Auteur : Miriam Panigel

CARNET DU COSTA RICA

Mercado Central

Coup de cœur du Guide du Routard autant pour les boutiques que pour les sodas.

Devant le Théâtre National des rangs d’écoliers en belle chemise blanche vont assister à une représentation.

8h45, à l’angle de la Calle 6 et de l’Avenida Central :  le Mercado Central. Les boutiques ouvrent, les marchands lèvent les rideaux de fer et suspendent leur marchandise au-dessus des vitrines. Il y a assez peu de légumes et fruits, plutôt des poissonniers, des bouchers et fromagers. Le poisson n’est pas étalé à plat comme chez nous mais rangé dans des casiers de verre avec de la glace. Difficile d’entrevoir un poisson entier. Une case contient des œufs de tortue. Les herboristes ont fait de jolis étalages ; On peut également acheter des souvenirs.

Les allées étroites me font penser à un souk oriental mais avec les odeurs et la saleté en moins ; ici tout est emballé. Dans la rue on emballe dans du plastique même oranges, pamplemousse et melons qui ont pourtant une grosse peau ?

Un peu déçue, je fais quelques photos.

La Poste

Au-delà des tours de ciment de la Banque Centrale et de la Banque Nationale, plusieurs immeubles Belle Epoque surchargés de stucs attirent mon attention. Le plus imposant est la Poste : monumentale. Je pense à la Poste de Saïgon. Dans le hall, des marchands de souvenirs, de bonbons et de petits objets ont installé leurs étals, au fond se trouvent les guichets postaux, sur le côté les boites postales.

En face, il y a une place soignée avec un bel arbre.

Marchands de rue

En passant, je remarque sur les vitrines des commerces, des photocopies priant gentiment les marchands ambulants de ne pas s’installer devant la vitrine du magasin. Ces derniers semblent bien tolérés aussi par les policiers. Les marchands de billets de loterie se déplacent et proposent aux passants. A certains coins de rue, les Témoins de Jéhovah raides dans leurs costumes, proposent leurs brochures. Près de la place de la Culture, des artisans fabriquent des bijoux avec des pierres dures de la ficelle ou des fils de maillechort. Le résultat est séduisant et je me laisserais bien tenter.

Des écoliers entrent au Musée de l’Or qui n’ouvrira qu’à 10 h pour les touristes.

Place de la Démocratie

Le Musée National ressemble un peu à un château avec tour et créneaux, avec escalier monumental, crépi de jaune. C’est une ancienne caserne qui a été transformée lorsque l’armée a été abolie en 1948. Juste à côté se trouve le bâtiment en construction de l’Assemblée législative. A l’arrière du musée un mur est le support d’une exposition de Street Art les artistes ont signé leurs œuvres.

On entre dans le Musée National par des cylindres en verre emboîtés. Il existe un ticket groupé pour les trois Musées principaux : National, du Jade et de L’Or : 33$ ce qui ne fait économiser qu’un modique somme et qui ne dispense pas de la queue. Comme les trois musées sont proches, on peut envisager la visite dans la journée.

CARNET DU COSTA RICA

Le taxi nous attend. Il nous emmène avec un autre couple français qui voyagera demain avec nous sur Air France et qui a suivi un autotour de l’Agence Trio comme nous.

Le chauffeur est charmant et bavard. « Pourquoi ces grillages autour des maisons particulières, même ces rouleaux de barbelé ? » demande le monsieur français « les Costaricains ont une culture sécuritaire, « répond le chauffeur, « « c’est commercial ! » résume-t-il. Nous passons devant un magnifique stade tout blanc, tout neuf « Cadeau de la Chine – commente-t-il – « la condition était la rupture avec la Thaïlande, le Costa Rica a obtempéré. » Pourquoi la Thaïlande ? N’est-ce pas plutôt Taïwan ? je pense à part moi. Le taxi est pris dans les embouteillages. Dans le trafic on remarque surtout les autobus multicolores, violets, verts, les taxis rouges et des utilitaires. Nous avons le temps de regarder les constructions hétéroclites, jolies villas anciennes coincées dans des hideux immeubles de béton couverts de grandes affiches. Hôpital des enfants, trois étages de balcons colorés. La Cathédrale avec ses coupoles à travers les grilles d’un parking. Pas de voitures garées sur le bord des trottoirs. Ici on les enferme dans des parkings privés grillagés. Encore la manie sécuritaire !

Nous suivons depuis un long moment l’Avenida Central qui devient piétonnière dans le Centre. On doit la contourner par l’avenida 2 puis par la 3. Le quadrillage des rues est très logique. D’un côté les avenidas paires parallèles à l’avenida central. De l’autre, les impaires. A angle droit les calleégalement numérotées ; Notre Hôtel Presidente s’ouvre sur la Calle 7. Sa façade toute bariolée est l’œuvre de l’artiste Sergio Guillen « Buscando el Gato » on le trouve ! (le chat).

Le Lobby est au premier étage : briques et poutres, un loft sophistiqué avec de beaux canapés profonds un établi pour les ordinateurs en libre-service pour les clients, des machines à écrire en décoration et des casiers métalliques. En face des toilettes des dames, une robe de soirée faite de fleurs se reflète dans un miroir. C’est original et de bon goût.

La chambre, est plus classique. Confortable avec la clim (pas en marche), la Télévision Grand Ecran (TV5), un frigo, une gravure.

A peine les valises posées, nous partons à la découverte de San José ou plus précisément d’un restaurant pour le déjeuner, et d’un supermarché. L’Hôtel Presidente est idéalement situé à un bloc de la Place de la Culture où se trouve le Musée de l’Or et le Théâtre National. Nos fenêtres donnent sur l’Avenida Central. Comme il est un peu tard, on se contente d’empanadas de l’échoppe au coin de la rue, croustillantes, d’une pâte aérienne, remplie d’une sorte de crème au poulet. C’est léger, léger.

Je renonce aux visites dans les musées. J’ai envie de marcher, de respirer l’air de San José sentir la vie de la ville. Contraste après le calme de la jungle, il y a trois heures on n’entendait que les oiseaux !

Autour de la Place de la Culture, de nombreux vendeurs de billets de loterie crient leurs nombres. Les feux rouges sont sonores et bippent quand les piétons peuvent passer. Dans les magasins on pousse un peu fort la sono. En ce moment ce sont les Soldes d’été. Au Costa Rica la saison sèche est appelée « l’été » même si on est au mois de mars. Rabais sensationnels sur les chaussures, les blouses et les maillots de bain. C’est joli. Nous sommes dans un quartier chic. Malheureusement nos valises sont pleines à craquer. L’Avenida Central est noire de monde.

La Municipalité de San José a organisé une exposition des sculptures monumentales de Jimenez Deredia. Né à San José en 1954, c’est un sculpteur d’envergure internationale. IL a été invité au Vatican a exposé à Rome, Lucque, Trapani, Mexico et La Baule.  Les sculptures sont en bronze et en marbre blanc. Elles sont disposées le long de l’Avenida Central et sur toutes les places du Centre. Le Thème : La Fuerza y l’Universalidad de la Esfera est sans doute en rapport avec les grosses boules précolombiennes qu’on a trouvées au Costa Rica. Partant du  volume de la sphère, par de légères mutations – Genesis – on passe de la sphère à l’œuf, puis à la femme. Femmes rondes qui font penser à Botero . Femmes épanouies aux traits indigènes ; Formes arrondies où l’on retrouve la sphère, Noire ou blanche. J’aime la douceur du marbre de Carrare

Un portail chinois m’a intriguée. Le Barrio chino est composé de nombreux bazars, des boutiques  vendant de l’alimentation, tenus par des Chinois, ou pas, vendant des produits chinois, mais pas que…Le long de la rue des lions ou un mandarin de pierre confirment le caractère asiatique.

Je parcours l’Avenida Central jusqu’au Musée de Jade et au Musée National de chaque côté de la Place de la Démocratie. Il y a d’autres sculptures de bronze, sculptures permanentes ; San José aime bien les sculptures :

Le Théâtre National serait, d’après le Routard, une visite incontournable, le plus beau bâtiment de la ville avec ses statues de Beethoven et de Chopin. J’entre pour la visite. Guidée à 16h, on me prévient, ce sera dans la pénombre pare qu’il y a une répétition. Je renonce. Jette un  coup d’œil à l’entrée. Ce genre de mini-opéra-Garnier  e me passionne pas.

Je rentre à l’hôtel, j’en ai plein mes sandales. Dîner KFC. Vers 19h30, tout est fermé sur l’Avenida Central, même KFC et McDo sont vides. Les noctambules doivent festoyer ailleurs que dans le centre !

CARNET DU COSTA RICA

Dernière occasion de voir le jour se lever avec les chants d’oiseaux, les stridulations, les appels des animaux. Dominique a préparé l’appareil-photo pour faire un film et enregistrer les singes-hurleurs qui se sont manifestés bruyamment les autres matins. Justement, aujourd’hui, pas de singes. Comme rien ne presse, je m’installe dans le hamac. A contre-jour, les arbres se détachent en ombres chinoises. Comme sur une calligraphie asiatique au pinceau et à l’encre de Chine. Plus fines dentelles des arbres qui portent des fruits proches de la rambarde de la terrasse. Des oiseaux gobent goulûment les petits fruits qui forment des bouquets. Un couple de perroquets a traversé bruyamment le ciel puis s’est posé, je devine leur silhouette, leurs longues queues qui se balancent, le ailes qui se déploient, le couple se sépare et se retrouve. Queues en l’air, queues en bas, je suis fascinée.

Au petit déjeuner, je retrouve Anja et Marcus, de la balade à Corcovado. Anya a du beau matériel photo et un ipad. Ils ont transféré leurs photos dans l’ipad et dans le cloud. Voila la solution pour sécuriser les photos ! Voilà ce que nous aurions dû faire à Pedacito de Cielo après avoir pris les oiseaux et l’iguane !Je n’avais pas compris l’intérêt de la fonction Wifi dans nos appareils-photo, je commence à comprendre. Nouvelle piste à explorer. Anja m’a fait cadeau d’une photo de perroquet et de celles du petit singe de Corcovado avec sa sauterelle qu’elle a travaillé avec PAS (Photoshop) . Encore un autre conseil avisé. Les échanges à la table d’hôte sont décidemment fructueux et ce jeune couple allemand très sympathique.

11h, le taxi vient nous conduire à l’aéroport de Drake Bay. Où se cache-t-il ? Une piste poussiéreuse, aucune indication, un gué dans une large rivière peu profonde, entre deux rangées de palmiers à huile, je distingue un grillage puis la piste de décollage. Le bâtiment est un peu plus loin, tout simple comme une gare de campagne. Des sièges dans la salle d’attente, trois comptoirs, trois compagnies se partagent le trafic, la nôtre c’est Aerobell. Pas de tableaux électroniques pour les arrivées et les départs. Un seul employé recopie à la main nos noms, prénoms et numéros de passeport. Il nous appelle ensuite pour la pesée.

20 kg autorisés pour les valises, la moindre livre supplémentaire est facturée 1$. Pour les bagages à main c’est encore plus folklorique : le passager monte avec son sac sur un pèse-personne et on inscrit le poids total sur la feuille. Si le poids du passager et de son sac dépassait 120 kg, il lui faudrait acheter un second billet.

Nous sommes 5 passagers, notre poids total est transmis à la compagnie.

Notre avion atterrit : c’est un joli Cessna blanc décoré de rouge et bleu (couleurs du Costa Rica). Les ailes sont situées au-dessus de la carlingue, elles ne devraient pas gêner pour les photos.  Il y a déjà du monde dans l’avion. Je choisis une place toute seule derrière le pilote et réserve pour Dominique la place sur le siège en face. Au hublot, il y a déjà une chinoise qui cède son siège pour s’asseoir au deuxième rang avec son compagnon. Les sièges en cuir crème sont très confortables, la visibilité parfaite. Un voyage de luxe !

Le vol n’est pas direct, il fait un crochet vers le sud de la Péninsule d’Osa jusqu’à Puerto Jimenez traversant des zones boisées et aussi cultivées. Des fumées s’échappent des brûlis. Amusante image : la vue du dessus des plantations de palmiers à huile chaque arbre ressemble à un parasol. Aussi dans des champs secs et gris des rangées de plantes énigmatiques très écartées. Puerto Jimenez :un petit port avec une jetée. Ici, on sort du bateau à pied sec ! L’avion se vide. Des nouveaux passagers montent. Une jeune fille aux boucles blondes en cascade manie les bâtons orange pour guider l’atterrissage, s’occupe des valises et des listes de voyageurs. Elle semble être la seule employée. L’avion survole à nouveau la Péninsule d’Osa et passe au- dessus de la mangrove de Sierpe , le paysage est fantastique avec tous les méandres et les boucles qui parfois se bouchent et que la forêt n’a pas comblée. Au niveau de la mer, la turbidité est grande, on voit un tombolo se former, ailleurs des anneaux qui ressemblent à des attolls. L’avion file vers le nord au-dessus de la plage rectiligne vers Dominical je cherche Dominicalito avec son anse et ses îles, le fleuve Baru. Nous survolons un paysage de collines et montagnes. Les pistes tortillent reliant maisons et villages. Plus on s’éloigne du Pacifique, plus les prairies verdissent.

Des turbulences sont annoncées dans la Plaine Centrale. Les habitations se densifient autour de San José. Elles forment une mosaïque colorée de toits de tôle, rouges, verts, brillants ou rouillés. Du ciel on imagine un vaste bidonville. Cette impression est trompeuse : les maisons basses en ciment ne sont pas très coquettes mais confortables. Quelques immeubles dépassent les maisons. On distingue un beau club de tennis deux grandes piscines, un stade….L’avion atterrit sur un petit aérodrome. Chacun prend sa valise sur le chariot.

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C’est une grande première pour moi !

6h15 petit déjeuner avec une famille de Canadiens qui participent à l’expédition.

7h départ pour le centre de plongée où il faut une bonne heure pour choisir les palmes et les essayer. Les miennes sont vraiment longues. A bord nous sommes une douzaine avec deux moniteurs et le capitaine du bateau. La traversée vers l’Ile Cano dure 45 minutes. Chacun attend les dauphins et peut être une baleine. Les dauphins offrent un spectacle joyeux. Un petit, saute tout entier hors de l’eau fait une pirouette tandis que le reste de la bande fait des cabrioles, ailerons, puis queues hors de l’eau ; Les ailerons dorsaux réapparaissent un peu plus loin, là où on ne les attendait pas. Aux abords de l’île des roches volcaniques sortent de l’eau.

Enfin ma première plongée !

Avec les grands palmes, impossible de marcher dans le bateau ; Je comprends pourquoi les plongeurs basculent en arrière. Pour moi, pas question ! Je marche à reculons jusqu’au bout du bateau un peu moins haut.

Je ne me suis jamais servie d’un tuba ; L’embout me parait monstrueux. Pour couronner le tout, il faut nager avec le gilet de sauvetage attaché à la taille à l’envers. Je me prends dans les palmes. Ce n’est pas franchement agréable (alors que j’adore nager librement autour d’un bateau) mais il y a des coraux, de merveilleux poissons multicolores, des bleus, des longs avec une rangée de points verts… mes collègues du bateau savent les nommer et les décrire, et qui comparent avec les Maldives, les Seychelles Maurice. Moi, je pédale avec mes trop grandes palmes, m’étouffe avec le tuba. Le gilet de sauvetage est remonté sous les aisselles et il frotte. Pour remonter sur le bateau, il n’y a pas d’échelle, il faudrait me hisser à la force des bras. Je n’ose pas m’appuyer sur ma main droite ni me laisser hisser par le bras droit.

A la seconde séance, je décide d’abord de renoncer et de rester dans le bateau. Samuel et Abraham, les moniteurs me persuadent de faire un nouvel essai. J’enroule autour de mon poignet la lanière du gilet de sauvetage qui sert à être repérée. Je renonce aux grandes palmes et au tuba. Je vais nager à ma façon, la tête dans l’eau en apnée, remonter respirer tranquillement.

Cette plongée va m’apporter de belles surprises : d’abord une raie sur le fond, pas très grande, immobile sur le sable. Nous nous dirigeons vers un banc de gros poissons gris-bleu en rangs serrés qui tournent comme les nuages autour de l’œil du cyclone. Certains de mes compagnons plongent en plein milieu d’eux. Le banc se sépare puis se reconstitue immédiatement et le ballet recommence.

Après le banc de poisson Samuel et Abraham entrainent le groupe plus loin ; Les snorkelers expérimentés nagent les yeux rivés sur les coraux et les poissons. Mes yeux sont hors de l’eau, je surveille l’écart qui se creuse entre les autres qui palment et moi sans palmes qui suit péniblement. Le groupe s’est immobilisé « tortuga ! » C’est une tortu e noire du Pacifique. J’ai la joie de la voir passer tout près. J’en oublie le gilet qui m’embête, ma fatigue à suivre le groupe hors d’haleine. Je regarde la tortue indifférente et souveraine. Ce n’est pas la saison de la ponte.  Je n’aurais jamais pensé voir une tortue.

Les surprises se précipitent « Shark ! » un petit requin pas si petit que cela, il mesure bien un mètre. Une fusée jaune jaillit dans le sillage du requin. C’est la jeune marseillaise qui a plongé. Le voir de loin me suffit.  Je n’aurais jamais eu l’idée d’approcher.

Tortue, requin, raie, la plongée a comblé mes espérances (j’ai loupé le serpent de mer). J’ai moins de mal à remonter sans palme ni gilet. Je suis vexé de ma piètre performance. Rien à voir avec le plaisir absolu de nager autour du bateau   à Milos ou en Corse.

Un quart d’heure plus tard, le bateau accoste sur l’île pour le pique-nique sur une plage. « Attention les cocotiers tuent plus que les requins ! » plaisantent nos accompagnateurs qui portent d’énormes glacières contenant deux salades différentes, des pastèques, des ananas et du poulet frit. Après le repas l’aeu transparente m’appelle pour une baignade ; Sans palmes, sans masque ni tuba quel bonheur !

13h15, retour.

Pendant que j’attends Johny en face du centre de plongée, je découvre deux perroquets rouges en plein déjeuner d’almendras. L’arbre est touffu mais les oiseaux sont tout près. Je saisi enfin l’occasion d’une photo.

Sieste dans le hamac sur la terrasse de notre bungalow à la Finca Maresia. Quel bonheur encore.

Diner en compagnie de la famille canadienne et d’un couple de retraités venant de Bonn. Caricatures d’allemands ; Fines tranches de rôti de porc au miel et aux oignons, soupe à la crème, salade tomate oignons et poivrons. Cheesecake.

CARNET DU COSTA  RICA

A nouveau boucler les valises et cette fois-ci ranger tout puisque nous allons rendre la voiture à Sierpe.

Petit déjeuner à la carte : « typico » avec riz aux haricots, une petite salade très pimentée, deux œufs au plat et bien sûr plantain frit. Mais le grand luxe c’est le jus de fruit : à la place des boissons chimiques tirées d’un distributeur, la serveuse apporte deux coupes d’ananas frais. Depuis le temps que je voulais essayer les batidos, c’est fait. Exquis !

79 km entre Dominical et Sierpe – 1h05 selon Googlemaps – une route bien roulante Pacifica Fernandez. Les gros camions ne sont pas encore sortis.

 Uvita, station balnéaire plus développée que Dominical.  C’est là que nous aurions dû venir pour les courses et pour trouver un restaurant. Passé Dominical, nous avons deviné les resorts luxueux bien cachés dans la campagne. Il y a même des maisons à étages (premiers immeubles rencontrés depuis Jaco), un golf est signalé.

A l’horizon se détachent des sommets déchiquetés. A Palmar Sur, nous quittons la route principale. Nous faisons un tour dans la petite ville commerçante où l’on ne vend rien d’extraordinaire, de l’électroménager, des vêtements, des motos. Les devantures n’ont rien de spécial mais cela déborde de vie de bruit, de musique dans les bars. La route de Sierpe se trouve à droite après le pont métallique sur le Rio Tenere, elle zigzague autour des parcelles cultivées : palmiers à huile, bananeraies – exploitations familiales sans doute, rien à voir avec les bananeraies industrielles entre Limón et Tortuguero.

On récolte en ce moment les dattes rouges des palmiers à huile réusines en un régime serré. Deux garçons remplissent une charrette tirée par des bœufs. On a fini de les couper ? J’aurais bien voulu voir comment ; Les garçons sont d’accord pour être filmés.  D’une maison voisine s’échappe de la musique cubaine qui sonorisera le film.  Nous photographions les maisons de bois d’un village construite autour d’un terrain de foot herbu ; Elles sont le plus souvent basses mais certaines ont un balcon à l’étage.

Quelques palmeraies plus loin : Sierpe, petite agglomération au bord du fleuve animée par le trafic fluvial qui relier Drake Bay et la Péninsule d’Osa. Des bateaux de toute taille font la navette. Les touristes laissent ici leur voiture de location ; stations de lavages et parkings se sont installés, sans parler des restaurants et cafés où touristes et mariniers attendent.

En attendant 11h30, l’heure de notre passage, nous regardons passer les îles flottantes de jacinthes qui dérivent et les oiseaux noirs voletant d’île en île. Va et vient des bateaux, petits bateaux des hôtels, plus gros. Le nôtre est « l’autobus », le service régulier. Le capitaine appelle les passagers selon leur destination, range les valises et désigne des bancs. 24 passagers et nombreux hommes d’équipage qui seront indispensables à l’arrivée. Pour débarquer, il faut se déchausser. Le bateau s’approche de la plage mais il n’y a pas de ponton et il y a de l’eau jusqu’aux genoux ; les valises sont sorties en vitesse et les marins les portent sur la tête ; Je reçois ma petite valise bleue au milieu de l’eau et manque de la tremper ; son bain ne dure que quelques secondes mais je suis déjà chargée avec le sac de plage rose et les deux paires de chaussures attachées par les lacets. La sortie de Dominique a été sportive, les marins efficaces et serviables mais le bas du pantalon trempé.

Le « taxi » qui vient nous chercher est un vieux minibus bordeaux conduit par Johnny, le patron de la Finca Maresia. Les présentations sont en Espagnol. Johnny parle parfaitement Anglais mais il est ravi de mes efforts. Tout en conduisant, Johnny commente la route : le village (pueblo) qui a quelques supermarchés (petits) et de nombreux restaurants ; le minibus grimpe ensuite une piste poussiéreuse sur 3 km ; nous arrivons sur un terrain bien accidenté à la pelouse grillée par la sécheresse mais entourée de grands arbres. « Une finca de montagne » dit-il. La mer est à un quart d’heure à pied par une autre piste.

La terrasse est le mot-clé caractérisant l’architecture des bungalows et du bâtiment -restaurant. Terrasses perchées sur des poteaux, suspendues dans le vide, abritées par de grands auvents de tôle peinte en vert dépassant largement le plancher de bois. Le restaurant est prolongé d’une vaste terrasse avec canapés, hamacs, fauteuils suspendus, dominant tout le terrain et les alentours.

Notre bungalow, le n°5, est aussi posé sur pilotis. Il repose sur un beau parquet. Une immense baie vitrée sépare la chambre de la grande terrasse où sont suspendus deux hamacs avec une balustrade de bois, seul mobilier une tranche de tronc d’arbre pour faire le plateau d’une table. Nous nous trouvons à la hauteur des feuilles multicolores d’une haie qui nous isole de la pente herbue qui monte au bâtiment-restaurant. Une autre haie sépare la chambre du bungalow voisin. Suspendues en pleine nature

La décoration de la chambre est contemporaine, bois et béton brut. Somptueux parquet, au murs lambris mal équarris. En guise de placard, une niche avec des planches brutes. Des moustiquaires en baldaquin au-dessus de chacun des lits, gaze cousue aux quatre coins d’une toile blanche. Comme il n’y a pas de moustiques en cette saison, on a noué d’un simple nœud, la mousseline. Un ventilateur à longues pales brasse l’air chaud et réussit même à bien rafraîchir la pièce après la tombée de la nuit ;

Un grillage surmonte le bois au-dessus de la salle de bain communiquant par une porte de bois coulissant. Par le grillage, la nuit on voit les étoiles. Eclairage discret : 2 petits spots sur des tiges orientables et des appliques carrées. Rideaux jaunes d’un côté, vert de l’autre ; La salle de bain, gris ciment mais soigné façon tadelakht. Douche séparée par une plaque de verre. Dans le ciment du sol on a pris des galets noirs, décoratifs et pratique : on ne glisse pas. Chambre très séduisante, mais je passerai le plus de temps dans le hamac.

Le déjeuner est simple et très fin : poulet parfumé mélangé à des oignons dorés et des oignons crus , riz blanc.

Je descends à la plage par une piste sableuse qui se termine par une allée d’hibiscus entrelacés en un tunnel arrondi, puis par un charmant petit pont suspendu sur un ruisseau. Entre maillot de bain et appareil-photo, j’ai choisi la photo ; je le regrette la baignade devant les eaux tièdes et tranquilles de Drake Bay où enfin je pourrais nager. La remontée est plus facile que je ne craignais.

Belle surprise en arrivant à la Finca. Johnny me montre les aras, magnifiques perroquets multicolores avec le dos rouge. Ils se gavent des fruits très durs de l’almendro (Dipterix oleifera) qu’ils broient avec leur gros bec.

Le dîner est servi à la table d’hôte, tout le monde mange ensemble. C’est plus convivial. Le menu est affiché au tableau blanc avec les horaires des excursions. Si on est végétarien, il suffit de mettre une croix au tableau. En hors d’œuvre, la pâte de haricots rouge épicée est accompagnée de chips de plantain. Soupe orange, courge ou potiron. Pavé de bœuf grillé, délicieux. Depuis notre arrivée au Costa Rica, le bœuf est excellent. Au dessert une mousse de fruits de la passion.

Nous dînons en compagnie de deux Néerlandais qui ont fait un circuit similaire et c’est un plaisir d’échanger des souvenirs.

La nuit tombe vers 18h, il fait complètement noir quand nous descendons sous la nuit étoilée. Je serais bien restée regarder les étoiles dans le hamac mais j’ai peur des moustiques. C’est idiot il n’y en a pas.