Catégorie : Afrique

CARNET DE CASAMANCE

Nous arrivons à Edioungou en début d’après midi pour nous installer dans le Campement « Les Bolongs » chez William et Hortense. Grande bâtisse à étage avec un toit de tôle à deux pans, une façade jaune sur le chenal. La salle à manger est en terrasse mais les chambres au rez de chaussée. La nôtre donne sur les rizières. Elle est sans prétention. Salle d’eau assez grande, moustiquaires, un ventilateur sur pied bien puissant. Nous trouvons des lits de plage en plastique et les installons sur la terrasse à l’ombre d’un filao. Les balustres sont un peu en ruine mais la terrasse a beaucoup de charme.

Prévue : une visite à la potière du village. Les filles rencontrées hier à Enampore qu’on a véhiculée jusqu’à Oussouye ont déjeuné chez William et Hortense, elles m’offrent un café et me montrent les productions de la potière. Visite sympa d’après elles ; la poterie qu’elles ont achetée ne me tente pas, travail grossier et maladroit. Il faudra éviter cette visite puisqu’on ne pourra se dispenser d’acheter. Je préviens Mor que ce n’est pas la peine de nous y conduire.

Nous nous reposons aux heures chaudes sous le filao. Vers 18heures Mor nous propose une visite au village d’Edioungou. Nous rentrons au coucher du soleil.

Le soir, le dîner est plutôt animé. Un groupe d’humanitaires toulousains(genre camp de jeunes) s’est installé avec leurs sacs de cadeaux (matériel scolaire, tenues de sport…) Les responsables sont des habitués. Une bonne sœur assure le suivi local.

CARNET DE CASAMANCE

Sengalen : les noix de cajou « chez Joseph »

Sengalen est caché sous de hauts manguiers touffus.  La population se partage entre chrétiens et animistes. Ces derniers interdisent aux femmes de se promener dans le village le dimanche alors qu’elles veulent se rendre à la messe. Un compromis fut trouvé : bâtir l’église à l’extérieur du village.

Les anacardiers de Joseph sont âgés de plus de 50 ans c’est son père qui les a plantés, il a fait une nouvelle haie plus soin. Actuellement ils ont en fleurs et leur parfum est très fort. De la fin mars à juillet on récoltera les fruits, en 3 récoltes. On ne cueille pas ces hauts arbres. On laisse les fruits tomber et on les ramasse.

Deux produits : la pomme et la noix.

La pomme, rouge et brillante, la plus volumineuse n’est pas un fruit mais le pédoncule du fruit qui contient la graine.

Les pommes sont juteuses, plus ou mis sucrées. On peut les manger. On les presse pour faire du jus qui, en fermentant, donnera du vin de cajou (10° d’alcool) qu’on peut aussi distiller pour l’eau de vie (40 ou 50°). On fait aussi des marmelades et des confitures. La pulpe, séchée au soleil, peut être pilée pour confectionner de la farine ou du couscous.

Joseph nous montre les inflorescences et les noix qui mûrissent. Quelques pommes sont déjà rouges. La graine – l’amande – se forme avant la pomme. Quand la pomme grossit, la graine se dessèche et son volume diminue.

La transformation des noix de cajou nécessite 5 étapes

• Cuisson : dans deux fûts métalliques cylindriques sur un petit foyer. Les amandes sont dans un panier métallique au bain-marie dans la bouilleuse – 30minutes – ou 50minutes à la vapeur dans le couscoussier (le fond d’un bidon est percé de trous, l’argile colmate l’extérieur). Cette cuisson-vapeur préserve les vitamines A et E et le goût.
• Séchage des amandes :

  

• Décorticage : la décortiqueuse est « indienne », le brevet est indien mais la machine est fabriquée à Ziguinchor. On place la noix dans une encoche entre deux lames. Si oon a de la chance et de l’adresse, les deux lames fendent la coque en deux et l’amande glisse dans un tube. On classe les amandes, entières, moitié, morceaux. A ce stade, l’amande n’est pas comestible, elle est entourée d’une enveloppe très corrosive qui abime les mains ; Il faut mettre des gants.
• Torrefaction : dans des fours en ciment. Les foyers situés à l’arrière sont très profonds et sont alimentés en bis de chauffe. Le four est composé de deux enceinte, extérieur en ciment et intérieur en briques réfractaires. La température de l’air circulant entre les enceintes doit ^^été de 70°C pendant 6h. il faut veiller à maintenir la température constante. Les noix sont disposées sur des clayettes (4kg par clayette). Joseph dit que les 5 sens doivent être en éveil pour surveiller la cuisson.
• Dépelliculage : chaque amande est grattée avec un grattoir-maison. Selon Joseph , les hommes n’aiment pas le dépelliculage tandis que les femmes assises à la table « jacassent »
• conditionnement : dans des sachets. Pour les sceller on peut aller en ville mais la machine électrique n’est pas fiable à cause des coupures de courant, Jseph préfère le SDM (Système Débrouille Maison) avec une bougie ;

Pour diversifier la production : les noix de cajou sont aromatisées sous 8 fermes, naturel – grillé-salé, grillé-citron, grillé-pimenté, grillé-poivré, grillé-sucré, sucré au miel, sucré à la banane.

La production est vendue aux touristes qui viennent visiter cet atelier très médiatisé. L’Echappée Belle lui a consacré un e émission ainsi que la télévision belge. Les visiteurs viennent aussi bien d’Islande que de Pologne…

Joseph Diamacoune a créé son entreprise après sa retraite. Il valorise ses anacardiers familiaux et emploie 15 permanents  à la haute saison il embauche des journaliers. Les permanents sont pour moitié des handicapés qui ont eu la polyo, l’autre moitié de très jeunes mères-célibataires de moins de 18ans qui ont dû interrompre leur scolarité. Le but est qu’elles retournent à l’école après la naissance de leur enfant. Parfois, raconte Joseph il y a tant d’enfants qu’on se croirait dans une pouponnière.

CARNET DE CASAMANCE

 

Nous arrivons enfin vers 15h devant la Case à impluvium où nous passerons la nuit. Le campement se compose d’une très grande case ronde en terre et d’une paillote-restaurant plus classique. Sur la place, il y a aussi un petit bâtiment de ciment : « épicerie-bibliothèque ». On entre dans la case à impluvium par une colonnade de 4 troncs de rôniers soutenant un auvent de chaume abritant une entrée cimentée et des bancs. A l’intérieur 10 colonnes supportent une galerie ouverte en son centre – impluvium –où pousse un bananier. Les chambres sont réparties tout autour. Portes de bois sur chambres très sombres. Les lits sont surmontés de moustiquaires. Les draps sont en batik coloré. La petite fenêtre carrée a un volet en osier. Le plafond est tressé. La minuscule salle d’eau est toute noire mais elle a une douche, des WC, lavabo et un rebord de terre pour poser les affaires.

La salle à manger dans la paillote est bien aérée. Il y a même la WIFI ! L’électricité est solaire et donne du souci à Idrissa, le gérant qui nous donne le choix : soit recharger téléphones et appareils-photos et dîner à la bougie, soit garder le courant pour la lumière. On préfère recharger les appareils et d’ailleurs rien n’a sauté. On a même pu se doucher avant de se coucher. Au menu : poulet yassa et spaghettis.

Deux françaises sont arrivées aujourd’hui, je me joins à elles pour une promenade « contée » dans le village (2h30 environ 10 km).

Enampore : promenade avec Idrissa

Le village d’Enampore compte 700 habitants mais l’habitat est très dispersé. Les maisons sont cachées dans la forêt, reliées par de tortueux sentiers. Il y a peu l’ethnie Diola qui le peuple était encre animiste, il ne reste qu’une minorité d’animiste, le reste de la population se partage entre catholiques et musulmans à égalité.

Botanique

Idrissa vante les innombrables qualités du rônier – palmier à sucre – son tronc est lisse surmonté de larges feuilles en éventail. Le tronc est très apprécié pur les constructions. Les jeunes arbres sont protégés par les pétioles des feuilles coupés qui forment des « défenses ». Le fruit est consommé frais cueilli ou tombé. En entaillant la base des fleurs mâles ou femelles et en recueillant la sève dans des bouteilles on fait le vin de palme.

Les Pommes de Cayor (Neocarya Macrophylla) se consomment blettes comme des nèfles.

Les jeunes fromagers (Ceiba pentendra)sont aussi défendus par des piquants qui tomberont, une fois que l’arbre aura pris de l’âge. La nature est bien faite !

Un parfum puissant s’exhale des fleurs d’anacardiers. Les anacardiers sont des arbres peu exigeants. On vend les noix de cajou. Mais Idrissa ajoute qui’ls épuisent les sols et que rien ne pousse en dessous.

Il nous montre aussi les curieux fruits de l’acacia scorpion très apprécié des chèvres.

Malgré ses 700 habitants seulement, Enampore bénéficie d’établissements  scolaires jusqu’au collège. Nous passons devant la Case des Petits qui scolarise les enfants à partir de 2ans et demie.

Un grillage protège le Jardin des Femmes protégé par un grillage des divagations des nombreux animaux, porcelets, chèvres surtout, ou vaches. Une partie du jardin est une plantation de palmiers à huile : les fleurs femelles donnent une sorte de régime de dattes dont on fait l’huile roue ; Les fleurs mâles peuvent servir d’enfumoir à abeilles. A Enampore, l’huile d’arachide est utilisée plus couramment que l’huile de palme plus chère et qui ne convient pas à tous les usages. Il y a une usine d’huile d’arachide à Ziguinchor tandis que l’huile de palme n’est pas traitée industriellement dans la région. Il n’y a que peu de légumes dans le Jardin des Femmes. Elles consacrent toute leur énergie à arroser le maïs. Autour du puits on a disposé des rangs de maïs très propres. Chaque rangée est bordée de deux rigoles peu profondes. Six jeunes femmes tirent de l’eau du  puits profond d’une dizaine de mètres ? Elles remplissent deux arrosoirs. Chacune arrose ses rangées désignées par leurs prénoms sur des rectangles en plastique. Chacune est responsable de ses rangées et vend sa récolte. Pour moi, cela ressemble plus à un champ qu’à un jardin mais pas pour Idrissa qui s’indigne : « les hommes travaillent aux champs, les femmes au jardin ! »Les champs ce sont les rizières. Renseignement pris plus tard, les femmes travaillent également dans les rizières, elles repiquent le riz une fois que les hommes ont labouré. Revenons au maïs, Idrissa regrette « Ce n’est pas du maïs bio, il est OGM ! »  et,  bien sûr, fertilisé aux engrais chimiques.

Un peu plus loin, un beau puits carrelé de la margelle au sol. Il a été offert par un pays arabe, on n’en saura pas plus Idrissa ne lit pas l’arabe. En face, une petite école coranique.

En chemin nous passons sous une sorte d’acacia fleuri , le moringa puis devant des citronniers. Nous   quittons la zone habitée pour la Forêt Sacrée, c’est le domaine royal. Il n’y a plus de roi à Enampore depuis 1973. Le palais royal est tombé en poussière : deux petites buttes comme des dunes rappellent son emplacement. A son avènement, le roi quitte sa maison, sa famille, sa femme et ses enfants pour la demeure royale à l’écart et doit épouser une femme désignée par la communauté. La figure du roi n’est pas liée au pouvoir économique ou politique ; sa charge n’est pas héréditaire, non plus mais spirituelle.  Le roi a subi des « incarnations » (Idrisssa ne précise pas de quoi il s’agit). Il semble que ces incarnations soient très puissantes et que la personne habitée par ces puissances soit forcée d’y céder. L’homme qui refuserait cette royauté mourrait de faim. La nourriture lui tomberait entre les doigts.

C’est aussi le lieu des initiations et des circoncisions. Les initiations ont leu tous les deux ans. En revanche les circoncisions collectives sont moins fréquentes. La dernière remonte à plus de 10 ans. Idrissa raconte les sacrifices de vaches, cochons, chèvres ou poulets ; le sang répandu, le vin de palme offerts aux esprits. Ses explications sont (volontairement ?) confuses. Il parle de la séparation entre les hommes et les femmes et celle entre initiés et non-initiés, entre Diolas et étrangers. Les religions monothéistes s’accommodent du syncrétisme avec l’animisme. Chrétien ou musulman, le Diola se réfère à la culture de ses ancêtres et se prête aux rites d’initiation. Toutefois, aucun roi ne s’est incarné depuis 40 ans ! Idrissa semble le regretter. Un roi serait un bon intercesseur entre le  village et les autorités de Ziguinchor ou de Dakar .

Idrissa est un merveilleux conteur. Il sait éveiller notre curiosité pour les croyances animistes tout en ne trahissant pas le mystère réservé aux initiés. Il parle en philosophe prônant la tolérance, le respect de la nature, la conservation de la culture diola sans refuser l’électricité, l’éducation des enfants à l’école ou Internet. Il insiste : leur culture est orale « pas comme la dame qui écrit ! ». La dame c’est moi, et je ferme mon  cahier, un peu mortifiée.

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A l’entrée de Bignonia sur un grand caïlcédrat, une dizaine de vautours sont perchés. Comme partout il y a un marché, je remarque le « parkings des ânes » qui m’amuse. Bignonia est au carrefour de la route de Banjul en Gambie. La route traverse ensuite une magnifique forêt verte malgré la saison sèche. Les cases rondes ont disparu. A la place il y a de grandes maisons carrées recouvertes de tôle au toit à 4 pans. Les vergers d’anacardiers contribuent à la végétation verdoyante. Puis des étendues très plates salées annoncent la rivière Casamance. Ici aussi on replante la mangrove. Nous voyons de nombreux oiseaux : aigrette noire, aigrette grise, chevalier gambette, martin-pêcheur noir gris et blanc, cormorans.

Ziguinchor :

Nous sommes arrivés vers 10h après un voyage très agréable et découvrons, en passant le fleuve Casamance le port et le bateau Aline Sitoé Diatta, que nous prendrons Jeudi 3 mars, l’usine d’arachides avec le grand tas de cacahouètesque picorent de nombreux oiseaux.

Plusieurs ponts avant d’arriver à la ville. De nombreux oiseaux picorent un gros tas d’arachides à l’entrée du port. Non loin, les bureaux de la Cosama, la compagnie qui assure le trafic entre Dakar et la Casamance. Il nous faut réserver nous même nos places. Je croyais une simple formalité sur la route. Surprise, on ne peut pas pénétrer dans le bureau on donne les passeports et on attend. Sous un auvent il y a trois rangées de bancs métalliques, tous occupés. Il faut patienter ! toujours cette antienne en Afrique. Je suis d’une patience africaine mais je ne comprends pas comment ces réservations fonctionnent. Abou avait dit qu’il n’avait pas pu acheter les tickets parce que les réservations pour mars n’étaient pas ouvertes. On s’apercevra que c’est un mensonge. Le bâteau est presque complet. Nous sommes donc debout, à 10h du matin il fait déjà très chaud à Zinguinchor, Mor a disparu. Je pensais qu’il se chargerait de la corvée, au contraire il est à l’ombre de l’autre bâtiment et nous est d’aucun secours. Nos passeports sont dans les mains d’un employé  qui de temps en temps appelle des noms inaudibles dans le brouhaha. Même si on nous appelait, on ne reconnaîtrait pas nos noms. Au bout de quelques temps, on demande à Mor d’appeler son patron, nous voulons savoir pourquoi les billets n’ont pas été pris par l’agence. Réponse évasive : notre voyage est au mois de mars, les réservations n’étaient pas ouvertes. Plus d’une heure plus tard, après s’être fait repoussé par la police appelée au renfort pour mettre de l’ordre dans la queue, après avoir parlementé avec la « Carte handicapé » de Dominique qui ne peut pas rester debout des heures, quand enfin, donc, nous parvenons au guichet, c’est pour apprendre qu’il ne reste plus de cabines à 2 lits et que les lits du bas des cabines de 4 sont également complets. Si tout a été réservé, c’est que les réservations étaient ouvertes depuis un bon moment ! » Vous auriez dû réserver à Dakar » dit la dame très gentille. C’était exactement ce que nous attendions de l’agence qui ne l’a pas fait ! Heureusement la Carte handicapé débloque la situation. Il y a une cabine handicapé prévue dans le bateau. Elle nous sera attribuée puisqu’il n’est pas possible à Dominique d’escalader pour occuper la couchette du haut. Midi, nous avons, enfin, après avoir gâché la matinée, nos billets en main. Mor réapparait, il a enregistré le véhicule, dit-il. Je me demande bien pourquoi il n’a pas fait la queue pour les billets.

Il faut aussi changer de l’argent. A la banque, queue encore. Mor connaît un changeur libanais qui fera le change rapidement. Pas d’officine, c’est une épicerie, particulièrement prospère, clean, bien rangée ; la vitrine est protégée par des barreaux artistiquement ferronnés et peints en rose.  Le commerçant ne m’adresse pas un regard. Il tend une calculette à Mor avec le change 650 (correct) Mor fait la multiplication, me montre le résultat. Je tends la liasse  de 15 billets de 20€, je compte à  haute voix en français (ils conversent en wolof), Mor recompte, le libanais recompte et va chercher dans la caisse 195000Fcfa en coupures de 5000, il compte, Mor recompte, je recompte et les range. Fin.

Le restaurant où Mr nous entraîne est bien caché. Rien  n’indique du dehors qu’il s’agit d’un restaurant. Dans la cour,  3 tables et des parasols. Je demande le plat du jour « gombos ! » et m’en réjouis, c’est exotique et j’adore, le serveur revient « il n’y en a plus ! » on prend ce qu’il y a : un ragoût de viande succulent. Malgré les allures modestes, c’est un bon restaurant. D’ailleurs nous ne sommes pas les seules occidentales à venir déjeuner.

Après déjeuner nous n’avons guère envie de nous attarder dans les rues poussiéreuses de Ziguenchor. Mor propose la visite d’une « Ferme de Crocodile » à la sortie de la ville sur la route d’Enempore. La « ferme » est un zoo bien délabré. La visite des petits crocodiles n’a lieu qu’à 15h. Pas question d’attendre ! On fera le tour des enclos aux grillages rouillés. Les antilopes ne sont plus là, les oiseaux non plus. On voit juste trois crocos endormis qui semblent à moitié crevés (ce n’est pas très vivant un crocodile repu ! Seul intérêt, les végétaux la « ferme des crocodiles » est aussi une pépinière.

CARNET DE CASAMANCE

7h réveil avec la sirène qui annonce l’embauche à l’usine de coton. Nous allumons la télé et tombons sur une curieuse chaîne francophone i24 où nous reconnaissons le journaliste Paul Nahon qui était sur FR3 autrefois, le i c’est pour Israël, c’est surprenant !

Pour poster nos carte postales, nous allons à la Poste.  A l’arrière, la vaste cour contient la mosquée de la Poste et le restaurant de la Poste ainsi que la cabine téléphonique. Comme partout, la poste est devenue une banque, Banque Postale. Le bureau est vaste avec les guichets d’époque (avant les Indépendances ?) , il y a de bancs confortables en skaï pour patienter.

La ville de Tambacounda est très animée avec des marchés et de nombreuses motos et charrettes. Nous la quittons par une route bordée de caïlcédrats bien verts. Nous traversons ensuite une savane arborée très sèche. En saison humide,  le paysage doit être très différent.  Je devine les champs bien propres préparés pour les cultures. Il y a des chevaux et quelques termitières. Nous traversons aussi des forêts mais il est difficile d’identifier les arbres défeuillés, je ne vois plus de baobabs. Un camion jaune est chargé d’une pile d’une hauteur impressionnante de sacs blancs contenant de la paille.

Gouloumbou est situé  près de la rivière Gambie. En raison de la proximité de la frontière gambienne mais aussi de la Guinée Conakry ils y a des contrôles de Gendarmerie et de Douanes. Ici, on cultive la banane.  Les femmes du marché se précipitent à la fenêtre pour nous en vendre. Elles sont vertes mais mûres. Pour 500f on en achète un bon kilo. Deux ponts métalliques enjambent la rivière Gambie, un vieux pour les piétons, et un plus neuf gardé par des militaires qui nous interdisent de photographier. La Gambie est assez large. C’est un endroit très vert. Un joli village avec des cases de chaumes, des manguiers et des anacardiers aux feuilles lisses et vertes. Sur la route il y a plus de charrettes que de véhicules à moteur, on croise quand même quelques taxis-brousse bien chargés. Arrivée de la modernité : les antennes de téléphone mobile.

A Manda, nous retrouvons les contrôles de douane  et de police. Il y a une grande gare routière. Sur la ville, nous assistons à une offensive du parpaing tandis que les villages gardent leur belle architecture traditionnelle de terre. La route est toute neuve, elle est surélevée, bien roulante. Nous croisons des camions portant des grumes de taille impressionnante, voyons des zébus aux petites cornes – des vaches ? –

Velingara est une vraie ville avec des hôtels, des restaurants plein de motos et de monde, des manguiers et des eucalyptus. C’est aussi la fin de la bonne route goudronnée. Nous roulons sur une piste dans la poussière rouge que les camions soulèvent devant nous. Mor a mis de la musique très agréable d’Oumar Penn ! je note le titre des chansons qui serviront d’accompagnement dans la vidéo.

A Kounkané nous retrouvons le goudron et deux voies. Des panneaux annoncent que la « Route N°6 est financée par le peuple américain » .

Nous roulons depuis plus de 3 heures avec la piste cahotante. Nous devons nous détendre les jambes et le dos. Mor arrête la voiture devant la maison de la famille Diallo à l’entrée de Diabo le plus grand garçon se précipite il s’appelle Amadou et va au CM1

Diabo : mardi, mercredi, jeudi, marché des Femmes Braves, que nous ne verrons pas puisqu’on est lundi. Encore des contrôles de police à cause de la proximité de la Guinée Bissau. Les maisons sont encore couvertes de chaume, le village a gardé son style traditionnel mais elle possède une mosquée avec trois minarets. Un troupeau de chèvres en rang dispersé se déplace sur la route tandis que les chiens préfèrent rester à l’ombre sous la charrette à bras chargée de bois poussée par son maître.

Kolda : nous passons deux postes de police, les taxis-brousse sont contrôles, on nous laisse passer. Nous passons la Rivière Casamance. Les rizières sont à sec et servent de pâturages pour les bovins, des petites vaches. Le paysage devient de plus en plus verdoyant avec les anacardiers et les manguiers.

Pont de Diaroumbé : un banc de pélicans se trouve au milieu. Nous admirons le spectacle des pélicans tournoyant dans les airs . Nous passons un check-point avec des militaires. A l’entrée de Diaroumbé encore un barrage de militaires casqué et en armes. Les troubles en Casamance sont terminés depuis longtemps mais il y a toujours une présence militaire visible et on ne circule pas de nuit.

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le matin à MBour

6h ; le muezzin m’a éveillée. Nous allons regretter notre case rouge au  plafond de paille, son ventilateur à trois pales, décoré de rouge avec des motifs d’avions (peinture artisanale ou collage d’un wax ?) Rideaux, couvre-lits sont du même tissu à dessins géométrique blancs sur fond rouge. Un grand batik rouge représente un enfant. La salle de bain est carrelée de rouge, même l’abattant des toilettes est rouge.

7h15 :  les oiseaux fêtent le lever du jour. Promenade sur la plage. De nombreux hommes font de la gymnastique pour entretenir une musculature impressionnante. Un vieil homme, assis sur un billot de bois, lit le Coran. Devant un café de plage, on brûle des déchets sur un petit feu où chauffe la bouilloire du thé. Des hommes courent. L’un d’eux, un peu rondouillard, essoufflé, s’arrête à mon niveau, me demande une photo « je suis lutteur » annonce-t-il fièrement. Après un cap, la plage change d’aspect, elle est couverte de belles pirogues, peintes de dessins colorés, certaines ornée de petits drapeaux français ou belges fichés sur la proue. Des chats traînent à la recherche des restes. Quatre hommes écorchent un oiseau marin comme si c’était un lapin. La plage, ici est jonchée de saletés, les égouts s’y déversent. Contraste avec la plage des hôtels, gardée par les vigiles.

La Gambie taxe de façon inconsidérée les véhicules sénégalais qui tentent de la traverser (17km).  Aujourd’hui, la frontière est fermée. L’itinéraire est donc modifié : nous ferons un grand détour pour la contourner, nous ferons étape à Tambacounda. Le départ est fixé à 10 heures.

La RN1, route vers le Mali est bondée de lourds camions le plus souvent maliens qui emportent la marchandise à Dakar, désenclavant ainsi le Mali qui ne dispose pas d’accès à la mer. Au mois de février, la campagne est sèche. Les diverses silhouettes des baobabs défeuillés font l’attraction du voyage. Dans les villages il y a partout de petits marchés ou des vendeuses de fruits : melons, oranges. Je remarque les vergers de manguiers mais c’est trop tôt dans la saison.

Après Fatik la RN1 n’est pas praticable, on s’engage dans un grand détour vers le nord jusqu’à Diakhao. On traverse des marais salants (le sel est vendu sur le bord de la route), ensuite de vastes étendues très plates grises, inondables. Des plantations d’eucalyptus y prospèrent. Des buissons bleutés leur succèdent avant de retrouver des baobabs et des graminées sèches. Les zébus en troupeaux sont nombreux ainsi que les ânes en liberté. Les villages sont composés de cases recouvertes de chaumes aux toits à 4 pans. Le plus souvent les concessions sont entourées de murs en paille tressée. Seules les petites mosquées sont construites en ciment. Le progrès et le ciment n’ont pas encore défiguré ces villages sous les baobabs. A Diakhao un écomusée est indiqué – fermé –  Un homme aiguise sa machette à une borne kilométrique.

Retour sur la RN1 à Kaolack où on voit une grande mosquée avec deux minarets. Nous déjeunons au restaurant Le brasero   tenu par un supporter de l’OM qui a décoré aux couleurs du club, mais les affiches les plus récentes sont de 1993. Le plat du jour : poulet yassa.

Sur les bords de la route nous voyons un grand tas d’écorces d’arachides. Arrêt-photo : quelques hommes et femmes attendent sur le bord de la route. Des chevaux et des chèvres sont à l’ombre des grands baobabs. Dès que j’approche j’entends « toubab ! »Une volée de petites filles sort de la palissade. L’une d’elle porte un très petit bébé « cadeau ! Bébé cadeau ! », Elle me tend le bébé pour que je le tienne dans mes bras. Je n’ai pas de cadeau à leur offrir, nous avons bien des peluches mais elles sont au fond du coffre de la voiture. Les petites filles m’escortent, suivies bientôt d’autres. Mor sort un billet de 500F et leur dit de partager. « il faut acheter des bonbons » dit-il.

Au village suivant, nous achetons pour 5000F un gros sac contenant de nombreux petits et deux gros sacs de sucettes.

La carte signale des monuments mégalithiques. Nous en trouvons dans un village. Les habitants sont tous d’accord pour dire que c’est très vieux mais je ne tirerai rien de plus précis. Mor commence la distribution des sucettes.

Sur la route un camion est en panne. La remorque est décrochée. On aligne le chargement en faisant un mur de sacs.

 

Arrivée vers 17h à Tambacounda à l’hôtel Le relais de Tamba ; il fait une chaleur écrasante frôlant les 40°C,  le voyage a été long, je n’ai qu’une envie : nager dans la piscine pour me rafraîchir. La chambre donne sur le patio de la piscine. Nous avons le confort moderne mais la déco est funèbre : de grandes draperies violettes, une chambre très sombre n’incite pas à la gaieté. On se croirait à la morgue. Nous nous installons dans le patio. On ne rentrera que pour dormir.

CARNET DE CASAMANCE

Traversant Mbour, Abou, nous explique que le M ne doit pas se prononcer mais qu’il n’est pas muet pour autant. Mbour avec ses 150 000 habitants est un grand port de pêche jumelé avec Concarneau. D’un urbanisme assez diffus, le centre-ville ancien se repère au caïlcédrats de chaque côté de la rue. Une foire et des marché ont envahi les bords de la route : tissus, canapés, étals alimentaires où l’on vend les produits locaux mais aussi d’importation : les clémentines viennent du Maroc, les pommes d’Europe.

La route passe par des stations balnéaires. Un grand complexe est fermé : crise économique, peur d’Ebola,  l’an passé a été catastrophique pour le tourisme.

 

Des palmiers très hauts et des baobabs dépassent des acacias dont il existe 2 sortes une espèce défeuillée aux branches rouges et une espèce qui garde ses feuilles en hiver.

En face de leur village de cases rondes,  des femmes vendent du lait caillé de zébu. Juste après, les zébus traversent la route. Leur robe est grise et leurs longues cornes sont effilées et recourbées.

Avant Joal, à Ngazobil, nous passons devant le séminaire où Senghor a étudié.

L’entrée de Joal est occupée par un marché local où on trouve de tout.

Le port de Joal

De nombreux camions frigorifiques attendent derrière la criée. La halle est vide, ce n’est pas l’heure et surtout les grosses pirogues ne sont pas sorties avec le mauvais temps. Sur la plage la « petite pêche » a rapporté des coquillages, on s’affaire autour des tas de Cymbium et de Murex. Les Cymbium, escargots de mer, sont gros comme des melons, leur chair grisâtre enveloppe la coquille. Ils sont découpés en grosses tranches qui sèchent au soleil et fermenteront plusieurs jours. Leur chair donnera du goût à la sauce. Abou les qualifie de « camembert sénégalais ». Les Murex sont décoquillés ; l’opercule est aussi récupéré, expédié à Dubaï il sera transformé en encens. Les monticules de coquilles serviront à faire de la chaux. Il faut faire attention dans la grande animation de ne pas se trouver sur le passage des dockers qui déchargent les coquillages de coquillage en courant la caisse sur la tête. Des femmes vendent des boissons, des arachides ou des beignets. Cette animation est plaisante.

Les grandes pirogues partiront ce soir pour la grande pêche.

Les fumeries de Joal

Une zone vaseuse sépare le port des fumeries. Pour gagner du terrain à bâtir en remblayant avec des ordures. Sur ces  infects polders de sacs en plastiques des maisons de parpaings se construisent déjà.

Plus loin, les fumeries, comme au port, pas de poisson, nous visitons les installations vides. Abou anime la visite en racontant la chaîne des travailleurs qui vient de cette activité. Les hommes déchargent le poisson qui n’a pas été vendu frais, surtout des harengs que les femmes rangent méthodiquement sur des grilles métalliques tendues au dessus des foyers de ciment. Les hommes après le déchargement deviennent les « bergers du feu » alimentant les foyers avec des fagots de branchages mais surtout de paille apportés par les paysans de la région. Les poissons ainsi fumés seront nettoyés par les femmes. Les femmes, payées à la bassine se font aider des enfants. On emballe la marchandise dans des cartons récupérés. Les harengs sont cuisinés avec des haricots. Les têtes de poisson sont pilées pour faire la provende des animaux, les zébus en raffolent. Les écailles servent d’engrais. On balaye soigneusement pour tamiser la poussière. Rien ne se perd. Cette activité qui semble traditionnelle n’a que 20 ans. Celui qui l’a initiée serait devenu millionnaire. Des centaines, peut être des milliers de gens vivent autour de ces fumeries.

Fadiouth, l’île au coquillages

La route de Fadiouth est barrée par une procession, les femmes devant, les hommes derrière. C’est donc un enterrement chrétien.  Chez les Musulmans les femmes restent à la maison. D’ailleurs, voici les hommes musulmans qui débouchent d’une autre rue pour présenter les condoléances. Fadiouth compte 90% de catholiques, 10% de musulmans, à Joal la proportion est inverse.

Tout les long de la visite de l’île aux coquillages, David, le guide local, répètera à l’envie, la tolérance et le vivre ensemble des deux communautés. A chaque fête les dignitaires musulmans sont invité à l’église et les chrétiens à la mosquée. Au cimetière de Fadiouth  ils sont réunis (dans des carrés séparés).

Nous avions déjà visité l’île par une matinée chaude et ensoleillée. Sous de gris nuages je renouvelle la visite. David raconte les coquillages, huitres, coques tandis que nous franchissons la passerelle qui relie l’île au continent. Seules les ambulances sont autorisées à y circuler. En dessous le courant électrique et l’eau approvisionnent l’île. De nombreux cochons pataugent sur les rives. Les truies en liberté sont suivies d’adorables porcelets roses, blanc ou tachetés. David explique longuement que ce sont les animaux des chrétiens, les musulmans ne les mangent pas « sauf les musulmans de gauche, tu m’as compris ?».Les rues sont tapissées de coquillages blancs, même les parpaings des maiosns contiennent une grande quantité de ces coques. La promenade serait très agréable sans l’insistance des vendeurs de souvenirs. Aujourd’hui je sui la seule acheteuse à l’horizon. Ils se donnent donc beaucoup de peine pour me convaincre d’acheter des assiettes en bois (j’en ai rapporté la dernière fois) des boîtes à bijoux en corne de zébu (jolie matière) ou des sculptures en ébène, bois bicolore, écorce claire cœur noir qu’on croirait verni. Le vendeur frotte avec un chiffon pour montrer le poli naturel. Il explique les profils de l’homme et de la femme qu’on peut disposer à sa manière….Je suis désolée de devoir me justifier de ne rien leur acheter, ils sont si gentils, mais cela va se reproduire tout le séjour.

L’église est très vaste avec sa couverture de tôle en pyramide, les bancs forment une sorte d’amphithéâtre (comme à la cathédrale de Créteil). L’île cimetière est reliée par une passerelle. Sa montagne de coquillage est surmontée d’une grande croix (lumineuse la nuit). Les baobabs du cimetière se détachent sur les coquillages. Des greniers à pilotis se trouvent sur l’autre rive.

Nous retrouvons Dominique dans la pirogue de Philippe, belle pirogue monoxyle de caïlcédrats qui vient de Guinée-Bissau. Le reconstitution de la mangrove est une protection du littoral contre l’érosion qui s’aggrave avec le réchauffement climatique. On nous montre les petites pousses de palétuviers plantées il y a juste  jours. Quel plaisir de côtoyer les oiseaux ! Un héron blanc d’une taille exceptionnelle, farouche s’envole avant qu’on ne puisse l’approcher. Un martin-pêcheur zèbre les feuillages de son éclat métallique bleu. Les hérons noirs sont très élégants. Bécasseaux et courlis se réunissent sur de minuscules îlots. Moins rares, les mouettes, sternes et goélands sont partout. « Ne gaspillez pas les batteries, vous les verrez de beaucoup plus près au reposoir ! » nous conseille David.

A la tombée de la nuit, des îlots de palétuviers deviennent des dortoirs peuplés d’espèces variées. Les pélicans sont les plus amusants avec leurs becs qu’ils déploient pointe en l’air d’un mouvement synchronisé. Aigrettes blanches, hérons noirs cohabitent avec eux. Des vols d’oiseaux se succèdent rasant l’île. Des centaines de mouettes ou de sternes. Spectacle fascinant que de suivre les groupent qui volent tous dans la même direction.

Le soir tombe. La grande mosquée avec deux minarets ouvragés comme de la dentelle se détachent à la pointe de Fadiouth. Les maisons basses en ciment sont hérissées d’antennes. Depuis qu’on a construit la passerelle eau et électricité arrivent dans l’île mais ils ne sont pas à la portée de tous. Les plus pauvres ne sont pas raccordés au réseau. Le ciel rosit encore, il se reflète dans l’eau calme. Nous le tenons, notre coucher de soleil.

Au restaurant  Finio, Abou montre des photos spectaculaires d’un très beau coucher de soleil au reposoir. Mais les pélicans étaient absents !

Pour dîner : une très belle sole accompagnée d’une sauce verte à l’ail et au fines herbes. Pour dessert, une banane flambée.

Retour,

 

30Km dans la nuit noire à petite vitesse. Abou connait les traquenards, nids de poule ou ralentisseurs qu’il anticipe. En revanche les charrettes à ânes sont invisibles, on ne les découvre qu’au dernier moment.

CARNET DE CASAMANCE

7h19, les oiseaux ont couvert la rumeur des vagues qui m’avait bercée. Ma première visite est à la plage mais la fraîcheur m’a surprise. La mer est étale, vert opaline. Des hommes courent, survêtement chaussures de sport, d’’autres font des pompes et de la musculation. Je marche dans l’eau tiède. De grandes pirogues sont posées sur le sable.

L’hôtel N’daali est très coloré. De hautes cases rondes crépies de rouge-latérite, sont nichées dans une végétation luxuriante, mélange du rose-fuchsia des bougainvillées, du bleu des plumbagos, vert des grosses feuilles vernissées, orange d’inflorescences d’un arbre qui ressemble à un flamboyant, . les allées cimentées sont peintes de motifs ronds multicolores entre des places de coquillages entiers ou brisé d’une blancheur éclatante. Sur les murs de la paillote-restaurant, un damier à cases jaunes et brunes. Les plafonds sont doublés de rouleaux de paille en fins boudins luisants se prêtant à toutes sortes de décors. L’auvent est soutenu par des branches noueuses lisses et brillantes où sont suspendues des calebasses et des vanneries. Fauteuils, chaises et tables sont habillés de wax à dominante orange, motifs géométriques orange et noirs, masques et chasseurs stylisés noirs sur orange, damiers bordeaux-orange. La variété des couleurs et des motifs des wax africains me fascinent. De grands batiks et des statuettes de bois complètent la décoration.

Ndaali est construit en bordure de plage, on traverse deux terrasses ombragées, l’une avec tables et fauteuils, l’autre avec des lits de plages.

Au petit déjeuner – thé ou café – la baguette est cachée dans un panier profond au couvercle en forme de couvercle de tagine. La confiture de bissap n’est pas rouge comme je l’imaginais mais sombre comme la gelée de cassis dont elle a l’acidité et un peu le goût.

Pour aller à la banque je dois dépasser le » carrefour avec la route des charrettes « et dépasser l’hôpital où je trouve des petits se déplaçant en groupe portant des seaux de plastique comme des pots de margarine ou de mayonnaise. Une dame à qui j’ai demandé mon chemin me dit :

« Ce sont des mendiants, ils quémandent la charité »

«  la charité », mot qu’on n’emploie plus guère chez vous. Ces petits talibés sont si nombreux, ils ne s’approchent pas de mi, on ne les voit pas sur la plage non plus.

La plage est gardé par des vigiles en uniforme noir, ceinturon militaire, brodequins. Ni militaires, ni policiers, ils ont été engagés par la municipalité de Mbour. Nous avions vu les mêmes vigiles à la Somone autour des  grand hôtels-clubs, leur présence m’avait choquée. Elle s’étend maintenant aux petits hôtels comme N’Daali et Africa Blue où nous avions séjourné. La plage me paraît beaucoup plus propre qu’à notre premier passage (alors c’était dimanche, elle était plus fréquentée).

Abou, le Tour-Operator qui a conçu notre circuit, vient nous rendre visite. Il m’emmène à la Librairie Claire Afrique à Mbour pour chercher le livre de Mariama Bâ indisponible en France. Il est également épuisé au Sénégal. Le libraire, très sympathique me conseille autre autres bouquins. Conversation aimable : « Nous valorisons trop l’oral et pas assez l’écrit », se plaint-il. Il vend surtout des manuels scolaires et des classiques pour les lycéens. Il reconnaît l’effet bénéfique de la loi Lang sur les éditions francophone. Pour ma part, je lui promets de faire connaître les trois livres sur Babélio et Facebook.

Retour 11h30 sur la plage où des pirogues colorées abordent face aux hôtels. Des enfants aident les pêcheurs à tirer leurs filets. Je filme la scène et dessine les enfants souples et fins qui courent partout, font des démonstrations de roue et de roulades. Au milieu de l’eau l’un d’eux danse au son des tambours.

Déjeuner à l’hôtel N’Daali où nous sommes en demi-pension : crevettes sautées à l’ail et au basilic ou crevettes en beignets puis brochette de lotte ou thioff. Le thioff(mérou blanc) est un poisson allongé un  peu sec. Les plats sont servis avec des petits légumes : courgettes, carottes et haricots succulents.