et nous voici chez nous !

Notre appartement est composé d’une très vaste salle à vivre avec un coin cuisine, une table et deux chaises, un canapé. La chambre est toute blanche avec un grand lit au couvre-lit blanc, une armoire blanche. Seule la tête de lit, les tables de chevet et la porte en bois sombre ressortent. Même les lampes sont blanches. Lorsqu’on ouvre la fenêtre pour aller sur le balcon on est stupéfait. La vue est encore plus spectaculaire que sur la photo d’Internet. On plonge dans la mer. La baie est splendide avec son petit port de pêche à nos pieds où sont amarrés seulement trois bateaux, la petite île toute proche (700 mètres), la côte verte et, au loin, les crêtes de Thessalie.
Sakis nous montre la piscine sur la terrasse supérieure (10ème étage), carrelée de bleu, profonde de 3m. Dès que nous sommes installées, je descends au village faire les courses. Je rencontre Olga assise à une terrasse de café. Tous les magasins sont ouverts jusqu’à 9 heures du soir sans même une interruption pour la sieste.

Première baignade

Après le déjeuner sur le balcon, nous montons à la piscine. J’hésite longtemps avant de me jeter à l’eau. Comme toujours, ce sont les premiers allers-retours qui coupent le souffle. Avec le mouvement, le corps se réchauffe et s’habitue à l’eau froide,je compte les longueurs,trente en tout. Les immenses parasols se déploient à l’aide d’un cordon et d’une poulie, mais il y a un « provlima » d’après Athanassios, le père de Sakis qui s’installe près de nous, sous l’olivier.

Nous partons explorer la côte en direction du sud. A un kilomètre ou deux de la maison, un petit restaurant et une marina ; plus loin, dans un petit chantier naval on répare et entretient de très beaux voiliers.  Quand la côte est basse, la plage se réduit à quelques cm de graviers. Puis la route grimpe dans une garrigue et dans des oliveraies. Quand la côte est plus rocheuse, nous découvrons des criques inaccessibles. Le spectacle est à couper le souffle. Parfois, une maison est tapie dans la végétation ou blottie dans sa petite anse. Sous une oliveraie très bien entretenue, un port miniature : une belle maison blanche à étage avec un escalier extérieur flanquée d’une aile et d’une cour carrée sur un petit quai arrondi. Parfois une bergerie de tôle est bien cachée dans la végétation. Nous aimerions faire un arrêt, prendre des photos. Rien n’est prévu pour stationner. La route est si large que deux semi-remorques pourraient se croiser, il n’y a guère de circulation. Je propose de laisser la voiture tout simplement sur le bord de la route. Finalement, je dessine la belle maison, assise sur l’asphalte, les jambes pendantes. En une heure, il ne passera que deux ou trois voitures.

Nous avons rendez-vous avec Sakis pour le coucher du soleil à 19H45. Le soleil encore haut, orange, éclaire d’une lumière chaude les rochers et la digue. Les crêtes deviennent de plus en plus nettes, roses puis violines. Un banc de nuages l’engloutit. Il en ressort une boule rouge, zébrée de fines bandes noires qui va se cacher derrière les montagnes.
La nuit est tombée, au village, toutes les boutiques sont ouvertes. L’animation du midi fait place à une calme soirée. Les Athéniens venus pour le week-end pascal préparent leurs valises ou sont déjà sur les routes.

Pâques aux Météores et une semaine au Pélion

 

Oiseaux du matin

6H30, le pépiement des oiseaux annonce le lever du jour. Les moineaux se perchent sur l’auvent de l’appartement voisin. La mésange bleue a fait son nid dans le tuyau d’aération, elle picore un jeune abricotier. Les hirondelles volent en escadrille, rasant les oliviers. Sur l’eau, un groupe de mouettes suit le bateau du pêcheur. A la piscine, les hirondelles ont fait un joli ballet, se poursuivant et plongeant à la surface de l’eau – pour chasser ? – pour boire ?- se rafraîchir ? L’une touche l’eau bruyamment un court instant, suivie immédiatement par une autre.

Mer d’opale

Au petit matin, l’eau est un miroir lisse, argenté. Une brume opalescente noie les crêtes qui se confondent avec les îles. Le bateau orange agite l’eau. Le pêcheur relève ses filets. Il ne s’éloigne pas et reste à une centaine de mètres de la côte.
Au petit déjeuner, nous le retrouvons sur la jetée en face du café en train d’enlever les poissons des filets. Il y a aussi de belles seiches. Les hommes du village sont là pour apprécier la pêche du jour. Le poissonnier a arrêté sa camionnette rouge. Dans ses cuves, sur de la glace, des sardines – 4€ le kilo – nous en achetons pour 2€, pour moins, il ne vend pas.

Argalasti

Argalasti, est une petite bourgade avec deux stations-service, un dispensaire, un vrai supermarché moderne. Rien de hideux ne défigure le village. De nombreuses domatia à louer sont proposées dans des maisons privées à un seul étage.

Milies se voit de loin avec ses  maisons dispersées au flanc de la colline, cachées dans la verdure. Les toits de lauzes caractéristiques coiffent des maisons blanches aux balcons fermés en saillie au premier étage avec des ouvertures originales.

Le train de Miliès à Volos

Miliès
Milies, petit village perché au milieu du promontoire du Pélion, aux maisons pittoresques. Départ du petit train touristique. Je me propose de suivre la voie ferrée,  belle promenade sans problèmes.  Nous trouvons facilement la gare miniature avec son bâtiment crépi de jaune et son écriteau, les horaires à la craie sur l’ardoise  les aiguillages miniatures. C’est un vrai train, construit à la fin du 19ème siècle pour relier les régions agricoles du Pélion à Volos. Aujourd’hui, un tronçon de 28km est encore exploité le week-end comme attraction touristique. Les rails écartés de 80 cm, reposent sur de petites traverses sur le ballast. La voie court dans une tranchée coupant les rochers et passe sur des ouvrages d’art : pont de pierre aux hautes arches et pont métallique à clair voie.
Sur le sous-sol schisteux, les genêts sont florissants. Leur parfum est entêtant. Je n’en ai jamais senti de si odorants. Deux sortes de cistes, rose et jaune pâle, sont aussi répandus. Je marche d’un bon pas sur le parcours, tout en ligne courbe. L’ingénieur qui a conçu le tracéà fait remarquableest le père du peintre Chirico. En 28 km, le train doit arriver à la mer, la pente est si régulière que je n’ai senti ni la descente, ni la montée au retour. J’avais prévu de rebrousser chemin au bout de 4km et je m’étais fixé comme but un grand tournant. 50 m avant, je rencontre un  petit serpent qui rampe tout doucement devant moi. Je m’approche pour le photographier. Il se retourne brusquement, me menace en sifflant et en tirant sa petite langue. Il s’enroule face à l’ennemi. Déconfite, je recule et fais machine arrière.

le bourg de Miliès

Bibliothèque

D, entre-temps, a fait la visite de Miliès. Elle me pilote dans les petites rues très animées. La place, sous un platane géant, est occupée par un restaurant : table aux nappes rouges, cuisine très soignée – un peu trop chic, peut être. L’église est décorée de fresques aux couleurs très vives. Un baptême s’y déroule. La petite fille a un chapeau transparent. On distribue des dragées et de la glace dans des coupelles de plastique rose. Nous sommes vraiment mal attifées à côté des invités du baptême et n’osons pas rentrer pour visiter l’église.
La bibliothèque est perchée dans un bâtiment, au-dessus de la place. C’est une vraie bibliothèque de prêt, moderne avec des ordinateurs. Peu à voir pour celui qui ne lit pas le grec. Deux beaux livres d’ornithologie illustrés de planches en couleur, du matériel de démonstration d’électromagnétisme (j’avais le même à Schweitzer quand c’était le programme de 4ème). Le petit musée est encore plus réduit : une pièce dans la mairie.

Afissos

Jason et les Argonautes sont partis d’Afissos. Nous nous y installons sur une des trois plages. Des gens se baignent, tranquillement, comme en plein été. Première excellente surprise : plage de  sable et non de galets ! Deuxième surprise : l’eau est fraîche ; une fois trempée, je nage le long de la plage vers une petite pointe en schiste vert. L’eau est tellement lisse qu’on voit mon sillage : des petites bulles qui éclatent à la surface. Je suis surprise d’avancer tranquillement sans avoir froid. Les rochers et les arbres se reflètent dans le miroir. Des bancs de poissons transparents croisent. Il y a aussi de petites méduses qu’il vaudrait mieux éviter. Je regrette de ne pas  avoir mon masque.

Métaphore!

Entre deux baignades, café frappé dans un bar de plage. Un camion de frites McCain nous bouche le paysage. Comme d’habitude, je lis ce qui est écrit en Grec. Quand un mot est connu, je lis vite, globalement. Quand je déchiffre lettre par lettre, c’est plus laborieux. Le camion de frites est une métaphore. Xénon n’est ni un gaz rare ni un philosophe, c’est le propriétaire des garçonnières (écrit en caractères helléniques, c’est plus original !).

Pâques aux Météores et une semaine au Pélion

Vers la Pointe du Pélion

 

 

Vers la Pointe du Pélion, 30 km séparent Milina de Trikeri.  C’est toujours le même enchantement de découvrir, crique après crique, l’eau verte à travers les oliviers et la garrigue. Certaines sont accessibles uniquement par bateau. Une ferme aquacole a grillagé les abords d’une pointe. Plus loin, au creux des rochers, les baraques d’une bergerie, à éviter à cause des chiens.

Kotes, le plus ravissant port de pêche

Sur la droite, une route mène à Kotes.La végétation est luxuriante et multicolore, gros coussins ronds, orange, bleus, jaunes, verts,  juxtaposés, premier plan d’une photo de mer turquoise, à l’horizon les lignes de crêtes vertes et bleuissantes des collines du Pélion, des îles et de la Grèce continentale. Au détour du chemin, les couleurs vives d’un port min D’énormes buissons bleus, jaunes, mêlés à des euphorbes orangés attirent le regard. Je descends la route à pied pour prendre des photos. Je reconnais parmi les buissons des sauges. Fleurs, feuilles sont de grande taille mais le parfum est caractéristique. Les jaunes sont différentes : les fleurs sont regroupées en sortes de pompons étagés sur la tige principale et les feuilles n’ont pas l’odeur habituelle. Je ramasse des feuilles de sauge officinale pour la cuisine. Ce matin, en faisant frire l’omelette du pique-nique,On regrettait l’absence d’herbes aromatiques.

Au détour du chemin, les couleurs vives d’un port minuscule, quelques maisons chaulées, une taverne toute bleue, des bateaux et des filets multicolores.

 

la remmailleuse

 

Kotes est le plus ravissant port de pêche qu’on puisse imaginer sur les bords de la mer Egée. Pas une fausse note, aucun artifice. Non plus la nostalgie d’un  endroit oublié. La taverne est bien vivante. Les remmailleuses de filets aussi. D  lie connaissance avec l’une d’elles pour faire son portrait. Jupe en jeans, figure aimable, elle est curieuse de savoir d’où nous venons.

Je m’installe sur un banc à l’ombre d’une tonnelle pour dessiner. Les vieilles dames sont curieuses « Ti kanis ? ». L’une d’elles est très vieille, sa natte blanche lui descend au dessous des fesses. Sa voisine fait mine d’arroser ses plantes pour nous surveiller. Je resterais volontiers toute la matinée à dessiner les bateaux, les gréements, les lignes de crêtes. Je regrette le grand bloc laissé à Paris. Dessiner au crayon est frustrant. Ce sont les couleurs qui sont belles. Dommage que je n’ai pas ma boîte d’aquarelles.
Nous nous promettons de revenir ici vendredi.

 

taverne bleue

 

Trikeri, gros bourg au flanc de la colline

A l’entrée de Trikeri, une grosse école – un collège peut-être – fermé. Les Grecs sont en vacances. Une bande d’adolescents nous salue : « Heil Hitler ! », cet accueil nous rafraîchit. Trikeri est un gros bourg au flanc d’une colline, composé de maisons cubiques au toit à quatre pans en tuiles rouges.

Promenade dans les ruelles pavées. A l’ombre d’un  platane et d’un acacia en fleurs, sur la place, trois kafénéion avec des chaises de bois et des tables carrées où sont attablés les vieux du village. Les jeunes sont entassés dans un coin, au café moderne, sur des chaises métalliques. J’aurais bien aimé profiter de l’ombre de la placette en sirotant mon café frappé. Mais que choisir ? Côté chaises de bois, seulement des hommes, côté fauteuils une ou deux adolescentes sont mêlées aux garçons. Nous grimpons dans les ruelles. Les maisons blanches avec des volets et des grilles bleus ont notre préférence. Nouvelle senteur : ici abonde le seringat, une boule blanche déborde des jardins dans la rue. Quand nous arrivons sur la place du village, une vieille nous aborde. Je fais tous les compliments que je connais en grec. Il suffit d’un  « kalimera » pour adoucir les contacts souvent rugueux. Quand ils ne parlent pas anglais, les gens sont souvent bourrus avec nous ; dès que j’étale mes quelques mots de grec, ils deviennent charmants.

Aghia Kiriaki, petit port

Suivant les conseils du Petit Futé, nous nous dirigeons vers Aghia Kiriaki. Encore un petit port avec des bateaux multicolores et des jardins fleuris. Je complimente une dame pour ses clivias rouges. Elle me fait entrer dans le jardin. A l’entrée de Aghia Kiriaki, le chantier naval entretient ou répare de très gros voiliers et des ferries. Il est disproportionné par rapport au village. Nous prenons l’apéro sur le port dans une jolie taverne bleue : chaises laquées bleu vif, nappes bleu clair avec des motifs jaunes.
Pour explorer la pointe de la presqu’île, la route part de l’entrée de Trikeri et serpente dans la garrigue autour d’antennes rébarbatives, puis descend. Tout autour, de l’eau : des crêtes, des côtes ; des îles, des promontoires. Nous avons tellement tourné dans les lacets que je ne sais plus où est le continent. Ces côtes sont elles celles d’Eubée, du Pélion ou de Thessalie ? Il me semble que nous avons joué à ce jeu idiot qui consiste à tourner autour d’un  bâton pour perdre le sens de l’orientation.

débarcadère pour l’île de Trikeri

En bas de la route, un parking et un débarcadère. Une vedette fait des allers-retours pour la petite île de Trikeri où un panneau illustré vante des cottages de rêve. Nous trouvons le lieu de pique-nique idéal : assises sur des rochers plats (du marbre sans doute) avec pour dossiers de vieux oliviers. Des cistes roses font des taches de couleur. La mer est légèrement ridée par un petit vent frais. L’eau contenue dans les trous des rochers est tiède. Je laisse tremper mes pieds, arrive une, puis deux, puis cinq crevettes qui pédalent sur mes orteils, grattent avec leurs minuscules pinces, je les sens  à peine. Elles sont si jolies avec leurs carapaces transparentes zébrées, le bout de leurs appendices orange et leurs si longues antennes.

Après le repas nous trouvons pour la sieste un endroit encore plus confortable mais il fait un peu frais pour se baigner, le vent s’est levé et le soleil est voilé.

Sur la piste dominant la Mer Egée

Au retour, D avise une piste qui monte droit vers la crête. Nous aurons sans doute un beau point de vue ! La Hyundai Atos grimpe bien. Nous découvrons la Mer Egée bleu marine foncé, agitée de petites vagues complètement de notre golfe Pagasitique avec son eau d’opale si calme.
La côte, aussi, est singulière, en pente abrupte, très rocailleuse. Une végétation très rase tente de s’y accrocher. La lavande stechade pousse ici avec du thym très odoriférant. La piste se poursuit en corniche. Peut être mène-t elle à Platanias ? De toutes les façons, nous n’avons guère le choix, il n’y a pas de place pour faire demi-tour. D se sent une âme de pilote de Rallye . Elle conduit hardiment sur piste. Je suis du coté du précipice et je pense à Louis de Funès « sur un arbre perché », je pense, bien sûr, à une crevaison possible, aux chutes de pierres qui barreraient la route…L’aventure est excitante mais j’aimerais bien que nous arrivions quelque part. la piste arrive à des baraques de tôles, bergeries de chèvres ou de moutons. Sur un rocher, un énorme chien noir, (après réflexion, c’est peut être une chèvre) . Nous remontons prudemment les vitres de la voiture. Dans la descente la piste devient encore plus mauvaise avec des pierres aiguës et des cailloux qui roulent. Je retiens mon souffle. Un petit troupeau de moutons broute l’herbe juste au dessus du vide. Il ne faut pas les effrayer. Les moutons sont bêtes et se jettent parfois des barres rocheuses en montagne. La piste est interminable. A un tournant, nous apercevons un chien puis un autre. En tout il y en a cinq. Heureusement le berger assis sur un rocher n’est pas loin. Il est vieux, buriné avec ses cheveux tout blancs. Je lui demande:
– « combien de km reste-t il à parcourir sur cette piste ?
–  « D’où venez -vous ?
– «  De France
– «  cela le fait rire: « aftokinita kaputt ! ». Il y aurait assez de place pour manœuvrer et faire demi- tour si les chiens ne s’en mêlaient pas. D a surtout peur d’écraser le plus petit qui se plante près des roues. Leur maître n’esquisse pas un geste pour les rappeler. Il nous laisse nous débrouiller seules. « pas de provlima avec les chiens ». Le retour est moins angoissant. Puisque nous sommes passées une fois…Il se déroule plus rapidement que l’aller. Nous devons quand même passer l’obstacle des moutons qui prennent la fuite en courant devant la voiture, puis passer le grand troupeau de chèvres noires aux cornes recourbées.