Auteur : Miriam Panigel

CARNET DU MEZZOGIORNO (CALABRE)

Une belle affiche « la cité des pierres « nous avait attirées. Zungri est éloigné d’une vingtaine de km en passant par Ricadi et Spilinga.

2km après Spilinga, au détour de la route, un aqueduc court dans les olivaies, une chapelle jaune complète l’ensemble charmant ; Il ressemble à un aqueduc romain mais il est récent (19^ème ). On s’élève sans s’apercevoir sur le plateau de Monteporo, qui culmine à 711 m, cultivé de blé (moissonné on voit les grosses roues de paille) mais aussi parcouru par les troupeaux de moutons.  Nous parcourons une campagne tranquille après les côtes urbanisées.   Des petites maisons abandonnées aux toits de tuiles crevés nous attristent.  Les occupants ont-ils quitté la Calabre pour le nord de l’Italie ou l’Amérique, ou plus simplement, ont-ils préféré le confort des grosses maisons à étage en ciment des villages, ceinture grise de béton ?

Les billets sont vendus au Musée Ethnographique qui raconte la vie paysanne au 20^ème siècle exposant des outils, des photos anciennes, des vêtements, robes de mariées 19^ème siècle ou combinaisons des années 60, outils agricoles, machine à trier les noisettes, tourne-disque avec des 45 tours, et dans la bibliothèque les discours de Mussolini 1924-1928/

La cité rupestre est dans la falaise qu’a entaillé le cours d’eau Fiumara Malopera noté « fleuve intermittent ».

 Le sous-sol est composé de Calcarénite Miocène/Pliocène contenant des fossiles marins Crasostréa glyphoides (Huitre),  Amphiopes (oursin) et Clypeaster(oursin), Térébratules.

Ces niveaux de calcarénite sont surmontés de tufs Pléistocène.

La calcarénite, de texture assez grossière, se taille très bien ; la cohésion est assez bonne pour conserver les structures anciennes. De Chypre à la Sicile, j’ai vu ds tombes et des catacombes dans la calcarénite.

Cet habitat rupestre est très ancien. D’après un cartel : » le Plateau de Poro a vu la migration des moines orthodoxes fuyant les Arabes et les persécutions iconoclaste auxquelles ils étaient sujets dans leur pays se refugièrent au sud de l’Italie. Ces grottes furent utilisées comme granges, ermitages ou monastères où les moines byzantins suivaient la règle de Saint Basil. ».

De ces cellules d’ermites ou de cette communauté monastique, on ne retrouve pas grand-chose, à part peut-être un poisson gravé dans un dôme. Pas d’églises comme en Cappadoce. En revanche, les installations agricoles, un pressoir à vin rectangulaire, une cuve ronde.  De belles formes arrondies comme des jarres, mais en creux, étaient destinées à recevoir du grain ? Des maisons ont été creusées, les façades évidées dans la roche ressemblent aux façades des maisons traditionnelles. Certaines sont maçonnées. Ces hypogées résidentiels ne différent pas d’un village en pente, bâti de chaque côté d’une rue étroite et de ruelles en escalier. Parfois on remarque les traces d’un étage. Un toit en tuile couvrait certaines maisons.

Je suis étonnée de la complexité des structures qui combinent l’utilisation de la falaise en troglodyte avec des niches, caves creusées et les constructions maçonnées ? Certains passages sont si étroits que je n’arrive pas à m’y faufiler. Peut-être une cachette ? ou une chatière ? Deux pièces au plafond évidé en coupoles communiquent, dans la seconde une sorte d’estrade a été taillée. Aucune destination indiquée à cette structure. Un panneau semble indiquer qu’elle aurait été utilisée comme silo à grain.

Le site est très étendu. Un sentier en balcon court à mi-pente. Les herbes hautes me griffent els jambes, peut-être n’est-ce pas prudent d’avancer. La promenade se termine sur une placette près d’une source où capillaire et fougère croissent dans l’humidité d’une source.  Je remonte en m’aidant de la main courante et d’une corde tant certaines marches sont hautes et usées.

Sur la route du retour nous achetons du fromage dans une fromagerie artisanale de Spilinga  qui commercialise des produits locaux : mozzarella fraiche et séchée, fromages de chèvre, provolone avec des inclusions rouges de piment. Ne goûte à la spécialité de Spilinga : la Nduja, une sorte de saucisson mou à tartiner rouge du piment rouge de Calabre. Avant de l’acheter, je goûte une bruschetta portant une couche généreuse. La Nduja est piquante, comme de la harissa. Je croque avec précaution la tartine. C’est vraiment trop piquant pour moi. Il existe aussi une version douce de la Nduja mais elle se vend en grosses saucisses que je n’arriverai pas à terminer d’ici 3 jours et qui ne sera pas transportable avec la chaleur.

Midi, nous mangeons tranquillement sur notre terrasse d’une omelette aux oignons de Tropea (encore une spécialité locale) ; doux et délicieux. Après ce repas léger j’essaie encore une spécialité : le Tartufo de PIzzo, une 8glace artisanale que le Limoneto propose au bar. Les glaces industrielles proposent un gros dôme de chocolat sous la nom de tartufo. C’est plutôt une tranche de chocolat claire et une autre tranche à la noisette. A l’intérieur il y a du chocolat noir liquide. Par cette chaleur, il faut faire vite avant que tout ne fonde.

15h30, direction Capo Vaticano où il y aurait deux belvédères et deux parkings. Je compte me choisir une plage. Le Navigatore ne fait aucune difficulté à accepter cette direction. Capo Vaticano n’est pas le cap rocheux désert que j’imaginais.  Il est construit, même très construit. Des autocars stationnent devant les hôtels, nous cachons la petite route que le GPS nous indique avec insistance. Nous ne trouvons pas les belvédères mais le parking de la plage Groticello complet (il en existe un privé et payant plus haut mais plein soleil. A la plage de Santa Maria nous avons plus de chance. Nous sommes déjà venues sur cette plage dimanche et la mer était agitée. Aujourd’hui elle est calme, l’eau est transparente et j’ai chaussé les petits chaussons bleus qui ne sont même pas indispensables. Je reste près d’une heure et demie dans l’eau à faire de grands parcours d’une bouée à une autre. Je m’amuse à regarder le fond mais ne vois aucun poisson. Je regrette d’avoir laissé le masque à la maison.

Dîner de pastèque et de fromage sur la terrasse.

Je continue la lecture de Roger II de Sicile de Pierre Aubé. Les rivalités entre les deux papes ou antipapes Anaclet et Innocent II se prolongent. Les révoltes des barons normands m’ont lassée. Je commence La Pyramide de Boue de Camilleri et la savoureuse traduction de Quadruppani. J’avais oublié comme c’était drôle. J’éclate de rire toute seule avant de trouver le sommeil.

CARNET DU MEZZOGIORNO (CALABRE)

En suivant la côte tyrrhénienne nous avons vu de nombreuses stations balnéaires d’un tourisme familial sans prétention. Tropea, sur sa falaise, se distingue, jolie, chic, chère.

Ses rues piétonnes sont bordées de boutiques de luxe : épiceries de luxe alignant pâtes colorées, conserves gastronomiques. La spécialité des bijouteries est le corail rouge qui se décline en pendentifs, colliers de grosses perles, bracelets fins, boucles d’oreille, camées, chapelets et rosaires et même cornes pour écarter le mauvais œil. Jolie robes, foulards de mousseline, maillots de gains assortis à la robe, je me régale en faisant du lèche-vitrines.

Dans les rues étroites je collectionne les photos de portes des palazzi 15^ème, 17^ème, 18^ème siècle. Les belles demeures ont des entrées monumentales. J’aimerais bien entrer dans les cours souvent investies par des restaurants, ou B&B et je me contente des façades.

Au bout du Corso, un belvédère face à la mer et à Santa Maria dell’ Isola perchée sur son rocher,  encadrée par la mer turquoise. La cathédrale et le Musée diocésain ont belle allure en pierre claire  érodée qui laisse voir des frises . C’est une cathédrale normande du 12^ème siècle de dimensions bien inférieures à celles de Bari ou de Trani. Tropea était une ville plus modeste. L’intérieur est dépouillé.

Après avoir flâné dans les ruelles, nous laissons la voiture dans le vaste parking au pied du rocher qui est bien encombré puisqu’il dessert deux plages : Marina dell’Isola et la Rochetta. Tout le monde se tasse à l’abri du rocher et il n’y a personne sur la longue plage battue par les vagues je grimpe à l’église qui me paraissait beaucoup plus imposante et presque prétentieuse vue de la ville. Quand j’y parviens, je découvre une église toute petite. Elle paraissait neuve, elle est très ancienne d’époque byzantine mais a été remaniée et très restaurée à la suite d’un séisme qui l’a endommagée au début du 20^ème siècle. A l’arrière on a aménagé un jardin (entrée payante 2€). On peut s’y reposer de la montée en plein soleil et surtout jouir de la vue exceptionnelle sur la ville perchée sur sa haute falaise et sur les environs.  Les figuiers de barbarie sont des premiers plans du meilleur effet sur les photos.

Déjeuner sur notre terrasse au gite, des tranches d’espadon au poivre rose et des épinards. Cela change des pâtes ! Quelques longueurs à la piscine, et un peu d’internet au bar.

Nous allons chercher des plages sur la côte sud après avoir traversé les villages de Brivadi et de Ricadi à l’heure de la sieste ils sont déserts. Nous descendons par des lacets serrés à la baie de Santa Maria. La côte a été colonisée par els hôtels clubs qui accaparent les accès à la plage. Nous trouvons une place au parking Galea au-dessus du Scoglio Galea où se trouve le club de plongée. Comme je vois du monde dans l’eau, je me précipite. Les apparences sont trompeuses ; les baigneurs sont équipés de masques tubas et palmes, souvent en combinaison. Ils ont peint des numéros sur la peau. Il s’agit d’une sorte de compétition. Ce ne sont pas des baigneurs ordinaires ; Autre apparence : la bande de sable blanc s’arrête au niveau de l’eau,  en-dessous ce sont des rochers. J’aurais dû au moins chausser les chaussons. Au niveau de l’hôtel-club on a installé un cheminement sous-marin avec ds dalles qui sont des sacs remplis de sable. Sous le pied c’est agréable et doux, avec les vagues je ne suis pas sûre de retrouver ce chemin, par ailleurs, l’eau est peu profonde et j’ai peur de me râcler les jambes en nageant. Il existe un autre accès : une digue flottante construite avec des polygones plastiques avec une échelle ; un ruban rouge en barre l’entrée. Trempée mais un peu dépitée je renonce.

Nous partons à la recherche d’une autre plage, peut être plus abritée ou plus praticable. Une flèche blanche peinte en bleu indique Porticello. La Spiaggia Porticello figure sur la carte. Nous descendons une petite route bien pentue(plus de 30% d’après la signalisation routière) et très très étroite ; Pourvu que personne ne vienne à notre rencontre ! La petite route asphaltée devient chemin et zigzague dans la campagne. Enfin : une maison et en face un panneau peint sans doute par les occupants de la maison « NE PAS DESCENDRE PLUS LOIN EN VOITURE ! ». Il faut faire demi-tour, c’est étroit, pas impossible mais très pentu. Les pneus patinent et fument. La conductrice transpire. Je retiens mon souffle. La manœuvre est délicate. Enfin ! nous remontons, nous promettant de ne plus recommencer.

Et pourtant, une nouvelle petite route descendant à la mer nous tente. Hors carte détaillée. Petit parking. Un sentier franchit un petit pont et conduit sur le bord de l’eau à des maisons minuscules, presque des cabanes. Les rochers sont de granite ici avec des inclusions noires et des filons blancs. L’eau est tranquille dans la petite anse. Il suffirait de se laisser glisser sur les blocs ronds. Deux femmes flottent les pieds chaussés d’épaisses sandales de caoutchouc. Elles doivent connaitre la sortie ! A regrets, je ne les imite pas. De l’autre côté du parking, des gens se prélassent sur des fauteuils pliants sur une plage de galets. Impossible d’imaginer étendre une serviette : les galets sont très gros et très ronds.  Au fond de la plage des marches conduisent à la niche de la Madone, derrière une rambarde métallique sécurise un sentier qui va à une autre plage, jolie mais courte promenade. Une jeune femme plu hardie que moi remonte de l’eau et se sèche.

Nous terminons notre exploration par la plage qui se trouve au bas du Limoneto, là où se jette dans la mer un ruisseau plutôt trouble et malodorant : La Fumara Vaticana della Ruffa qui a entaillé la colline. De part et d’autre du ruisseau, des hôtels-clubs ont organisé la plage avec des chaises longues. Une sorte de digue protège un bassin où l’eau est très calme mais peu profonde. Avec des chaussons, on peut se tremper debout, nager un mètre ou deux mais pas plus. Il faudrait passer la vague et aller nager plus loin, personne ne le fait.  Encore une fois, je manque de hardiesse. Je pourrais terminer cette après-midi un peu frustrante à la piscine. Je préfère faire la lessive et lire sur la terrasse.

Pour dîner, concombre du jardin et ricotta.

CARNET  DU MEZZOGIORNO (CALABRE)

Les propriétaires ont eu la gentillesse de venir tôt.

Départ à 8h45, le GPS annonce 208 km et 3h20 de route. Simplissime , nous suivons la statale 18 le long du littoral et ne la quitterons qu’aux environs de Vibo Valentia.

Nous entrons en Calabre en franchissant le pont sur le Noce. La route est perchée dans la colline passe plusieurs galeries et ne redescend au niveau de la mer qu’à Scalea qui est une grosse agglomération. Entre Scalea et  Diamanti, nous roulons tout près de la côte rectiligne entre les résidences balnéaire (souvent décaties), les hôtels-clubs pas très chics, les installations de plage pour des vacances familiales et populaires. Les boutiques ont suspendu des bouées colorées, des flamands roses gonflables, des serviettes bariolées, des parasols multicolores, des chaises pliables en plastique criard. Tout un attirail balnéaire assez hideux mais joyeux anticipant des vacances ou des week-ends de détente ; Les établissements balnéaires ne font pas recette ; Les familles ont plutôt choisi d’emporter leur propre matériel sur le sable ou les galets. Une baignade ? propose Dominique. Personne dans l’eau, je ne suis pas tentée. Autant je me sens à l’aise dans une petite crique où l’eau est calme, autant je me méfie des grandes plages ouvertes s’il n’y a personne. La route remonte à flanc de colline vers les Belvédère Martino (le bien-nommé) Elle est proche des montagnes escarpées (2000 m de dénivelé en10 km à vol d’oiseau). Dès qu’il y a du relief et des rochers, le paysage devient plus intéressant. Jusqu’à Marina de Fuscaldo la SS18 est coincée entre villages et montagne.

Au milieu du trajet, il faut faire une pause. Pour retrouver la mer il « suffirait » de trouver une sortie sur la grande route et un tunnel sous la voie ferrée ; Théoriquement c’est simple, en pratique plus compliqué. Une urbanisation désorganisée barre l’accès aux plages. On emprunte des voies étroites encombrées de dépôts sauvages de toutes sortes de déchets et de sacs d’ordures qui occupent le bas-côté de la rue et débordent sur la chaussée. La Calabre semble avoir un problème avec les poubelles. Cela nous surprend d’autant plus qu’à Maratea nous nous étions heurtées à une sévère récolte différenciée avec 4 poubelles distinctes ; umido (compostable) dans un sac lui-même compostable, seco indifferenziato pour les emballages divers dont on ne sait que faire, plastique et canettes dans une troisième, et papiers-cartons dans la 4^ème sans oublier le verre à part. Il nous semblait que tout était bien respecté, un jour sur deux pour les épluchures, un jour par semaine pour les autres déchets qui peuvent se garder sans fermenter. Il semblait que c’était bien respecté. Mon cœur écolo s’était réjoui d’une si belle organisation. Alors qu’ici, en bord de mer, des m3 de déchets s’accumulent ; les éboueurs ne semblent pas en grève, mais plutôt dépassés avec leurs petits camions. Les gros qui existent chez nous ne pourraient pas se faufiler dans les ruelles.

Pauses énervantes et peu reposantes. Nous renouvelons l’expérience près d’un aéroport. Ici ce sont les indications qui sont déficientes : on ne trouve la mer que des kilomètres plus loin après avoir erré dans une campagne déserte où poussent surtout des roseaux.

Vibo Valentia est un gros port qui se voit de loin avec des installations industrielles imposantes. 12h35, arrivée à Tropéa, pour trouver l’Office de Tourisme je branche Googlemaps qui nous conduit sans tenir compte es interdiction de circulation en centre-ville, je fonce à pied. ProLoco vient de fermer il y a 5 minutes !

Facile de trouver à Tropea un restaurant de plage, nous avons l’embarras du choix. L’Albatros fera l’affaire : belle terrasse en bois, tables carrées, nappes en tissu jaune en revanche menu plastifié traduit en deux langues pour les touristes. Pour les Italiens, il y a une ardoise qui propose des spécialités plus intéressantes. Le Maître d’hôtel est aux petits soins. Dominique commande un « filey » qui n’est pas du tout conforme à la description en anglais, pas de courgettes et d’aubergines grillées comme écrit mais des pâtes épaisses et courtes avec quelques légumes. Le serveur apporte deux assiettes au lieu d’une commandée. Les moules de l’ardoise sont cuisinées avec de l’ail et du persil et des tomates fraîches et des croutons, belles tranches de pain grillé.  C’est délicieux. Entourloupette avec l’addition, le maître d’hôtel embarque la monnaie(21€) que le serveur vient de rapporter. « C’est une blague ? », pas si sûr ! Il recommence la même opération à la table voisine où il y a des anglais.

La baignade des bien agréable ; Je savoure la vue sur la belle falaise claire, soubassement de la Ville Haute. Les installations de plage sont de bon goût. Une surprise, la pluie s’invite quand je nage. Cinq minutes de très grosses gouttes.

Notre gîte, à la Résidence Il Limoneto, est à Ricadi dans un vallon creusé par un ruisseau dans la colline.  Il Limoneto est construit sur deux niveaux. En bas, la réception, le bar et la piscine et quelques appartements dans des immeubles plutôt miteux. 160 marches plus haut (mais on peut arriver en voiture) deux groupes d’immeubles d’un étage avec de petites terrasses carrelées, une table ronde et des chaises de jardin.

Une porte verte aux volets orientables s’ouvre sur un petit appartement : salle à manger/cuisine et une chambre à un grand lit et salle d’eau. Aucun décor superflu, murs blancs, mobilier fonctionnel, très simple. Tout le nécessaire y est, une gazinière avec 4 feux et des allumettes, casserole, poêle…La vaisselle est rangée dans l’égouttoir-placard au-dessus de l’évier typique des maisons méditerranéennes. Pas de torchon puisque la vaisselle sèche toute seule, rangée.

Charmante attention : dans un saladier, deux courgettes, deux concombres deux tomates et des oignons rouges du jardin.

Si aucun effort particulier n’est porté à la décoration intérieure le charme du Limoneto réside dans le jardin. Une rangée de bougainvillées rose-violet borde l’allée. Les massifs de lauriers roses taillés en boule ne sont pas encore fleuris, il y a plusieurs sortes de palmiers, cycas, yuccas et beaux arbres feuillus. Bordant notre balcon, les hibiscus ont été taillés avec précision, troncs épais, branches tordues, fleurs rouges ou jaunes. Avant de rejoindre notre maison je découvre une rangée de kiwis formant un tunnel, des orangers, des citronniers, tout un verger en face de notre terrasse.

Le jardin du bas, à l’étage de la piscine est un potager très soigné. En pleine terre poussent persil, courgettes et melons. Les propriétaires semblent experts en jardinage.

160 marches pour descendre à la piscine, rectangulaire, plutôt grande. Au bord de la piscine on peut capter la Wifi. Je surveille les données mobiles, je ne suis pas sûre de mon forfait. Pour nager, malheureusement, elle n’est pas très profonde dans le petit bain je manque de cogner mes genoux contre le carrelage