carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET DES CYCLADES

Lever du soleil derrière la colline à 6h30. L’eau tranquille, encore noire, s’est éclaircie de reflets dorés. De petites bandes nuageuses décorent le ciel.

Dix jours pour explorer Naxos. « Islomania », ce vocable vient de Durrell (Prospero’s cell), il correspond à notre état d’esprit. Chaque île est un terrain d’aventure qu’on peut imaginer conquérir, la saisir en entier. Chaque île grecque possède son identité propre. Amorgos, la rocheuse, la sèche, la sauvage, ne ressemble pas aux îles que nous avons visitées auparavant. Naxos semblait s’approcher d’Aegiali au coucher du soleil, si proche, est un monde différent. Le port est beaucoup plus actif, deux ferries sont arrivés en même temps. La foule devait être contenue par une grille à la gare maritime. Puis nous avons découvert une croisette chic, une vieille ville tandis que les villages d’Amorgos ne méritaient pas le nom de ville. Innombrables stations-services…Naxos semble avoir une urbanisation dispersée bien différente des villages perchés avec les petites maisons blotties les unes contre les autres ? Sur le littoral, partout des constructions diffuses, certaines regroupées en résidences hôtelières fermées, d’autres individuelles. La bétonisation n’est pas encore gênante mais le tourisme sauvage s’installe. On construit partout pour les touristes sans se soucier de viabilisation, des pistes de terre relient les groupes de maisons sans plan logique. Pas d’adresse définie, une armoire postale au coin de la rue, qui reçoit du courrier ? Les touristes ne reçoivent pas de lettres à l’heure d’Internet. Ici ou là, une grosse poubelle (mais pas de tri sélectif dans notre quartier). Je crains le pire pour l’assainissement et respecte scrupuleusement la consigne de mettre le PQ à la poubelle et non pas dans la cuvette.

En revanche, l’hospitalité traditionnelle grecque est toujours de mise. Le « globish » n’est pas encore la langue courante. On parle Grec aux touristes. Je retrouve les mots enfouis dans la mémoire. « Ya sas ! »  en place de « Hi ! ou Hello ! » c’est quand même plus sympathique. La vieille dame ne parle que Grec. Elle nous a apporté des olives « fraîches » quand elle a appris que je ne voulais pas de celles emballées dans du plastique au supermarché, elle a aussi ajouté des petites courgettes. C’est la Grèce que nous avons connue autrefois.

Ile verdoyante : la campagne est fleurie. Fleurs modestes, moutarde sauvage jaunes liserons roses au bord des chemins et un buisson rose dont je n’ai toujours pas trouvé le nom.

Il nous faudra nous adapter, trouver la logique d’une géographie plus compliquée (à Amorgos il n’y avait qu’une seule route), changer nos habitudes. Ces adaptations sont le jeu des îles.

CARNET DES CYCLADES 

Sur le pont du Blue Paros, nous trouvons une table et des chaises à l’arrière du bar et regardons Amorgos s’éloigner : longue bande aux cimes pointues et ses falaises impressionnantes au Nord Est, tandis que la ligne s’abaisse tout doucement vers le sud.

Escale à Donoussa : port minuscule, une douzaine de barques de pêche, 4 tavernes.

Naxos s’approche avec un relief complexe. Des sortes de pyramides sont à l’avant d’un niveau plus tendre cultivé de terrasses. Une fine ligne rose souligne le creux d’un vallon : lauriers rose ? Le bateau contourne l’île ronde avec toujours ces triangles de roche aride penchées vers la mer et des habitations perchées. Enfin quelques habitations regroupées, des éoliennes et dans le creux suivant les cubes blancs de la ville de Naxos.

J’ai réservé la voiture pour 11h30, il faut donc patienter un peu. Je fais un tour au portique sur l’Ile Palatia, La Portara,  le monument emblématique de l’île que l’on voit du bateau et que j’avais remarqué sur le ferry de Paros à Santorin. C’est le portique du Temple d’Apollon, construit sur un îlot relié aujourd’hui à Naxos par une digue qui passe entre deux plages où se baignent des femmes grecques d’un certain âge.

Construit en 530 av. JC par Lygdamis, le Tyran de Naxos, le temple ne fut jamais achevé. Il ressemble à son jumeau de Milet. La Portara regarde en direction de Délos et semble être consacré à Apollon délien. On dit aussi que Dionysos était vénéré et que Naxos était le lieu de naissance de ce dieu. 3 colonnes accompagnent la Portara, cadre de marbre massif géant par lequel la ville de Naxos apparaît. Belle introduction !

J’avais très envie de découvrir Naxos, entrevue de Paros pour Ariane à Naxos (Haydn et Strauss) et pour le Duc de Naxos le narrateur de La Senora  de Catherine Clément, livre que j’ai lu deux fois et beaucoup aimé. Sans parler des sculptures d’Ariane endormie.

Le Duc de Naxos, Joseph Nassi (Lisbonne 1524-1554) s’installe dans l’empire ottoman en 1554. Il soutient Selim II et amène la Sublime Porte à déclarer la guerre à Venise (1570-1571). La défaite vénitienne donne Chypre aux Ottomans . Joseph Nassi est fait Duc de Naxos et seigneur d’Andros.

Sur le voucher de Rental Car, aucune adresse de l’agence de location. Au débarcadère, il y a plusieurs officines, mais aucune au nom de Caldeira. J’entre dans la première qui m’annonce que Caldeira n’est pas à Naxos mais à Santorin. Comment est-ce possible ?Avec les locations sur Internet, une erreur est vite commise, je me suis déjà trompée sur les dates mais là, carrément d’île ? ja jeune fille me conseille d’aller voir son collègue de l’agence d’en face qui corrigera peut être cette bêtise. Il est occupé, une longue file de client attend. Troisième agence, une dame d’âge mûr me rassure. Caldeira travaille avec l’agence Fun, elle trace au Stabilo l’itinéraire pour rallier Fun en centre-ville, à pied ou en taxi. Comme nous sommes en avance ce sera à pied (Naxos n’est pas très étendue). Chez Fun, la dame est perplexe : sur le voucher figure un numéro de téléphone, mais ce n’est pas le sien mais celui des voisins.

Enfin ! la voiture est une PANDA blanche, mais il faudra la rendre à 10h le 15 juin. Le loueur nous prévient que Mikri Vigla où nous logeons se trouve dans une région où nombreuses routes ne sont pas asphaltées, il faudra prendre soin de la Panda.

Comment sortir de la ville ? Les panneaux ne sont d’aucune aide. Nous suivons la direction de l’aéroport et finalement, assez vite nous trouvons Mikri Vigla. Il y a eux supermarchés, le second s’appelle Kolona comme les sudios. La caissière nous fait un plan pour arriver chez sa tante qui tient le restaurant Panaghia Parthena. Les studios sont dans une grosse maison à un étage, en revanche la taverne est très grande. Curieusement, elle n’a pas de terrasse sur la mer mais une estrade enfermée sous plastique transparent garnie de grande plantes vertes, un peu comme un jardin d’hiver. On nous a préparé un grand et beau studio à l’étage avec une belle terrasse ; Nous lui préférons le rez-de-chaussée qui a deux terrasses, l’une sur le parking devant et l’autre sur la mer, il suffit d’enjamber le muret et j’arrive sur la plage. C’est un vrai appartement de deux pièces, la cuisine s’ouvre devant et la chambre sur la mer. Murs blancs, meubles en bois foncé, un meuble pour ranger les valises, un petit secrétaire avec une glace, deux tables de nuit avec lampe de chevet, une penderie, et luxe du luxe : un ventilateur à grandes pales fixé au plafond, trois vitesses et une télécommande. Autant je déteste les climatiseurs, qui nous obligent à fermer les fenêtres, sont bruyants et malsains, autant j’aime le léger ronflement des pales qui brassent l’air tiède.

De la terrasse, on voit une sorte de cyprès bleu à forme biscornue et des rochers de granite, entre les rochers une eau turquoise. Sur le côté, la baie arrondie enserre comme un lagon serti de sable blanc. Sur le sable un seul groupe de parasols jaunes, un seul, tout le reste de la baie est au naturel.

Deux mauvaises surprises au supermarché : d’abord les prix ne sont pas étiquetés, ensuite les marchandises sont celles destinées aux touristes : huile d’olive dans de jolies fioles, miels fantaisie, ouzo au prix du champagne(17.5€ au lieu de 7.5€ à Athènes), pas d’olives en seau ni de feta à la coupe. Galère pour le déjeuner : nous avions imaginer manger sur la plage comme à Aegiali. Ici, il n’y a pas de taverne sur le sable, la saison touristique n’a pas commencé. C’est tendance « jeune » Kite-surf et glisse, bars jeunes et branchés plutôt que tavernes « typiques ».

Dépitées, nous rentrons au studio pour tremper dans une salade d’aubergine en boîte plastique, des bouchées de koulouri, avec des cerises délicieuses pour se consoler.

Ce déjeuner rapide expédié, j’essaie la baignade : eau somptueuse transparente très fraîche. Je tente une expédition au long cours le long de la plage : je dépasse les parasols jaunes et arrive au supermarché. Cette baignade est un délice/ Dans cette eau tranquille et claire, je me sens serine. Il me semble que je pourrais parcourir des kilomètres sans me fatiguer. Au loin, les ferries croisent entre Naxos et Paros, je perçois les vibrations. Une curieuse colline en forme de cône domine la baie comme les volcans que dessinent les enfants. Près de nous, un chaos granitique. Le gros sable blanc provient de l’arène granitique.  Les blocs arrondis sont parfois évidés. Un port minuscule est aménagé entre les rochers ? Un îlot porte une église blanche : c’est l’île Panagia Parthéna qui donne son nom à la taverne, je m’étais demandée ce que signifiait ce redoublement de virginité.  L’eau doit sa transparence à la granulométrie des grains très blancs, ils sont si gros et il y a si peu d’agitation qu’il n’y a aucun sable en suspension. Les minuscules touffes de posidonies (quelques mètres seulement) ne suffisent pas à attirer une faune abondante. Dans mes traversées je n’ai jamais vu un seul poisson. Si ce sable grossier est garant de la limpidité de l’eau, il est aussi assez spécial quand je veux marcher dessus, sec je m’enfonce, normal, mouillé c’est pareil. Il n’y aura pas de longues marches quotidiennes malgré la proximité de la plage, plus de nage donc !

L’après midi s’écoule tranquillement entre baignade, installation, lecture des guides – à l’intérieur du studio à cause de la chaleur.

Nous dînons dehors d’une chakchouka improvisée avec tomates courgettes et croûtons à l’ail.

CARNET DES CYCLADES – AMORGOS

8h : cloches aigrelettes. Départ matinal dans le vent frais sous quelques nuages. Faux départ ! L’aiguille de la jauge à essence est à nouveau dans le rouge. Pourvu que la station Elin soit ouverte de bon matin ! Sur Amorgos il n’y a que deux stations, l’une à Katapola, l’autre à Aegiali. Dans les deux ports, logique.

Nous empruntons la même route qu’hier et rencontrons les mêmes chèvres. Le berger n’est pas dans sa voiture mais juché sur un rocher. L’arrivée sur Chora est spectaculaire. Nous recommençons les photos des moulins dans la lumière du matin. Avec le vent, la vision sur les autres îles est très nette. Je n’avais pas deviné la présence d’une grande île . Aujourd’hui, la mer Egée est parsemée d’îles et d’îlots.

La route sut la côte Est au-dessus d’une pente très escarpée, elle conduit au monastère d’Aghios Giorgios Valsamites caché dans une petite vallée. L’église et le monastère chaulés de blanc tranchent sur la montagne fauve. Un mur soigneusement maçonné encercle un territoire autour du monastère. Les terrasses sont entretenues. Des arbres y poussent et même des fleurs. Des buissons de lauriers roses fleurissent dans les creux. Le monastère possède des sources qui (d’après le Petit Futé) permettraient des pratiques d’Hydromancie – divination d’après l’eau – héritées de l’Antiquité. Un sanctuaire dédié à Asklepios aurait existé autrefois. Le guide Vert raconte que cette source aurait guéri des lépreux arrivés avec un bateau de pirates. Comme pour la Panaghia Chrissoviotissa, une icône de saint Georges serait à l’origine de la fondation du monastère. Malheureusement le dimanche matin le monastère n’est pas ouvert à la visite.

Makriani

Les ruines d’une installation préhistoriques sont signalées à Makriani : une flèche et un sentier y conduisent. Le sentier arrive au bord de la pente. Il y a de gros rochers comme un chaos. Peut-être les ruines ? Dans ce genre de site, il faut des explications, sinon on ne voit rien. Je rebrousse chemin sans avoir aucune certitude.

En revanche, ce qui change ici, ce sont les cultures. Au nord de l’île, à part les chèvres et de rares jardins autour des maisons il ne semble pas que l’agriculture soit développée. Quelques terrasses ont été exploitées autrefois, mais abandonnées il y a bien longtemps. Ici, autour du site de Makriani, des champs de blés ont déjà été moissonnés. Il reste des chaumes et des bottes de paille à l’ancienne.

A l’entrée du village de Kamari, l’église est un curieux bâtiment formé de 3 ou 4 nefs hémicylindriques qui me rappellent les menzels de Tunisie. Juste derrière, le départ du sentier n°3. Une petite route descend à la plage de Mouras sur la côte orientale. La Fiat descend hardiment les épingles à cheveux, sera-t-elle capable de les remonter ? Un parking, un café, des marches. La plage est invisible de la route. On voit bien l’eau turquoise ou bleu nuit selon la profondeur. La plage n’apparait qu’au dernier moment derrière des rochers étranges. Très jolie plage de galets, sauvage, sans ombre. Une plage déserte vaut bien quelques efforts.

Vroutsi

Le sentier n°3 est bien fléché, départ derrière la grande église. Kastri 25 minutes. Une large allée dallée descend quelques marches vers une église blanche à coupole bleue au sommet d’une butte. Eglise sans grand intérêt, moderne, elle ressemble à toutes les autres églises mais sa situation, les grands arbres qui l’accompagnent lui donnent du charme. Jusqu’à l’église, le chemin est très bon. Ensuite il faut refermer une barrière et descendre un raidillon caillouteux entre deux grands murs. De loin, se profile une grande butte creusée de trous. En s’approchant je vois que le rocher est construit, il reste des murs, des fondations et même des constructions circulaires. Ce sont les ruines d’Arkezini  (Kastri) « ancienne cité fondée au 4^ème siècle avant JC habitée jusqu’à l’occupation vénitienne et sans doute détruite par un raid de pirates ».

Rachidi

Un petit détour pour voir la vieille Tour Aghia Triada d’époque hellénistique 4^èmes. Av. JC. Le site est fermé, il est assez vaste. On voit des murs de très grosses pierres grises taillées. Aucun panneau ni explication disponible. Nos guides signalent une citerne et un système de drainage des eaux.

La campagne est beaucoup plus agricole, les pentes plus douces. Nous voyons des vaches ce qui change des chèvres, des champs de belle taille, ds maisons dispersées de construction moins « cycladique », moins touristiques, plus grecques. Aux cheminées, vélos sur les terrasses, géraniums buissonnants, on devine une occupation permanente et non pas touristique. Abricotiers et figuiers portent des fruits.

Cherchant une « taverne à la mer » nous aboutissons à Paradise Bay à une minuscule plage pas très avenante peu protégée des vents du large avec des vagues qui me dissuadent ? Aucune trace de la basilique paléochrétienne qui figure sur notre carte.

La taverne de Kolofana « t’apanemomo tou Petrou » est très fleurie avec des géraniums florissants et une tonnelle de bougainvillées éclatants nous séduit. « Avez-vous de la moussaka ? » – « excellente ! » répond l’aubergiste qui prend pour preuve son livre d’or. L’agneau d’Amorgos cuit dans le vin blanc et les herbes de la montagne il est parsemé d’aneth, accompagné de frites maison (rien à voir avec les surgelées). La chair se détache seule. Ce sera le meilleur souvenir gastronomique de ces vacances. La moussaka est servie en un gros pavé saupoudré de chapelure, peu de béchamel, peu de pommes de terre mais des aubergines délicieuses. Cela me réconcilie avec ce plat servi aux touristes peu exigent souvent ramolli, avec des aubergines bouillies et beaucoup de pommes de terre. L’addition – logariazmo, cela me fait rire en pensant aux logarithmes si pénibles – 26€ avec vin et café est très raisonnable. Le cadre est si joli que je m’attarde pour dessiner.

39 km vers le nord pour rentrer à Aegiali. Je suis plus attentive aux paysages : les cultures s’arrêtent entre Kamari et Stavros puis les coussins épineux où se promènent les chèvres recouvrent les flancs rocailleux de la montagne allongée qui s’étire. Ces coussins ont tous la forme d’une boule mais ils sont composés d’espèces diverse. En marchant j’ai reconnu des genêts encore en fleurs – fleurs minuscules et très serrées  – des chênes verts rabougris (l’expression vient du Quebec) presque des bonzaïs, les boules de thym mauves sont très colorées.

Ce maquis, cette garrigue, exhale une senteur merveilleuse.

Après la baignade retour au studio pour se « mettre à jour » lessive, compte rendu pour le blog, tri des photos à l’intérieur au frais avant de ressortir sur la terrasse pour une salade grecque de ma façon devant le coucher du soleil.

CARNET DES CYCLADES – AMORGOS

Chora

3 km au-dessus, se trouve la capitale d’Amorgos : Chora. Très petite capitale qui possède néanmoins une forteresse vénitienne perchée sur un piton rocheux. De la forteresse il reste peu de chose. Une église blanche occupe le sommet et quelques maisons blanches se pressent contre les murailles. Il faut laisser la voiture au parking sous la Platéia – vaste place bordée de cafés et boutiques, puis se perdre dans les ruelles d’un blanc éclatant.

Les restaurant ont soigné les enseignes peintes, ont sorti les tables et les chaises colorées. Des pot fleuris bordent les rues. Dans cette toute petite ville le nombre d’églises est impressionnant. J’aurais dû les compter. Certaines sont doubles, orthodoxes et catholiques. Le catholicisme vient de Venise ? j’ai déjà vu cette configuration à Kotor (Monténégro) qui était vénitienne. Jolies boutiques également.  Un artisan peint n’importe quel support : fontaines en fer blanc, pots de fleurs. C’est trop joli, un peu artificiel l’authenticité est limite.

Chora est coiffée d’une série de moulins à vents alignés sur une arête rocheuse. L’un d’entre eux possède encore ses ailes, plusieurs ont gardé le toit rouge pointu.

Katapola

Katapola, sur la côte ouest est le port principal d’Amorgos et aussi sa plus grande ville. Comme à Aegiali, le port est situé au fond d’une longue baie étroite. Les quais sont animés par de nombreuses terrasses de cafés et restaurants, boutiques de souvenirs et agences de voyages qui vendent les billets de ferry. Une librairie vend tout le matériel pour peindre et encadrer les tableaux. De nombreux livres en français sont exposés : des best-sellers (Levy ou Musso) mais pas que. Il y a aussi des traductions de littérature grecque et de poésie.  J’ai failli craquer pour un volume d’Elytis mais ma valise affiche complet. J’ai été très étonnée de trouver une autre librairie tout aussi bien fournie en textes littéraires et traductions en français. Il faut croire que les touristes francophones qui arrivent à Amorgos sont plus lettrés que ceux qui visitent les autres îles. On ne vend pas non plus les opuscules vulgaires et les jeux de carte exhibant des phallus comme à Santorin ou Mykonos.

Au bout du quai, le quartier des pêcheurs est sympathique avec ses maisons peintes de fresques naïves. Du linge noir pend sur les étendoirs et le tourisme n’a pas encore eu le loisir de bousculer la vie traditionnelle.

En face, de l’autre côté de la baie, une route conduit aux plages. Mince bande cimentée où l’on se faufile plutôt et qui ne va pas plus loin que le cimetière. Cimetière mari suspendu et bien fleuri sous ses noirs cyprès. Minuscule parking pour les plages. Il vaut mieux continuer à pied. Après avoir descendu un escalier, je marche sur le gravier le long de l’eau. Des couples ont étendu leurs serviettes sous un tamaris. Plus loin, la côte devient rocheuse ; L’eau est très transparente ? Au bout d’une petite pointe, une minuscule église avec sa coupole bleue.

Le retour sera difficile. A l’endroit où la route est la plus étroite, entre deux maisons voilà qu’un petit camion blanc nous barre la route sasns intention de reculer ; Dominique recule jusqu’à une portion de rue plus large où deux voitures pourraient se croiser peut-être, mais un camion ! Après plusieurs essais avec ou sans rétroviseurs, le chauffeur du camion constate qu’il lui faut reculer.

Nous débouchons sur le quai et nous asseyons sur la première terrasse venue, très jolie avec des tables et des chaises vert amande. C’est très joli et le menu est alléchant. Nous commandons des légumes farcis : il n’y en a pas. La moussaka figure aussi au menu, mais pas en cuisine. Les poissons sont chers (y en a-t-il ?) . Finalement on mangera ce qu’il y a : des souvlakis de poulet au citron pour moi un beefsteak haché pour Dominique. Même les hamburgers manquent ! Arrivée de deux brochettes, au poulet délicieuse,  au porc immangeable mal cuite et élastique.

Retour par la même route, plage toujours avec le même plaisir.

CARNET DES CYCLADES

Studio Aelia

Nous émergeons vers 9h de cette courte nuit. Le studio est au 1^er étage d’une « construction cycladique » cube blanc adossé à une pente raide, volets bleus, petites terrasses abritées par un auvent de tasseaux de bois non jointifs (genre caillebotis). Le mobilier est sobre : le lit occupe la moitié de la chambre, une petite table carrée permettrait de déjeuner à l’intérieur. Les placards muraux sont un peu petits mais surtout ils sont destinés à des géants je laisserai tout dans la valise. draps blancs, coussins et rideaux à fleurs violettes assortis. Le coin cuisine est bien aménagé.

10h, les commerçants ouvrent boutique. On se lève tard à Aegiali ! La pâtisserie est luxueuse. L’épicerie, traditionnelle : feta à la coupe, olives dans un seau ; le marchand me tend la louche pour que je me serve moi-même ; olives violettes excellentes ; les œufs se vendent à l’unité avec des plumes collées.

Notre voiture est une FIA Panda grise toute simple dont le réservoir est vide. Notre première sortie sera donc à al pompe à essence. A la sortie d’Aegiali, juste après notre studio une petite route passe par le camping puis s’élève dans la colline jusqu’à un complexe hôtelier Aegialis adossé au rochers (5 niveaux) les chambres s’ouvrent avec des arcades discrètes si  ce n’est le blanc éclatant de toutes les constructions cycladiques. La route continue jusqu’à un vieux village perché Tholaria et s’arrête sur la place. Ensuite, les voitures n’ont plus droit de cité dans l’enchevêtrement des ruelles et des escaliers. L’heure n’est pas au tourisme, l jauge est au plus bas dans le rouge, la descente se fera à l’économie. La station-service est discrète et à l’écart, nous y sommes passées sans la voir.

Vite à la plage !

Le port d’Aegiali est au fond d’une baie étroite. Au fond, rectiligne, une belle plage de sable fin est bordée de tamaris très touffus qui fournissent une très belle ombre à la promenade cimentée équipée de nombreux bancs, de trois cabines pour se changer. Quelques tavernes ont installé leurs tables de part et d’autre de la promenade.

Première baignade dans une eau calme, limpide et propre. Je fais un aller-retour sur toute la longueur de la plage tandis que Dominique a réservé une table à la meilleure taverne Remezzo. Tables grises, nappes à carreaux bleu et blanc, chaises « metteur en scène ». Menu viande et menu poisson. Nous choisissons des petits poissons grillés (petites sardines) et calamar servi avec des tomates et de la salade. Le serveur est très aimable ; Nous resterons une bonne partie de l’après midi. Je retourne me baigner avant le café frappé.

Tholaria

Nous avons découvert le village de Tholaria ce matin. Seuls les piétons peuvent s’aventurer dans les ruelles entrecoupées de marches dont les rebords sont soulignés à la chaux. Des motifs décoratifs agrémentent le sol : fleurs, guirlandes et festons sur les côtés, papillons. Chacun a déployé sa fantaisie. Aux abords de l’églises des kafénéios ont sorti des tables rondes ou carrées. L’église est surdimensionnée avec deux clochers imposants peints de bleu et rose. Maisons blanches éblouissantes.  Bougainvillées roses, géraniums en pots font des taches colorées. Décor de carte postale. Je suis désorientée dans les ruelles, telles volées de marche aboutit dans une courette, brusquement je trouve une sortie. Sans m’en rendre compte j’aboutis au cimetière où deux églises à coupoles surmontées d’une croix et un portail peint se détachent sur le ciel, je découvre ensuite les tombes en dessous, 5 de chaque côté d’une allée de gravillons. Les plaques sont récentes.

Je remonte au village et trouve un chemin balisé rouge et blanc (comme les GR). Dépasse un âne aux longues oreilles, bien pacifique. Le chemin muletier est bien revêtu de cailloux ou de plaques calcaires qui affleurent lisses et luisantes. C’est le sentier n°4 qui conduit à Lagada de l’autre côté du vallon. Retournant sur mes pas, je remarque le panneau « panorama » et m’y dirige. Que vais-je découvrir ? panorama est le nom d’un restaurant !

Redescendant, je remarque tout un quartier de maisons neuves destinées aux touristes, bien cachées, elles ne gâchent pas le paysage.

Nous terminons la soirée sur la terrasse de notre studio qui fait face à la plage. A travers le feuillage des tamaris on voit l’eau. Ma salade grecque est réussie, les olives violettes excellentes. Le soleil se couche derrière la colline et on se couche tôt après la nuit dernière presque blanche .