carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET DU MEZZOGIORNO (CALABRE)

En suivant la côte tyrrhénienne nous avons vu de nombreuses stations balnéaires d’un tourisme familial sans prétention. Tropea, sur sa falaise, se distingue, jolie, chic, chère.

Ses rues piétonnes sont bordées de boutiques de luxe : épiceries de luxe alignant pâtes colorées, conserves gastronomiques. La spécialité des bijouteries est le corail rouge qui se décline en pendentifs, colliers de grosses perles, bracelets fins, boucles d’oreille, camées, chapelets et rosaires et même cornes pour écarter le mauvais œil. Jolie robes, foulards de mousseline, maillots de gains assortis à la robe, je me régale en faisant du lèche-vitrines.

Dans les rues étroites je collectionne les photos de portes des palazzi 15^ème, 17^ème, 18^ème siècle. Les belles demeures ont des entrées monumentales. J’aimerais bien entrer dans les cours souvent investies par des restaurants, ou B&B et je me contente des façades.

Au bout du Corso, un belvédère face à la mer et à Santa Maria dell’ Isola perchée sur son rocher,  encadrée par la mer turquoise. La cathédrale et le Musée diocésain ont belle allure en pierre claire  érodée qui laisse voir des frises . C’est une cathédrale normande du 12^ème siècle de dimensions bien inférieures à celles de Bari ou de Trani. Tropea était une ville plus modeste. L’intérieur est dépouillé.

Après avoir flâné dans les ruelles, nous laissons la voiture dans le vaste parking au pied du rocher qui est bien encombré puisqu’il dessert deux plages : Marina dell’Isola et la Rochetta. Tout le monde se tasse à l’abri du rocher et il n’y a personne sur la longue plage battue par les vagues je grimpe à l’église qui me paraissait beaucoup plus imposante et presque prétentieuse vue de la ville. Quand j’y parviens, je découvre une église toute petite. Elle paraissait neuve, elle est très ancienne d’époque byzantine mais a été remaniée et très restaurée à la suite d’un séisme qui l’a endommagée au début du 20^ème siècle. A l’arrière on a aménagé un jardin (entrée payante 2€). On peut s’y reposer de la montée en plein soleil et surtout jouir de la vue exceptionnelle sur la ville perchée sur sa haute falaise et sur les environs.  Les figuiers de barbarie sont des premiers plans du meilleur effet sur les photos.

Déjeuner sur notre terrasse au gite, des tranches d’espadon au poivre rose et des épinards. Cela change des pâtes ! Quelques longueurs à la piscine, et un peu d’internet au bar.

Nous allons chercher des plages sur la côte sud après avoir traversé les villages de Brivadi et de Ricadi à l’heure de la sieste ils sont déserts. Nous descendons par des lacets serrés à la baie de Santa Maria. La côte a été colonisée par els hôtels clubs qui accaparent les accès à la plage. Nous trouvons une place au parking Galea au-dessus du Scoglio Galea où se trouve le club de plongée. Comme je vois du monde dans l’eau, je me précipite. Les apparences sont trompeuses ; les baigneurs sont équipés de masques tubas et palmes, souvent en combinaison. Ils ont peint des numéros sur la peau. Il s’agit d’une sorte de compétition. Ce ne sont pas des baigneurs ordinaires ; Autre apparence : la bande de sable blanc s’arrête au niveau de l’eau,  en-dessous ce sont des rochers. J’aurais dû au moins chausser les chaussons. Au niveau de l’hôtel-club on a installé un cheminement sous-marin avec ds dalles qui sont des sacs remplis de sable. Sous le pied c’est agréable et doux, avec les vagues je ne suis pas sûre de retrouver ce chemin, par ailleurs, l’eau est peu profonde et j’ai peur de me râcler les jambes en nageant. Il existe un autre accès : une digue flottante construite avec des polygones plastiques avec une échelle ; un ruban rouge en barre l’entrée. Trempée mais un peu dépitée je renonce.

Nous partons à la recherche d’une autre plage, peut être plus abritée ou plus praticable. Une flèche blanche peinte en bleu indique Porticello. La Spiaggia Porticello figure sur la carte. Nous descendons une petite route bien pentue(plus de 30% d’après la signalisation routière) et très très étroite ; Pourvu que personne ne vienne à notre rencontre ! La petite route asphaltée devient chemin et zigzague dans la campagne. Enfin : une maison et en face un panneau peint sans doute par les occupants de la maison « NE PAS DESCENDRE PLUS LOIN EN VOITURE ! ». Il faut faire demi-tour, c’est étroit, pas impossible mais très pentu. Les pneus patinent et fument. La conductrice transpire. Je retiens mon souffle. La manœuvre est délicate. Enfin ! nous remontons, nous promettant de ne plus recommencer.

Et pourtant, une nouvelle petite route descendant à la mer nous tente. Hors carte détaillée. Petit parking. Un sentier franchit un petit pont et conduit sur le bord de l’eau à des maisons minuscules, presque des cabanes. Les rochers sont de granite ici avec des inclusions noires et des filons blancs. L’eau est tranquille dans la petite anse. Il suffirait de se laisser glisser sur les blocs ronds. Deux femmes flottent les pieds chaussés d’épaisses sandales de caoutchouc. Elles doivent connaitre la sortie ! A regrets, je ne les imite pas. De l’autre côté du parking, des gens se prélassent sur des fauteuils pliants sur une plage de galets. Impossible d’imaginer étendre une serviette : les galets sont très gros et très ronds.  Au fond de la plage des marches conduisent à la niche de la Madone, derrière une rambarde métallique sécurise un sentier qui va à une autre plage, jolie mais courte promenade. Une jeune femme plu hardie que moi remonte de l’eau et se sèche.

Nous terminons notre exploration par la plage qui se trouve au bas du Limoneto, là où se jette dans la mer un ruisseau plutôt trouble et malodorant : La Fumara Vaticana della Ruffa qui a entaillé la colline. De part et d’autre du ruisseau, des hôtels-clubs ont organisé la plage avec des chaises longues. Une sorte de digue protège un bassin où l’eau est très calme mais peu profonde. Avec des chaussons, on peut se tremper debout, nager un mètre ou deux mais pas plus. Il faudrait passer la vague et aller nager plus loin, personne ne le fait.  Encore une fois, je manque de hardiesse. Je pourrais terminer cette après-midi un peu frustrante à la piscine. Je préfère faire la lessive et lire sur la terrasse.

Pour dîner, concombre du jardin et ricotta.

CARNET  DU MEZZOGIORNO (CALABRE)

Les propriétaires ont eu la gentillesse de venir tôt.

Départ à 8h45, le GPS annonce 208 km et 3h20 de route. Simplissime , nous suivons la statale 18 le long du littoral et ne la quitterons qu’aux environs de Vibo Valentia.

Nous entrons en Calabre en franchissant le pont sur le Noce. La route est perchée dans la colline passe plusieurs galeries et ne redescend au niveau de la mer qu’à Scalea qui est une grosse agglomération. Entre Scalea et  Diamanti, nous roulons tout près de la côte rectiligne entre les résidences balnéaire (souvent décaties), les hôtels-clubs pas très chics, les installations de plage pour des vacances familiales et populaires. Les boutiques ont suspendu des bouées colorées, des flamands roses gonflables, des serviettes bariolées, des parasols multicolores, des chaises pliables en plastique criard. Tout un attirail balnéaire assez hideux mais joyeux anticipant des vacances ou des week-ends de détente ; Les établissements balnéaires ne font pas recette ; Les familles ont plutôt choisi d’emporter leur propre matériel sur le sable ou les galets. Une baignade ? propose Dominique. Personne dans l’eau, je ne suis pas tentée. Autant je me sens à l’aise dans une petite crique où l’eau est calme, autant je me méfie des grandes plages ouvertes s’il n’y a personne. La route remonte à flanc de colline vers les Belvédère Martino (le bien-nommé) Elle est proche des montagnes escarpées (2000 m de dénivelé en10 km à vol d’oiseau). Dès qu’il y a du relief et des rochers, le paysage devient plus intéressant. Jusqu’à Marina de Fuscaldo la SS18 est coincée entre villages et montagne.

Au milieu du trajet, il faut faire une pause. Pour retrouver la mer il « suffirait » de trouver une sortie sur la grande route et un tunnel sous la voie ferrée ; Théoriquement c’est simple, en pratique plus compliqué. Une urbanisation désorganisée barre l’accès aux plages. On emprunte des voies étroites encombrées de dépôts sauvages de toutes sortes de déchets et de sacs d’ordures qui occupent le bas-côté de la rue et débordent sur la chaussée. La Calabre semble avoir un problème avec les poubelles. Cela nous surprend d’autant plus qu’à Maratea nous nous étions heurtées à une sévère récolte différenciée avec 4 poubelles distinctes ; umido (compostable) dans un sac lui-même compostable, seco indifferenziato pour les emballages divers dont on ne sait que faire, plastique et canettes dans une troisième, et papiers-cartons dans la 4^ème sans oublier le verre à part. Il nous semblait que tout était bien respecté, un jour sur deux pour les épluchures, un jour par semaine pour les autres déchets qui peuvent se garder sans fermenter. Il semblait que c’était bien respecté. Mon cœur écolo s’était réjoui d’une si belle organisation. Alors qu’ici, en bord de mer, des m3 de déchets s’accumulent ; les éboueurs ne semblent pas en grève, mais plutôt dépassés avec leurs petits camions. Les gros qui existent chez nous ne pourraient pas se faufiler dans les ruelles.

Pauses énervantes et peu reposantes. Nous renouvelons l’expérience près d’un aéroport. Ici ce sont les indications qui sont déficientes : on ne trouve la mer que des kilomètres plus loin après avoir erré dans une campagne déserte où poussent surtout des roseaux.

Vibo Valentia est un gros port qui se voit de loin avec des installations industrielles imposantes. 12h35, arrivée à Tropéa, pour trouver l’Office de Tourisme je branche Googlemaps qui nous conduit sans tenir compte es interdiction de circulation en centre-ville, je fonce à pied. ProLoco vient de fermer il y a 5 minutes !

Facile de trouver à Tropea un restaurant de plage, nous avons l’embarras du choix. L’Albatros fera l’affaire : belle terrasse en bois, tables carrées, nappes en tissu jaune en revanche menu plastifié traduit en deux langues pour les touristes. Pour les Italiens, il y a une ardoise qui propose des spécialités plus intéressantes. Le Maître d’hôtel est aux petits soins. Dominique commande un « filey » qui n’est pas du tout conforme à la description en anglais, pas de courgettes et d’aubergines grillées comme écrit mais des pâtes épaisses et courtes avec quelques légumes. Le serveur apporte deux assiettes au lieu d’une commandée. Les moules de l’ardoise sont cuisinées avec de l’ail et du persil et des tomates fraîches et des croutons, belles tranches de pain grillé.  C’est délicieux. Entourloupette avec l’addition, le maître d’hôtel embarque la monnaie(21€) que le serveur vient de rapporter. « C’est une blague ? », pas si sûr ! Il recommence la même opération à la table voisine où il y a des anglais.

La baignade des bien agréable ; Je savoure la vue sur la belle falaise claire, soubassement de la Ville Haute. Les installations de plage sont de bon goût. Une surprise, la pluie s’invite quand je nage. Cinq minutes de très grosses gouttes.

Notre gîte, à la Résidence Il Limoneto, est à Ricadi dans un vallon creusé par un ruisseau dans la colline.  Il Limoneto est construit sur deux niveaux. En bas, la réception, le bar et la piscine et quelques appartements dans des immeubles plutôt miteux. 160 marches plus haut (mais on peut arriver en voiture) deux groupes d’immeubles d’un étage avec de petites terrasses carrelées, une table ronde et des chaises de jardin.

Une porte verte aux volets orientables s’ouvre sur un petit appartement : salle à manger/cuisine et une chambre à un grand lit et salle d’eau. Aucun décor superflu, murs blancs, mobilier fonctionnel, très simple. Tout le nécessaire y est, une gazinière avec 4 feux et des allumettes, casserole, poêle…La vaisselle est rangée dans l’égouttoir-placard au-dessus de l’évier typique des maisons méditerranéennes. Pas de torchon puisque la vaisselle sèche toute seule, rangée.

Charmante attention : dans un saladier, deux courgettes, deux concombres deux tomates et des oignons rouges du jardin.

Si aucun effort particulier n’est porté à la décoration intérieure le charme du Limoneto réside dans le jardin. Une rangée de bougainvillées rose-violet borde l’allée. Les massifs de lauriers roses taillés en boule ne sont pas encore fleuris, il y a plusieurs sortes de palmiers, cycas, yuccas et beaux arbres feuillus. Bordant notre balcon, les hibiscus ont été taillés avec précision, troncs épais, branches tordues, fleurs rouges ou jaunes. Avant de rejoindre notre maison je découvre une rangée de kiwis formant un tunnel, des orangers, des citronniers, tout un verger en face de notre terrasse.

Le jardin du bas, à l’étage de la piscine est un potager très soigné. En pleine terre poussent persil, courgettes et melons. Les propriétaires semblent experts en jardinage.

160 marches pour descendre à la piscine, rectangulaire, plutôt grande. Au bord de la piscine on peut capter la Wifi. Je surveille les données mobiles, je ne suis pas sûre de mon forfait. Pour nager, malheureusement, elle n’est pas très profonde dans le petit bain je manque de cogner mes genoux contre le carrelage

CARNET DU MEZZOGIORNO (BASILICATE)

Ce matin par ciel couvert, il fait plus frais (23°C) les genets ne sentent rien. Rivello est le village que nous avons photographié de la route. La « forteresse » est une église grecque donc au plan de croix byzantine. Je n’arrive pas à y accéder : la route est barrée aux voitures et une palissade interdit le passage piétonnier.

Une rampe carrossable fait le tour du village. Quelques places de parkings se trouvent près d’un belvédère à l’ombre. J’entre dans le village par la Porte des jardins et découvre un véritable labyrinthe de ruelles et escaliers, passages étroits, marches qui descendent raide ; une véritable ville-fantôme. Je ne rencontre qu’un chat. Pourtant, les pots de fleurs, géraniums rouges et blancs potées de fougères, hortensias, les terrasses bien entretenues, les maisons crépies montre que le village est bien habité. Où sont les gens ? Vétusté ou séisme, certaines façades sont soutenues par des étais, portes et fenêtre sont encadrées par des poutres tandis que derrière tout s’écroule.

En montant, j’arrive devant la grande église Saint Nicolas de Bari au moment où les cloches sonnent dix heures. Un escalier double théâtral conduit à un porche baroque et à une belle porte en chêne, fermée. Un peu plus loin par une rampe on parvient à une chapelle dans la verdure au sommet de la colline.

Au lion, résonne une fanfare. Du haut du village, je cherche l’harmonie et la trouve : sur 5 rangs une fanfare défile en ordre militaire et barre la route principale dans la ville basse. Une procession se dirige vers le cloître Saint Antoine. Un petit groupe de musiciens la suit au son de la cornemuse et d’instruments traditionnel. Un chœur de femme prend le relais.

La procession porte quatre piles formées de cierges blancs rouge et jaunes qu’on aligne à ‘l’entrée de l’église. La fanfare joue encore ; la foule attend la messe de 11 heures. Voilà pourquoi le village était désert ! Tout le monde est ici. Il y a aussi le camion des légumes, une estrade pour les festivités, une table avec des nappes brodées au point de croix. Le 13 juin est la fête de Saint Antoine de Padoue.

J’entre dans la grande église blanche décorée avec des stucs assez discrets (église franciscaine) . Je ne prends pas le temps d’examiner les tableaux 18^ème siècle. La statue de Saint Antoine est parée de fleurs. Avant que l’office ne commence nous entrons dans le cloître renommé et tout peint à fresques.

Histoire du cloître

Au 9^ème -10^ème siècle, suivant les invasions arabes de Sicile, des moines basiliens trouvent abri en Calabre et en Lucanie où ils installent une communauté. A Rivello, ils ont installé une petite église dédiée à St Giovanni, c’est le premier bâtiment du monastère actuel. Les bénédictins arrivèrent vers le 9^ème  siècle introduisant le culte à Sainte Rosalie. Les Franciscains en 1260, ils construisirent le cloître en 1550.

Les fresques sont l’œuvre de Giovanni et Girolamo Todisco, réalisées de 1559 à 1634. Les voûtes furent décorées par Girolamo avec des festons , feuilles, fruits et fleurs .

Au retour, nous nous arrêtons à Trechina que le GPS nous faisait toujours éviter. C’est plutôt une petite ville qu’un village. Le « centro storico » n’est pas si ancien que cela : une grande place avec une grande église sans charme particulier, la Villa communale, un jardin public occupe les deux côtés de la rue principale avec des arbres et es massifs de fleurs. Plusieurs glaciers et pizzerias s’y sont installés. Cela doit être bien animé le soir.

CARNET DU MEZZOGIORNO(BASILICATE)

Grumentum est l’unique site archéologique des environs. Sa visite est recommandée par le Guide Bleu et le Guide Vert. Nous avons visité des sites romains, du Maroc à la Jordanie, en passant par la Bulgarie, la Tunisie…Même un peu éloigné, Grumentum mérite la visite!

Nous aurions pu y passer en quittant Padula, proche, hier. Mais La Chartreuse de Padula était une grosse visite .

Nous avons repris la  SP3 sous les chênes près de Maratea, forêt touffue. Plus haut il y a surtout des châtaigniers avec des noisetiers (ou des charmes) et des acacias en fleurs. Les crêtes rocheuses sont entourées de prés, encore verts en cette saison, qui me rappellent le Dévoluy. Quand la route sort de la forêt, les genêts en gros buissons délivrent leur parfum puissant. Je me grise de ces senteurs comme l’an passé à Naxos. Juin est le mois idéal autour de la Méditerranée. Avec la chaleur, les fleurs exhalent des parfums puissants et la nature n’est pas encore grillée par l’été ? Les bas côtés des routes resplendissent avec les sauges bleues, les cistes roses.

Sur la carte, le trajet semblait facile, SP585 SS 19, SS 103 et nous avons le Navigatore si nous nous perdons.

Jusqu’à Rivello, sur la Statale 585, tout va bien. Aux abords de Lagonegro tout se complique. Lagonegro est une petite ville perchée.Des ponts très hauts franchissent des ravins. Là, Madame Navigatore se met à dire n’importe quoi. Nous passons le Noce arrivons sur une petite route qui passe sous l’autoroute. Un raccourci ? brusquement les ordres se contredisent, « à droite » « à gauche » nous nous retrouvons sur le même viaduc en direction de Maratea. Nous  repassons sur ce même viaduc arrivons à Lagonegro, ville tout à fait inadaptée au trafic automobile. Les commerçants qu’on interroge sont dubitatifs. Ils n’ont jamais entendu parler de Grumentum. Selon eux il faut prendre l’autoroute et sortir à Castelbueno. On s’entête et se retrouve sur la statale 19 – droite sur le papier mais qui tortille dans la réalité. Le paysage est montagneux la route monte et descend.  Seul avantage ! avec l’altitude, il fait plus frais. Quand enfin nous atteignons Montesano nous avons roulé 2h et sommes à bout de patience. Ma confiance dans le Navigatore s’est érodée.

11 heures,  nous arrivons sur le site de Grumentum envahi par une  végétation luxuriante. Deux jardiniers tentent de dégager le parking à la débroussailleuse. La saison touristique n’a pas encore commencé. « Pour les tickets s’adresser au Musée ! « .

Musée de Grumentum

Au musée, personne au guichet, il faut sonner. Le musée est vaste, moderne, sur trois niveaux : Préhistoire, période Grecque et Hellénistique, période romaine. Musée riche en panneaux (italien exclusivement) mais pauvre en objets.

La Vallée de l’Agri est peuplée depuis le Paléolithique. A l’âge de Bronze, les hommes vivaient essentiellement d’activités pastorales. On a retrouvé sur divers sites des restes de céramique noire (beaucoup moins qu’à Pulo) . Une vitrine contient des fossiles : dents d’Elephas antiquus (éléphant à défenses droites qui ont peut-être été chassés par des hommes).

De la période grecque ou hellénistique : des céramiques provenant de diverses nécropoles de la région. Une ferme lucanienne a été reconstituée (photo sur un panneau) . Certains vases sont beaux. Un sanctuaire à Artemis, une autre divinité féminine recelait de nombreuses statuettes féminines en terre cuite.

La période romaine offre plus à voir : des mosaïques(géométriques en noir et blanc) quelques marbres, deux nymphes sans tête, un torse de Dionysos, Aphrodite et un dauphin portant Eros (ou plutôt les jambes d’Aphrodite un dauphin et un morceau d’Eros) . Urnes funéraires grossières ; Une collection numismatique (à réserver aux numismates spécialistes). Les fouilles de la villa de Caius Bruttus Praesens  ont livré des pressoirs à huile, des citernes, un pressoir à vin, des poids de métier à tisser. On présume que l’exploitation pratiquait l’élevage ovi-caprin et  tissait la laine.

Musée décevant pour les objets. Les panneaux préparent à la visite du site (très détaillés).

Le site de Grumentum

Sous l’abondante végétation, je ne retrouve rien. Je suis plus attentive à regarder où je mets mes pieds qu’à imaginer une ville perdue. Les lézards bruissent tout près de moi. Qui dit vieilles pierres, dit aussi vipères…je ne voudrais pas en rencontrer une de trop près.

Le théâtre  a des beaux restes. Il a été reconstruit en bois pour voir y présenter des représentations actuelles. Les vestiges sont occultés par les planches. Derrière se trouve une estrade de pierre, sans doute le temple A dédié au jeune Harpocrate, un dieu égyptien dont le culte remonte à la période hellénistique. Une rue est bordée de colonnes. La Maison des mosaïques mériterait un sérieux désherbage !

Les panneaux étaient très complets à l’intérieur du Musée, ils brillent par leur absence sur le site. Seules quelques flèches indiquent la direction de monuments énigmatiques. Enfin un écriteau! Bien décevant : « Interdit de monter sur les murs ! »Malgré notre longue expérience de sites antiques je ne retrouve pas grand-chose. L’amphithéâtre est le monument le plus spectaculaire mais il se trouve enfermé derrière un grillage de l’autre côté de la route.

En revanche, la promenade sur les grosses dalles de la via romaine est très plaisante et se transforme en promenade botanique quand je découvre au moins 4 variétés d’orchidées, blanches magnifique, ophrys abeille, des fleurs d’ail en grosses boules blanches et mauves ? Les cerisiers portent des cerises ? La luzerne est en fleur. Au lieu de photographier les ruines, je m’intéresse aux fleurs.

A la recherche d’un restaurant : l’agriturismo, à l’entrée du site est fermé. Au village de Grumento Nova, perché sur la colline, nous ne trouvons rien. Rien non plus dans les villages que nous traversons. Les restaurants routiers sur le bord de la statale 19 ne nous inspirent pas.

Tant pis si c’est tard, nous déjeunerons à la mer à la même pizzeria qu’hier. On nous reconnaît. Ils nous servent malgré l’heure tardive (il est passé 15h). Spaghetti aux anchois et au fenouil. Très bon choix ; En fait de fenouil, ce sont les fanes qui sont cuisinés au beurre. L’imagination des Italien en matière de pâte est illimitée. Pourquoi se contenter de carbonara ou bolognese ?

« A  la cuisine ferme à 16 h, mais vous pouvez rester tout le temps que vous voulez et même faire la sieste sur les lits de plage » propose la dame. Belle baignade, aujourd’hui ne dépasse l’église et nage jusqu’au kiosque.