Ce court roman (175 pages) se lit d’un souffle. Il happe le lecteur, halluciné.
« Mais moi, Alfa Ndiaye, j’ai bien compris les mots du capitaine. Personne ne sait ce que je pense, je suis libre de penser ce que je veux. Ce que je pense, c’est ce qu’on veut que je ne pense pas. La France du capitaine a besoin que nous fassions les sauvages quand ça l’arrange. Elle a besoin que nous soyons sauvages parce que les ennemis ont peur de nos coupe-coupe. Je sais, j’ai compris, ce n’est pas plus compliqué que ça. La France du capitaine a besoin de notre sauvagerie et comme nous sommes obéissants moi et les autres, jouons les sauvages. Nous tranchons des chairs, nous estropions, nous décapitons, nous éventrons.[….]la seule différence entre eux et moi, c’est que je suis devenu sauvage par réflexion…. »
Le roman commence comme le témoignage d’un tirailleur sénégalais dans les tranchées de la Grande Guerre. Témoignage de l’horreur. Témoignage de la sauvagerie et de la folie de la guerre.
Ils sont partis de Gandiol (Sénégal) deux frères d’âmes (j’avais cru deux frères d’armes) Alfa et Mademba, cousins à plaisanterie, élevés dans la même concession. Mademba meurt, éventré dans les bras de son frère d’âme qui refuse de l’achever et qui en a le remords. Il se sent aussi responsable de la mort de son ami.
Vengeance ou folie, Alfa devient tellement sanguinaire que les hommes le prennent pour un sorcier et le capitaine cherche à l’éloigner.
Il se retrouve dans un hôpital où le psychiatre le fait dessiner pour exorciser sa folie. Le livre prend une autre tournure. Alfa raconte ses parents, son amitié avec Mademba. Il s’évade loin des tranchées. Nous voyons vivre le village, les Peuls qui passent à la saison sèche avec leurs troupeaux, les agriculteurs qu’on enjoint de cultiver l’arachide au lieu des cultures vivrières…
La fin est étrange, comme un conte que je ne dévoilerai pas.
« que s’était-il passé en moi pour que je m’intéresse au sort d’un homosexuel inconnu sorti de sa tombe? Je n’étais pas sûr de le savoir vraiment. Je ne pouvais pas utiliser l’argument de la violence que les homosexuels subissaient, puisque je ne la découvrais pas : cette violence, je l’avais moi-même parfois exercée, verbalement, symboliquement? Il y a peu, j’étais comme la plupart des Sénégalais: j’avais horreur des homosexuels, ils me faisaient un peu honte. Ils me répugnaient pour tout dire. […] mais j’étais sûr d’une chose : quand bien même les homosexuels me répugnaient encore, il m’était impossible de nier comme j’aurais pu le faire – et je l’ai fait – dans le passé, ils étaient des hommes. ils l’étaient. Ils appartenaient de plein droit à l’humanité pour une raison simple : ils faisaient partie de l’histoire de la violence humaine. J’ai toujours pensé que l’humanité d’un homme ne fait plus de doute dès lors qu’il entre dans le cercle de la violence, soit comme bourreau soit comme victime, comme traqueur ou comme traqué, comme tueur ou comme proie. »[…] Ce sont de purs hommes parce qu’à n’importe quel moment la bêtise humaine peut les tuer… »
Un court roman (190 p.) poignant.
Doit-il être lu comme un témoignage? Les persécutions que subissent les gays en Afrique sont de notoriété publique. Mais comment imaginer qu’une foule hargneuse s’acharne sur le cadavre d’un jeune homme et le déterre du cimetière. Comment imaginer que le futur imam soit déchu seulement parce qu’il invite à prier pour ce jeune homme. Que Verlaine soit banni des cours de lettres l’université.
Ndéné, le narrateur est professeur de littérature. Parfaitement hétéro, c’est justement sa copine, Rama, qui lui montre la vidéo du cadavre déterré. Choqué? Pas tant que cela! A la réflexion, Rama lui fait changer de point de vue. Ndéné s’implique dans son enquête et sera à son tour victime de la rumeur.
conlusion du livre :
« Peu importe : la rumeur a dit, décidé, décrété que oui. J’en serai donc un. je dois en être un. […] J’ai fait mon choix .Tout le monde ici est prêt à tuer pour être un apôtre du Bien. Moi, je suis prêt à mourir pour être la seule figure encore possible du Mal ».
Je suis partie pour une petite virée au Sénégal, courte (121 pages) lues d’un trait. J’ai retrouvé l’ambiance, la chaleur, la cuisine sénégalaise qui font chaud au cœur. Je me suis un peu perdue au début dans les personnages, les familles africaines sont nombreuses, surtout quand elles sont élargies sur plusieurs générations et qu’elles adoptent facilement d’autres frères ou tontons qui se présentent en cours de route. Cousinages à plaisanterie. de beaux-frères et belles-sœurs. Les amis aussi font partie de la famille, si bien que cela fait beaucoup de monde au repas de famille du dimanche…
J’ai retrouvé aussi le ton, le style oral si particulier aux Africains attentifs à la parole:
« ils aiment cela et peuvent se livrer à une bataille grammaticale bruyante sur la juste place d’une virgule dans une phrase ou sut l’emploi du pronom relatif « dont » de plus en plus « massacré » au grand malheur des puristes ou sur les qualités des nègres à philosopher. Une manière pour eux de jouer ; aucune prétention de faire étalage d’érudition…. »
« Les mots pèsent. Exact! Peser et soupeser le sens des mots. – Tonton, quelle est l’unité de mesure pour peser le sens des mots? »
Style vivant, mêlant parfois quelques mots de wolof, des proverbes ou expressions africaines.
C’est aussi une jolie histoire, l’histoire d’une famille (élargie) histoire qui commence à la décharge où l’on récupère les ferrailles pour confectionner de jolis objets et qui aboutira à une belle concession avec un commerce prospère, des plantations de filaos, trois maisonnettes…et toute cette prospérité grâce à la ténacité, l’opiniâtreté des fils élevés dans une haute opinion de la dignité et de l’éducation.
« Ceux qui veulent nous faire croire que la pauvreté est notre territoire sans issue sont des charlatans d’un type nouveau. Ils se gavent de la détresse des gens démunis. Il ne faut pas confondre manque de moyens matériels et pauvreté….«
« le monde marche….le monde a de longues jambes. Savoir d’où on vient et qui on est : voie royale pour forger une conscience d’appartenance à l’Humanité en ce qu’elle a de plus valorisant. Sans cesse cultiver le jardin de nos mythes, idéaux et utopies sur le socle de l’édifice sacralisé de nos valeurs. »
Et le mensonge dans tout cela?
« Elle (Borso) avait eu l’idée d’aménager dans la cour de sa maison un espace de débats et de lecture. Un beau jour, elle avait décidé de le baptiser « l’Empire du Mensonge »
« Oui, l’Art dans toutes ses expressions est mensonge! Mensonge sublime qui nous sauve »
Voici donc un livre qui rend optimiste!
« tout cela dans un but unique : l’autonomisation des populations, leur liberté, leur dignité. En même temps, elles ont bénéficié d’une formation technique et d’un programme de sensibilisation intense sur l’obligation de résultats de leur part. Chacun, en ce qui le concerne, devant assumer ses responsabilités.
Objectif : autofinancement. Rien n’est facile…. »
Aminata Sow Fall a écrit de nombreux romans et j’ai préféré La Grève des Battus et l’Appel des Arênes, ce dernier est mon préféré.
« la souffrance m’a tellement envahie et détruite qu’actuellement je pleure pour toutes les femmes mutilées, infibulées, qui toutes ont connu ou connaîtront une nuit pareille… »
Mamadou Samb dénonce l’excision et l’infibulation, il raconte l’itinéraire d’Oulimata, jeune bambara née au Mali dans un petit village au bord du fleuve.
De l’initiation des jeunes filles, je n’avais entendu parler qu’à mots couverts, le roman donne une version très crue et précise de ces mutilations génitales. L’initiation avait aussi pour but de faire prendre conscience à Oulimata de sa place dan la société dans une caste intérieure.
La seule chance d’Oulimata fut d’être envoyée par son père, Danfa à Bamako pour entrer à l’école française et d’être confiée à Saliou et Fanta qui l’adoptèrent comme leur propre fille. Fanta vient du même village qu’Oulimata, comme elle, elle fut excisée et refusa l’homme à qui elle était destinée, son sauveur fut Danfa, le père d’Oulimata qui permit sa fuite à Bamako. Triste histoire qui se répète à chaque génération. Comment vivre une sexualité normale après l’infibulation?
Une malédiction s’abat sur le village : l’onchocercose ou cécité des rivières. Le village est abandonné quand Oulimata y retourne, ne retrouvant que son père, aveugle, et une amie d’enfance, 10Oumy qui conduit ses parents, eux aussi aveugles. La seule solution est la mendicité, à Bamako d’abord, puis à Dakar où la magie de la grande ville a attiré Oulimata. La grande ville est un piège pour la jeune fille.
« depuis mon enfance, j’avais toujours aimé lutter contre ceux qui voulaient faire de moi une soumise, une moins que rien; je rugissais comme une lionne, je mordais comme une tigresse à chaque fois que ‘avais les moyens de me défendre. j’avais toujours refusé de porter sur mon dos l’histoire de mes ancêtres. «
Si l’histoire d’Oulimata est celle de la misère, de la prostitution, de la déchéance, de la prison et du SIDA, Oulimata n’est pourtant pas une victime passive. Elle est pleine de vitalité, passionnée de lecture, instruite, elle danse si bien qu’une troupe de danseurs l’intègre. Elle connaît même une véritable histoire d’amour.
Mamadou Samb a su raconter cette histoire sans misérabilisme superflu, sans le manichéisme qui m’avait dérangée dans l‘Echarpe des Jumelles où il dénonçait aussi les injustices que la tradition fait aux femmes. On y croise des personnages de tous les milieux, avec leurs contradictions et leurs caractères.
J’aurais bien aimé la rencontrer à Dakar, cette Safi, forte personnalité, petite fille débordante d’énergie, qui par passion des mangues a volé l’argent du marabout de son école musulmane. Ecolière parfois rebelle, qui imagine toutes sortes de farces. Bonne élève, elle a su réussir ses études tout en s’amusant, aller au bal, être coquette, rencontrer l’amour de sa vie malgré son milieu plutôt traditionaliste. Elle a écrit ce roman (c’est écrit sur la couverture, peut être plutot un témoignage) pour dire à sa Grand-mère et à son père comme elle les a aimés!
Dakar, années 50, un quartier où il y a des manguiers et des grenadiers, encore des animaux dans les cours, une grande maison où la famille (au sens très élargie) cohabite, un peu plus tard, la famille déménage sur le Plateau, quartier plus occidentalisé….Dakar n’est pas encore ce mélange de verre et béton que j’ai vu mais déjà une grande ville….
Une lecture fraîche, simple, émouvante, sans aucune prétention qui m’a transportée dans l’espace et le temps. Un beau souvenir de Dakar!
Et si on déjeunait au bord de la mer ? Retour aux Almadies
Au Carrefour en face de l’hôtel on tourne vers la côte, passe devant l’Hôtel Sheraton et l’ambassade américaine(on dirait qu’ils ne forment qu’un seul bloc !). Au bord de l’eau plusieurs petits restaurants ont installé leurs tables toutes simples sous des auvents de tôle. Carte complète : plusieurs plats de poissons grillés ou cuisinés. Nous commandons des brochettes de lotte et alocos pour moi et des calamars et riz pour Dominique. Comme il fait frais et qu’il y a des nuages on s’installe dehors au bord de l’eau sous un parasol bleu sur une table ronde avec des chaises de jardin en plastique blanc.
Les calmars sont durs (gros morceaux grillés) mais la lotte excellente avec une sauce relevée (échalotes hachées, vinaigre, anchois écrasés, piment) mayonnaise et piment rouge auquel je ne touche pas. Les pirogues rentrent pleines de poissons.
les dockers attendent avec un coussin sur la tête ; Les pêcheurs ont revêtu de beaux cirés jaunes, des bottes fantaisie. Ils ont l’air plus fortunés que ceux de Cap Skirring. Meilleure pêche, ou meilleurs prix aux abords de la grande ville ?
Seul inconvénient à ce repas : une marchande de souvenirs m’assiège avec des colliers et ne me lâche plus tant que je ‘en ai pas acheté un. Ils ne me plaisent pas du tout, je ne me prive pas de lui dire et cela ne la décourage pas
Aucun espoir que Mor me sorte de ce guêpier. Les guides (et pas seulement ceux du Sénégal) estiment que les touristes doivent acheter de nombreux souvenirs et nous en achetons fort peu. Mor donne l’exemple en donnant l’aumône aux mendiants et des bonbons aux enfants. Pour ces deux pratiques, je suis très mal à l’aise. La charité est une évidence pour un musulman. Mor doit être choqué que nous ne donnions jamais l’aumône. Mais combien donner ? Et à qui ? Ils sont si nombreux !
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Retour sur la corniche, Abou nous a recommandé de visiter le Musée Place du Souvenir.
« Située sur la Corniche Ouest plus précisément à l’Angle Rue Aimé Césaire, la Place du Souvenir Africain, un des plus grands projets culturels de la République du Sénégal, est le réceptacle de la mémoire des peuples noirs, de ses martyrs, des militants et symboles de la dignité africaine. Lieu de rendez vous du donner et du recevoir du peuple noir et de la diaspora, la place du souvenir africain est un cadre de convergences de communication et d’échanges culturels, scientifiques et intellectuels mais aussi de documentation sur les grandes figures historiques et des intellectuels du monde noir. «
Une vaste esplanade fait face à la mer avec des bassins se terminant pas une monumentale carte de l’Afrique. L’esplanade est encadrée par des bâtiments modernes un auditorium et deux « panthéons » qui abritent bibliothèque et salles d’exposition. Des panneaux célèbrent tous les héros africains ou de la diaspora. Certains très connus d’autres moins.
Mois de mars, consacré aux femmes : le Musée Henriette Bathily qui était à Gorée a emménagé Place du Souvenir. Henriette Bathily (1927-1984) fut responsable des programmes de radio Sénégal ; Sa mort le 4 avril 1984, le jour anniversaire de l’Indépendance du pays fut endeuillé dans tout le pays . En ce moment on peut y voir un Exposition : Portraits de Combattantes de la Liberté qui vient de Nantes du Mémorial de l’Abolition de l’esclavage (remerberslavery.un.org-memorial.nantes.fr) « Dix Femmes puissantes »
J’ai recopié dans mon cahier les noms de ces femmes puissantes
La Reine Anne Zingha (1582-1664) Angola qui a résisté à la colonisation portugaise
La Reine Nanny(1686-1733) à la Jamaïque, esclave marone tuée au combat
Dandara 17ème siècle Brésil dans une communauté marone mena la résistance anti-esclavagiste
Les amazones du Dahomey
Olympe de Gouges morte sur l’échafaud en 1793 écrivit une pièce critiquant le Code Noir
Claire esclave maronne 18ème s en Guyane
Sanité Bélair (1781-1802) en Haïti morte décapitée
Anne Knight (1781-1862) Angleterre Women’s antislavery Society : petition signée par 350 000 femmes en 1833 boycott ; lien entre le sucre et l’esclavage. Campagne égalité des droits hommes/femmes
Sojourner Truth (1787-1883) esclave affranchie apprenant que son fils de 5ans lui fut enlevé fut la 1ère femme noire aux Etats Unis à gagner un procès contre un homme blanc.
Josepha Diago 1800 Sierra Leone devient esclave à Matanzas Cuba a enseigné à ses enfants les rites d’initaition les dans et les traditions ; En 2013, ses descendants Cubains ont retrouvé leur famille au Sierra Leone. Récit Emma Christopher « They are we »
Harriet Tubman (1822-1923) connue comme Moïse dans le chemin de fer clandestin entre le sud esclavagiste et le nord anti-esclavagiste. Sa campagne a permis de libérer 750 esclaves.
Nous aurions encore plein de visites à faire à Dakar mais Mor hésite à se lancer dans les embouteillages de fin d’après midi.
Nous rentrons à l’hôtel pour boire ensemble un dernier pot. Mor avait proposé de dormir dans la voiture pour nous accompagner à 4 heures du matin à l’aéroport mais Abou nous a assuré que le transfert était déjà règle avec l’hôtel (10 minutes à peine). Nous lui avons dit de rentrer chez lui voir sa petite fille nouvelle née qu’il ne connait pas encore et nous sommes promis de garder le contact sur Facebook.
Nous terminons la soirée dans le jardin très agréable peuplé de sculptures originales et d’oiseaux bien vivants. Nous dînons à la table d’hôte, c’est très fin et bien trop abondant. Coucher tôt. Le réveil est fixé à 3h30 pour un vol à 6h50 !
Le Musée IFAN – Théodore Monod – est situé Place Soweto dans l’ancien Palais du Gouverneur (1936) : belle bâtisse Art Déco (version sobre) jaune, à l’entrée surmontée d’une coupole dans un ardin de palmiers. Un peu plus loin, un pavillon jaune plus vif est rehaussé de blanc où se tiennent les expositions temporaires. Entrée 5000francs pour les étrangers (2000 pour les sénégalais). Selon le guide Evasion, le Musée est riche de milliers de pièces collectées dans toute l’Afrique occidentale, du Bénin au mali en passant par la Côte d’Ivoire. Seules quelques unes sont visibles selon une présentation un peu désuète mais pédagogique par thèmes. A notre arrivée Madame NDour, une dame en tenue traditionnelle rose, se propose pour commenter la visite et la rendra passionnante.
Le premier thème abordé est la Fécondité introduite par un masque sur une « robe » de raphia la Déesse Nimba
Ses seins tombant témoignent de nombreux allaitements. Son nez recourbé évoque le bec du calao qui symbolise également le sexe masculin.
Le calao est symbole de maternité chez la femme et de fécondité pour la terre.
Mme NDour nous montre aussi un groupe de deux statues féminines, l’une est épanouie, le visage souriant, les mains écartées sur son ventre fécond, la seconde a « l’air stressée », elle referme ses mains sur son ventre stérile. La fécondité est la grande affaire des femmes. Une vitrine contient des « poupées de fécondité » togolaise qui servent aussi de jouets aux petites filles. La conférencière revient sur les rites de fécondité et sur le Kagnalène. Selon elle, 80% des femmes prises en charge par ce rite mettent au monde des enfants en se libérant du stress.
On passe ensuite aux colliers de protection des bébés ou des mères portés à la ceinture, ou au cou, colliers de séduction, gros colliers pour « casser le cou » des bébés, colliers parfumés.
Le second thème est celui de l’Initiation
initiatrice haut de forme
Initiation des jeunes filles à la puberté pendant laquelle la jeune fille apprend à s’occuper de son mari et de sa maison. Les initiatrices sont masquées. Un curieux masque porte un haut de forme, symbole de dignité. J’avais entendu d’initiation, mais jamais de la bouche d’une femme. Les guides locaux nous parlaient surtout de l’interdit et du secret.
Une série de masques diolas ornés des cornes du bétail illustre l’initiation des garçons. L’initiation est l’école de la vie sociale. Il existe aussi une seconde initiation « boukout » qui ne se déroule que tous els 20 ou 25ans, l’homme doit venir, toutes affaires cessantes profiter de cette occasion qui ne se représentera peut être plus. Trois masques de guinée Bissau résument les trois étapes : l’hippopotame, animal incontrôlable avant l’initiation le taureau fougueux et brutal, au cours de l’initiation, enfin la vache calme et docile figure celui qui est initié.
Chez les Bassari, filles et garçons sont réunis dans des cases communes et doivent prouver qu’ils snt capables d’avoir des enfants. Le mariage à l’essai est concluant, ou non. Chez eux la jalousie n’est pas de mise.
Tissage de longues bandes sont consacrées aux grandes occasions : offerte aux mariages dans des corbeilles, on posera le bébé pour son baptème, et ce linge servira aussi de linceul.
Quelques objets sont un peu étranges comme cette chaise royale ornée du calao reposant sur 4 personnages, deux femmes devant deux hommes derrière : « le roi est soutenu par son peuple » dit la guide.
Une machine à repasser les beaux boubous de bazin amidonnés qui ressemblent à de la toile cirée et qui sont raides et brillants. Sur un cylindre, on pose le vêtement qui est battu avec des bâtons ressemblant à de petites massues.
Les portes de grenier racontent la vie de leur propriétaire : un serpent désigne un vieillard…
antilope
Le dernier thème concerne les rituels agricoles. Chez les Bambaras, au Mali, le cimier rend hommage à l’antilope qui a appris aux hommes à cultiver. Un masque, très beau cimier rassemble de nombreux symboles : les dents du crocodile rappellent la nécessité de l’eau, les courbes du caméléon figurent la patience, les cornes de l’antilope, la rapidité. On trouve aussi les tresses de la femme pour la fécondité, avec le bec du calao.
Certains masques ont des fonctions de contrôle social : si quelqu’un a fauté (vol, adultère) on l’humilie sous l’arbre à palabres. Souvent le coupable prend la fuite et préfère tout abandonner à la honte d’être désigné. D’autres masques doivent faire peur comme les Revenants.
Je remercie chaleureusement la guide pour cette visite.
A l’étage une exposition temporaire est consacrée à la Lutte Sénégalaise – sport national – aux lutteurs. Mor me rejoint et me sert de guide ; Il connait bien les lutteurs et tient à me raconter lui-même les champions et leurs gris-gris. Il y a des portraits et affiches. Ces hommes musclés (parfois gras) qui prennent des poses avantageuses ne m’attirent pas spécialement.
L’exposition Intitulée : Force&Fierté 30 ans de photographie de la photographe Angèle Etoundi Essamba, en revanche m’a enthousiasmée ! Si je suis une fidèle de Photoquai je visite rarement des expositions de photos. Je m’intéresse généralement plus à l’aspect documentaire qu’à l’esthétique de l’œuvre elle-même. Ici, l’image contient une telle force que j’en ai été vraiment remuée. La série de photographie en noir et blanc est d’une grande puissance. Noire, l’artiste qui travaille parmi les blancs joue de symboles. Elle joue des rayures, des zébrures, des griffures blanches sur le corps, le visage ou le vêtement. En couleur, elle donne un visage aux femmes invisibles de Ganvié la cité lacustre béninoise, aux travailleuses des mines…De très belles photos en couleurs célèbrent les matières africaines, la terre, le bois mais aussi l’eau. Etoundi Essamba a aussi donné sa chance à un collectif de jeunes photographes sénégalais qui profitent de sa notoriété pour présenter leurs œuvres.
Le dernier endroit où j’aurais pensé être dévorée par les moustiques est le bateau ! J’ai avalé chaque soir le comprimé de doxycycline sans être piquée des deux semaines. Pas d’insecte en mer, mais 5 anophèles cachés dans ma couchette à l’abri des rideaux rouges, l’anti-moustiquaire. Je serai quitte pour continuer le traitement encore un mois.
5h45, le bateau passe devant Gorée, Dakar brille de mille feux.
5h55 annonce au micro : arrivée au port de Dakar – 5 minutes avant l’heure prévue.
6h15, je cherche le 4×4 sur le parking, le trouve enfin à l’extrémité. Mor dort, nos valises sont là. Tout est rentré dans l’ordre. Soulagement.
7h : nous logeons dans des chambres d’hôtes « Ambre d’Hôtes », à vrai dire, nous logeons dans une galerie d’art. Tableau et masques sont à vendre, les prix sont étiquetés. Notre chambre « toucouleur » a une belle moustiquaire, un baldaquin, les lampes de chevet sont montées sur des masques de perles. La lampe de bureau est un oiseau de bois brut. Télévision, climatisation, belle salle d’eau carrelée.
Le petit déjeuner est servi à notre arrivée : pains au chocolat, jus d’orange et même yaourts, melon et pastèque. En revanche le soir j’ai eu envie de bissap et j’ai dû me contenter d’un coca « on ne sert pas de boisson locale ».
Nous traînons jusqu’à 9h30, un peu abruties du réveil matinal, du tangage du bateau et du stress. Il fait frais et beau ce matin sur Dakar.
Détour au Monument de la Renaissance Africaine que nous avions snobé précédemment. La statue de 52m est perchée sur une « mamelle « colline volcanique pointue. L’autre « mamelle » porte un phare. A la base de la statue, un vaste parking, une salle pour des spectacles musicaux. Un grand escalier gravit la colline jusqu’à la statue : groupe de trois personnages un homme très viril, très musclé enlace une femme qui a plutôt l’air de s’accrocher à lui, un bébé, posé sur le biceps de son père, tend le bras vers l’avenir. Cette Renaissance a suscité de nombreuses controverses, son prix pharaonique, le fait que le chantier a été confié à des Nord Coréens, les 35% de propriété intellectuelle (donc des recettes) que Wade s’est attribué comme inspirateur du monument. Je n’ai aucun goût pour les statues staliniennes (ou maoïstes) mais cette Renaissance s’est imposée dans le paysage. A ses pieds Dakar s’étale à 360°, malheureusement l’air est humide et la vue est embrumée.
La Corniche, une voie rapide longe le rivage. Dans un creux au pied d’une falaise, une grosse mosquée est accompagnée de deux minarets originaux à section carrée surmontée de boules et de cupules. La façade blanche est découpée de curieuses ouvertures, triangles verts et liseré rouge. Au pied de la mosquée, les pêcheurs ont hissé leurs pirogues.
De l’autre côté de la route, bénéficiant de la meilleure exposition sur l’Atlantique, un grand terrain militaire. Toutes sortes de marchandises, lits, statues vanneries se vendent en bord de route. Mor nous arrête dans un marché artisanal. Je proteste : – « Plus tard, peut être, d’abord le musée ». Le Musée risque de fermer pour midi. le long de la corniche, de nombreux sportifs courent, font de la musculation sur les installations, des promeneurs sont assis sur des bancs face à l ‘océan.
Souterrains, voies rapides, labyrinthe de rues. Je n’essaie même pas de suivre sur le plan de la ville et de m’orienter. Je remarque une belle maison coloniale ici, un building de verre, là, de nombreuses banques, des ministères.
Petit déjeuner sur le bord de la piscine. « Bissap ou bouye ? » les 2. La bouye, jus du fruit du baobab est vraiment trop épaisse (bouillie ???) et me dégoûte un peu. C’est un excellent remède en cas de dérangement intestinal, inutile aujourd’hui.
9h : l’enregistrement du ferry, espérant retourner en ville, les formalités accomplies. Trop tôt ! Il ne commence qu’à 10h. Après les passages de sécurité nous ne pouvons plus ressortir. Nous sommes ravies d’avoir laissé dans la 4×4 nos valises plutôt que de les enregistrer en soute. Ce sera plus facile à la sortie à Dakar – pensons-nous.
10h contrôle des passeports, puis 2ème contrôle, 3ème…le policier apprend par cœur mon visa indien. Je ne suis pas sûre qu’il sache lire. Ce visa indien fascine tout le monde : notre hôte ouzbek l’avait photocopié à la place de la page du passeport et m’avait demandé « vous habitez Delhi ? ».
10h30, assises dans la salle d’embarquement, devant la télévision qui diffuse une émission « les filles et la science, une équation lumineuse » ( la présentatrice est voilée). La semaine précédant le 8mars est l’occasion de manifestations féministes. L’Alliance Française organise une semaine de projections de cinéma et de théâtre dédiée aux femmes à Ziguinchor.
10h45 nous découvrons notre luxueuse cabine pour 2 : salle d’eau et douche, WC, climatisation, télévision.
11h Nous allons occuper un banc à l’ombre sur le pont en face du bar.Le départ est prévu à 13h. L’accompagnement musical, salsa, musique cubaine, , brésilienne, est parfait, mais très fort. Impossible de lire. Pour m’occuper, je sors mon carnet moleskine et dessine une élégante avec une robe flottante, un homme en casquette accoudé au bar, un jeune en marcel et gros bonnet de laine, un rasta….les personnages sont si variés qu’ils me fascinent. Dames en belles tenues africaines, touristes excentriques….
12h, tous les véhicules montent à bord sauf deux : une Mercedes antique qui a calé, ne démarre plus et qu’on doit pousser et notre 4 X 4 avec nos valises. Mor est introuvable. La Mercedes a franchi la rampe. Notre voiture….et nos affaires sont toujours à quai ! Mor est dans un hangar. Il parlemente avec les employés de la Cosama à renfort de grands gestes. Son visage est celui des mauvais jours. Nous lui faisons signe.
12h55, départ dans 5 minutes. La voiture est toujours à quai. Mor me fait signe de descendre le rejoindre. Les marins me barrent l’escalier qui mène à la soute. Le chef de cabine m’entraîne sur un pont réservé à l’équipage : on peut se parler en criant bien fort.
Je comprends qu’il n’a pas pris de billet, seule la voiture est enregistrée, pas lui. Il va partir par la route (840km par Tambacounda) et nous retrouvera demain matin à Dakar. Nous sommes furieuses, non seulement, nous n’avons pas de vêtements de rechange, mais les chargeurs des téléphones et surtout le classeur avec les billets d’avion et les numéros de téléphone d’urgence est dans la valise. Nous ne connaissons ni le nom, ni l’adresse de l’hôtel de Dakar, ni le téléphone d’Abou. Nous avons l’air catastrophées. Les passagers autour de nous compatissent. Un homme au haut bonnet de rasta enserrant ses dreadlocks, propose d’appeler Mor avec son téléphone sénégalais.
13h30, le bateau s’ébranle, je me précipite à la rambarde pour profiter du spectacle du départ. Et quel spectacle ! A peine le bateau s’est élancé dans le fleuve que je remarque un puis deux ailerons. Au moins trois dauphins jouent dans notre sillage. Ces animaux exercent une véritable fascination. Nous imaginons qu’ils jouent, qu’ils font la course avec le bateau plutôt que d’évoquer des fonctions prosaïques comme la chasse. Leurs gracieux sauts nous enchantent. Avant que la Casamance ne s’élargisse démesurément le bateau est encore proche des bords, j’observe des aigrettes et des hérons dans les palétuviers. Trois cigognes s’envolent (les premières de ce voyage). Des pélicans flottent tranquillement. Je suis émerveillée.
le départ
La Casamance est tellement large que la rive devient une bande festonnée de fromagers, brumeuse à l’horizon. Impossible de distinguer les animaux. Les bancs de sables sont aussi noyés. Les dauphins nous ont quitté.
Le paysage redevient intéressant aux abords de la Pointe Saint Georges que nous contournons. Nous attendons avec impatience l’escale à Carabane : plaisir de retrouver des lieux connus ! Nous imaginons Simon servant les tables droit comme un piquet. Notre chambre est cachée par les palmiers. L’escale se prolonge. J’ai le temps de dessiner.
Un dernier dauphin bondit hors de l’eau. Il fait frais. Le soleil baisse, la mer est bleu marine sous le ciel mauve. Je guette maintenant le coucher de soleil. L’estuaire est tellement large qu’on se croit en pleine mer. C’est dans la cabine que je me rends compte que le bateau est sur l’océan atlantique. Cela tangue (ou roule) drôlement. Je ne m’y attendais pas. Aurons-nous un coucher de soleil ? Rien n’est moins sûr : la brume qui couvre l’horizon devient nuage, le soleil jaune pâle s’y est perdu.
l’h^tel carabane vu du bateau
19h45 – je rencontre à la porte du restaurant, les deux filles de la Case à Impluvium d’Enampore qui nous ont rejoint à Carabane. Ne pas se laisser décourager par les longues tables qui font « cantine ». Le service est celui d’un bon restaurant (les prix aussi), la cuisine est excellente. Je choisis une assiette du pêcheur avec 3 gambas grillées et un morceau d’espadon, une sauce aux crustacés et du riz blanc. Christine prend un thioff grillé et de la ratatouille, son amie, un steak. Une chinoise complète la table, elle regarde le contenu des assiettes et commande « la même chose ». Extinction des feux à 22h30, demain le lever sera matinal. Pourvu que Mor soit parvenu à boucler le tour de la Gambie pour qu’on retrouve nos valises avant l’avion! J’ai recopié les numéros de téléphone d’Abou et de Mor sur un papier. ! Nos téléphones sont en panne de batterie.
Ziguinchor parait toujours aussi chaotique, malgré son plan colonial en damier. Les services officiels occupent des bâtiments coloniaux. Les maisons à étages le long de la rue commerçante sont bien délabrées.
Déjeuner
Ziguinchor : rue commerçante
Nous retournons au restaurant où j’ avais découvert le kaldou.
– « Quel est le plat du jour ? »
– « Thieboudiène »
– « parfait ! »
Le serveur revient :
– » il n’y en a plus. »
Il est tout juste midi et demie !
Il avait fait le même sketch à notre premier passage :
– « quel est le plat du jour ? »
– « gombos » – j’adore cela, pour revenir
– « il n’y en a plus ! »
Le kaldou était très bon.
On se lève pour aller dans un « fast-food ». sur la carte : pizzas et hamburgers. Dominique commande un « hamburger royal »
– « on n’en fait pas, on est trop débordé ! »
(une seule table est occupée en dehors de nous. Pas de hamburger mais il y a du tiéboudiène. Le riz est un peu épicé mais il est parfumé au tamarin (j’adore cela, encore !), le poisson, du thioff est très bon. Et ce n’est vraiment pas cher : 1000Fcfa.
l’hôtelLe Flamboyant
Le Flamboyant : piscine
Le Flamboyant 3*, est le meilleur de Ziguinchor. Une quarantaine de chambres sont réparties dans trois bâtiments : deux étages autour de la piscine, un bâtiment bas et arrondi autour d’un jardin et au troisième avec deux galeries qui a beaucoup d’allure ; notre chambre donne sur le jardin. Tout le confort 3*, clim, télé eau chaude, une douche ronde séparée de la salle d’eau. La climatisation est bien nécessaire. Sur mon téléphone : 36°C, l’Office de Tourisme annonce 40°. Nous avons perdu l’habitude de la grosse chaleur après le séjour au bord de l’Atlantique. La piscine, en forme de croissant de lune, ou de larme, est petite mais bien rafraîchissante. Sur le bord, des lits couverts de simili-cuir, des fauteuils de bois avec une curieuse suspension, nous y passons les heures chaudes avant une courte promenade dans Ziguinchor.
promenade dans Ziguinchor
Nous avons vu de la voiture les bâtiments officiels dans leurs jardins. L’Office de Tourisme au coin de la rue est de style mauresque avec une coupole blanche (le monsieur est très aimable, il vend une carte à 3000CFA et un livret sur la faune et la flore de Casamance que nous aurions volontiers achetés au début du circuit). Les rues allant au port sont bordées d’entrepôts d’un autre siècle, certains écroulés, d’autres actifs. Il y a même un supermarché avec un rayon alcool visible du dehors. Pas de prohibition hypocrite comme au Maroc ou en Tunisie où on trouve ce qu’on veut à condition de passer par l’arrière boutique. Une seule rue est très animée avec des boutiques, des banques, des restaurants. C’est à l’épicerie que j’ai changé 300€ devant les rayons bien achalandés chargés de conserves étincelantes (rien à voir avec les épiceries poussiéreuses). Le monsieur libanais barbichu a fait la transaction en wolof, parlant à Mor et m’ignorant superbement tandis que je lui adresse la parole en français.
Diner pittoresque
Zinguinchor : Kassa
Mor vient nous chercher pour dîner. A la station-service, devant une porte sans prétention, un rabatteur nous invite à entrer dans le restaurant Kassa. Autant les abords ne paient pas de mine, autant l’intérieur ne manque pas de charme. La première salle est occupée par un bar avec un grand comptoir. Puits de lumière, une petite cour est meublée de 4 tables carrées que j’élis tout d’abord. Mauvais choix, même sous les étoiles il n’y a pas un souffle d’air tandis que plus loin les ventilateurs à grandes pales tournent au dessus de pittoresques tables et chaises en bois lourd sculpté de cases, guerriers et animaux. D’autres tables sont en fer forgé. Dans une grande alcôve une boule à tango projette des points de couleur sur les murs peints de guitares clé de sol et doubles-croches autour d’une piste de danse. Au fond, encore une grande salle avec deux grands billards, et au mur un écran géant. Pendant le dîner, le Real Madrid ave Zidane contre ? C’est la première fois que je regarde un match au restaurant : Mor est un supporter de Madrid et cela fait un sujet de conversation. Je commande des crevettes sautées à l’ail et une salade de fruit, Dominique une omelette au jambon scandaleusement chère. Le cadre est très agréable, la gastronomie oubliable.
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