Carnet Catalan – Page 3 – carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Amélie-les-bains et Arles-sur-Tech

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Amélie-les-bains – le Mondony et le Calvaire

Du Parking des Thermes, je découvre un pont qui enjambe un ruisseau dévalant le ravin où déversent les eaux chaudes des thermes militaires . Une belle promenade plantée de grands platanes surplombe le ruisseau. Les Thermes militaires sont abandonnés, ils ressemblent plutôt à des casernes. Suivant le Mondony, j’arrive avenue du Vallespir, la rue commerçante que je connais bien, et aux bords du Tech que je traverse.

Un escalier grimpe jusqu’à une route qui monte. Le balisage jaune me prévient de quitter la route au niveau de nouvelles marches relayées par un sentier abrupt. Je regrette avoir oublié mon bâton de marche. La descente sera problématique si je ne trouve pas un autre itinéraire.Une flèche en bois signale le calvaire.

Au calvaire, une grande croix de fer avec les outils de la crucifixion. La vue est extraordinaire, à 360°, sur Amélie-les-bains, mais aussi sur les montagnes à l’arrière de la station, sur la vallée du Tech jusqu’à Arles-sur-Tech et de l’autre côté sur Palada et bien au-delà.

Comme la fiche l’indique, je reviens par la rue des cèdres, négligeant le raccourci pris à la montée. A l’entrée du village, des marches et un chemin cimenté descendent directement jusqu’à la place de la Sardane où est installé un beau marché alimentaire avec tous les fruits et légumes, une poissonnerie dans un camion, des fromages et charcuteries de pays et deux food trucks proposant des plats plus exotiques. Il est midi, les marchands remballent, seuls les food-truck continuent leur activité.

Nous avons décidé de piqueniquer à Arles-sur Tech.

Nous dépassons le village et continuons jusqu’aux Gorges-de-la-fou

Gorges-de-la-Fou

Les Gorges de la Fou se vantent d’être la gorge la plus étroite au monde. C’est peut-être exagéré. Canyon très étroit dans une falaise de 200m de haut, sinueux. C’est un très beau site. Malheureusement, il est très lourdement équipé. On marche sur une grille métallique assurée par des poutrelles. Comme la grille est large elle emplit tout l’espace. Des grilles de chaque côté, et comme si le casque obligatoire ne suffisait pas un filet métallique sécurise contre les chutes de pierres. Le visiteur n’a plus aucune sensation d’aventures, l’eau est cachée, la photographe frustrée…j’imagine comme il doit être plaisant de descendre en canyoning cette gorge !

Evidemment en été la fraîcheur doit être plaisante. Mais en été le site doit être plein de monde et dans un endroit si réduit. Heureusement aujourd’hui il n’y a presque personne. Plus qu’une aventure, c’est du sport, je marche d’un pas soutenu, monte les marches, l’équivalent de sept ou huit étages. Mais pour l’émerveillement, c’est un peu raté. Les intentions botaniques sont louables mais la nature est encore en hiver et le lys martagon, les fleurs sont invisibles !

Un article très complet conteste ces aménagements : http://journals.openedition.org/teoros/894?file=1

Pendant que j’arpente le cheminement je pense aux canyons jordaniens où nous étions l’an passé, pourtant touristiques mais si mystérieux !

Arles-sur-Tech

Fondée en 778, l’abbaye carolingienne installée sur les ruines de thermes romains à Amélie-les-bains, a été transférée plus dans l’intérieur à la suite des incursions normandes. Le cloître est 13^ème et l’église 12^ème .

Le cloître est assez grand bordé d’arcades gothiques soutenues par de très fines colonnes jumelles blanches de marbre de Céret et pierre de Gérone. Au centre d’un jardin de buis qui embaume se trouve une intéressante croix de fer avec une boule de fer, la croix du grain, rappelle une activité métallurgique des forgerons catalans.

J’entre dans l’église par le cloître et suis surprise de la hauteur de la nef, ici aussi des retables baroques. Ce que j’ai préféré, c’est le tympan très finement sculpté.

L’office de Tourisme distribue un circuit d’environ une heure dans le centre historique à partir de la place du couvent dans les ruelles qui tournent. On aboutit sur une petite place avec de belles maisons une galerie soutenue par de lourds piliers, des fontaines, un oranger dépasse un mur dans la rue de l’oranger. Rien de spectaculaire mais une agréable promenade. J’aime bien ces circuits qui ressemblent à un jeu de piste. Ce village avait même un quartier juif, le Cal.

Perpignan : Castillet, cathédrale …

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Le Castillet

Ancienne porte de la ville, c’est le monument emblématique de Perpignan. Il abrite un petit musée historique de Perpignan. Des panneaux très détaillés permettent de réviser tout ce que j’ai appris au palais. Je les recopie studieusement.

Des fossiles de vertébrés, des poteries antiques sont présentés dans des vitrines. Le site de Ruscino était sur la Via Domitia. Les Wisigoths envahirent la ville. Puis les Maures, chassés en 759 par Pépin le Bref.

Après Charlemagne, le pouvoir royal central fut affaibli le les comtes de Roussillon gagnent en importance. : Guilabert (1074-1102), Gausfred, Girarrd II est le dernier comte de Roussillon.

La ville passe sous la domination des Comtes de Barcelone et des rois d’Aragon jusqu’à ce que Jacques 1^er partage son royaume pour donner à un de ses fils le Royaume d’Aragon.

Je retrouve l’histoire apprise au Palais. 1642, siège de Perpignan par Louis XIII .

L’annexion par la France ne se fit pas sans difficultés : révolte des Angelets dans le Conflent et le Vallespir contre la perception de la gabelle.

Au 18^ème siècle, l’Université de Perpignan est refondée, des loges maçonniques sont introduites par les militaires cantonnés.

A la veille de la Première Guerre mondiale la ville grandit, on arase les remparts, des constructions Haussmanniennes, puis Art Déco embellissent la ville.

Dans les années 50-60 trois grosses entreprises fournissent du travail : la chocolaterie Canteloup-Catala, le papier à cigarette JOB et Le Nil, les poupées Bella.

Perpignan voit l’afflux des réfugiés, 1939 réfugiés espagnols de la Retirada,1943 Juifs cherchant à fuir en Espagne, 1960 rapatriés d’Algérie…

Dans une salle, on fait les portraits de citoyens remarquables, je remarque Camille Besse : compositrice de musique dont je n’avais jamais entendu parler ;

Au deuxième étage, une exposition temporaire : Histoire de Poupées

Je me souviens ensuite que les Poupées Bella étaient une entreprise importante de Perpignan jusqu’en 1984.

Une poupée articulée grecque du 4^ème siècle avant JC introduit le sujet. On présente aussi des poupées piquées d’aiguille pour la sorcellerie. Mais l’essentiel des collections présente des poupées du 20^ème siècle, une grande poupée marcheuse, des poupées de collection en costume folklorique…

Exposition sympathique !

La Cathédrale Saint Jean-Baptiste

Au moment où je la visite, une organiste accorde l’orgue monumental, l’ampleur du son m’étonne, et me chasse dehors ;

Je trouve le silence et le calme dans le Campo Santo, cloître-cimetière du 14^ème siècle. Un vaste carré est entouré d’arcades, enfeus gothiques blancs. Deux personnes lisent tranquillement, un SDF, le journal une jeune femme est absorbée dans un roman.

Il est passé 15h, j’ai peur de rater le bus du retour et rentre par les quais fleuris de la Basse, retrouve la place de Catalogne et l’avenue Charles de Gaulle et ses palmiers. Il est trop tôt il me faut encore attendre 40 minutes, le 340 .

A 17h je suis à Céret.

Perpignan : le Palais des rois de Majorque

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Le bus à 1 €

Le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales a organisé un service de « bus à 1€ » dans tout le département. La ligne 340 : Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, Céret, Le Boulou, Perpignan passe près de la maison. Comme je ne suis pas très sûre des horaires j’arrive beaucoup trop tôt. Il fait un temps magnifique mais le vent est glacial. Je dois emmailloter la tête et mettre la capuche. J’attends 40 minutes dans le froid.

La Gare de Perpignan

10h05, j’arrive à la gare routière de Perpignan, à l’arrière de la gare SNCF : le Centre du Monde pour Dali. (Le tableau se trouve à Cologne). En 2010, l’auvent de verre a été rénové ; la Gare Historique est un cachée par un auvent orange. Je suis un peu déçue, j’en attendais plus.

L’avenue Charles de Gaulle bordée de très hauts palmiers conduit au centre-ville en une douzaine de minutes. Des plaques multilingues (français, catalan, espagnol) montrent des maisons comme l’hôtel Drancourt, un véritable petit manoir, la Demeure Bardou propriétaire de la fabrique du papier cigarette JOB devenu Le Nil, ainsi que des immeubles art déco.

Place de Catalogneest dominée par l’immeuble très très surchargé des Dames de France occupé par la FNAC et surmonté d’un dôme de verre .

Un fléchage discret mais très bien fait conduit à l’Office de Tourisme où l’on me donne un plan et quelques conseils.

Derrière la Statue d’Arago, je prends la rue d’Alsace Lorraine et m’enfonce un peu au hasard dans les petites rues de la ville ancienne aux noms charmants. La Rue de la Cloche d’Or, la rue de la Petite Monnaie et la rue du château me conduisent au Palais des Rois de Majorque.

Le Palais de Rois de Majorque

De hauts remparts de brique en étoile entoure le Palais. L’entrée est monumentale. On monte un escalier aux marches assez plates en marbre et galets de rivière qui sort d’une voute et tourne. Je serai un peu déçue d’apprendre au cours de la visite qu’aucun roi n’a jamais gravi ces marches qui sont très récentes et datent de la restauration du Palais pour permettre aux visiteurs de monter commodément. J’arrive sur une terrasse agrémentée de statues de Maillol (je crois, rien n’est marqué) avec une vue splendide sur le Canigou et les toits de la ville. De beaux pins et des buissons ornent la terrasse.

On entre sous la tour blanche (de marbre) : la Tour de l’Hommage pour découvrir une belle cour dallée carrée avec un puits. Une visite guidée a lieu à 11h et à 15h30. Il est 11h05 quand j’arrive. La guide n’est pas partie ; Avec le vent infernal, en cette saison, aucun touriste ne s’est présenté. La guide jeune et fort sympathique revêt bonnet et manteau pour me faire une visite privée deux autres touristes se joignent à nous. Comme il fait vraiment très froid elle nous dispense les commentaires à l’abri. Dans la salle du trône, une sorte de loggia ouverte face à la chapelle, où le Roi de Majorque rendait la justice. Tout d’abord la conférencière nous raconte l’histoire du royaume de Majorque (1276-1344) qui correspond à l’âge d’or catalan de Perpignan. Le développement de l’élevage a permis le tissage et le travail du cuir. Textiles et articles de cuir se vendent jusqu’au foires de Champagne ou s’exportent par mer en Sicile, Sardaigne ou en Orient. Perpignan commerçait par mer. Jacques 1^er d’Aragon divisa en deux son royaume pour doter chacun de ses fils, composant un royaume des Baléares et du Roussillon. Jacques II fit de Perpignan sa capitale et y construisit son palais. Ce palais est un Palais-forteresse comme Vincennes, résidence royale. Difficile de choisir entre gothique et roman, des arcs sont arrondis, d‘autres en arc brisés. Le gothique a mis du temps à s’implanter dans le midi.

Comme il voulait hâter la construction il fit utiliser les galets roulés dont le sol de Perpignan est farci. Seule la tour de l’Hommage et la chapelle sont de marbre. Après la restauration, ces galets sont apparents. Du temps des Rois de Majorque, un enduit les cachait, peint de manière à imiter la pierre. Il en reste des traces. A l’intérieur les murs étaient peints de vives couleurs dont il reste encore quelques traces.

L’architecture du palais traduisait la hiérarchie médiévale. En passant sous la Tour de l’Hommage on se soumettait au roi. En revanche la tour de la chapelle était plus haute, signe que le roi était soumis à Dieu, tous devaient monter les marches pour entre dans la chapelle. Les serviteurs, les visiteurs étaient dans la cour en contrebas.

De la Salle du Trône, nous passons dans l’énorme salle chauffée par trois cheminées, dans deux brûlaient des bûches, celle du milieu contenait seulement des braises. Le Roi était assis à la place d’honneur près de la cheminée, ses invités étaient chauffés par des braseros portatifs. Le sol a été rénové avec des carreaux rouges et verts.

La Chapelle est inspirée de la Sainte Chapelle de Paris, comme à Paris elle est haute et gothique avec de beaux vitraux et un ciel bleu étoilé. Si on examine les vitraux, on s’aperçoit qu’une fenêtre sur deux est un trompe-l’œil. La chapelle, vulnérable, ne devait pas être prise par l’ennemi en cassant un vitrail. Un mur la protège et le vitrail se trouve derrière une meurtrière. Dans la loge royale, subsiste la fresque d’origine, avec une draperie bleue. Une frise multicolore court autour de la loge et le long de toute la pièce. C’est un verset du Coran en écriture coufique. La porte est aussi de travail maure. Les Rois de Majorque, cultivés et tolérants étaient ouverts aux cultures diverses. Commerçants, ils ne pouvaient pas se permettre d’être intolérants avec les Maures qui étaient leurs partenaires commerciaux Les créneaux du château sont sur le modèle mauresque.

Des Maures, les Rois de Majorque avaient appris la gestion de l’eau. La cour pavée abritait une citerne et on a retrouvé des bassins de décantation. Nous avons vu cette récupération de l’eau à Kairouan.

Les appartements du Roi jouxtaient l’aile où se trouvait l’administration du royaume. Ceux de la Reine étaient de l’autre côté de la chapelle. Une autre chapelle, la chapelle de la Reine, était au niveau inférieur. Elle a gardé plus de peintures et les clés de voute sont encore peintes. Un curieux dispositif est la « piscine » du prêtre qui se lave les mains pendant l’office. Les trompes qui jouent un rôle d’amplification de la voix du prêtre qui servait la messe le dos à l’assistance, ont aussi gardé leur décor peint.

Piscine du prêtre dans la chapelle de la Reine

Le règne des rois de Majorque à Perpignan n’a duré que 70 ans, les rois d’Aragon et de Majorque se sont affrontés et Perpignan est passé sous la couronne aragonaise puis espagnole. Charles Quint a transformé le Palais en forteresse. La France et l’Espagne se sont affrontés à plusieurs reprises et le Traité des Pyrénées (1659) a mis fin aux affrontements. Vauban a fortifié nombreuses places de la région n’a rien modifié.

Depuis Charles Quint, le palais de Rois de Majorque a conservé son rôle militaire jusqu’à maintenant ; Même après la restauration et l’ouverture au public du palais, les militaires occupent encore la place.

L’occupation militaire du palais ne s’est pas faite sans aménagements ; La salle et la chapelle furent divisées en deux niveaux superposés. On voit encore les trace des corbeaux supportant les planchers ; Des fenêtres surent fermées d’autres ouvertes….Mais elle a permis que les murs tiennent debout !

Je termine la visite en montant sur la terrasse de la tour d’hommage. La vue porte sur le Canigou, la ville et tout le département ;

Je retourne dans la vieille ville par des rues au noms de militaires puis par la Rue de la Poissonnerie et la rue de la Cloche d’or. J’arrive à l’Hôtel de Ville qui est aussi la Loge de la Mer qui me rappelle Valence avec la Lonja de la Soie. Curieusement une main et un bras de bronze sortent des murs de galets.

Ille-sur-Têt

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46 km de Céret, 50 minutes en passant par l’autoroute A9 du Boulou à Perpignan sud N116 jusqu’à Ille-sur-Têt. Trajet sous le soleil, avec un vent latéral très gênant sur l’autoroute.

Les orgues de l’Ille-sur-Têt

Les Orgues de l’Ille-sur-Têt sont très bien indiquées. C’est un site très pittoresque. Cheminées de Fées, Demoiselles coiffées, j’affectionne ces curiosités géologiques. J’en ai fait une leçon pour mes élèves de 5^ème avec les diapositives de Bulgarie et celles de Théus non loin de Gap. Nous avons visité ce site autrefois et avions rapporté des dizaines de photographies.

Le petit livret d’accompagnement est très bien fait. Il explique, bien sûr, le processus de formation des orgues; il donne aussi des renseignements sur la faune, la flore. Le parking se trouve éloigné de près d’un kilomètre du site. Occasion d’une promenade tranquille sur un sentier qui suit le cours d’un ruisseau à moins que ce soit plutôt le ruisseau qui ait envahi la piste. Le site a été enclos et protégé par un dispositif de cordes qu’il ne faut pas franchir, je n’ai pas le souvenir de tout cela autrefois. Il est entretenu comme un parc avec des bancs de pierre, une maquette et des buissons de pistachiers taillés. La lumière est belle même si du côté des Corbières le ciel soit gris menaçant. Vers le Sud le massif du Canigou étincelle sous le soleil.

Les orgues sont composés de sable jaune et d’argile blanches. Le conglomérat qui les protège est plus brun- gris. Les arbres poussant au sommet confèrent une touche asiatique comme dans les peintures chinoises. Quelquefois, on voit des perforations, des fenêtres tandis qu’une colonne se sépare de l’ensemble, formant les colonnes isolées des orgues.

Casesnoves

Au rond-point, une flèche indique la chapelle de Casesnoves. Le nom m’inspire, il me semble l’avoir rencontré quelque part. La petite route s’engage le long de la rivière Têt qui est large et ressemble à un plan d’eau avec des rochers ronds et blancs qui émergent. De grands arbres bordent la rivière et cachent le ravin de sable et d’argile analogue à l’affleurement des orgues. On débouche dans les vergers de pêchers en fleurs roses. Le hameau de Casesnoves domine les plantations, une tour carrée, des maisons en ruine. Dans les oliviers, on découvre la petite église Saint Sauveur avec son mur-clocher. La chapelle st fermée. Il n’y a plus rien à y voir, les fresques ont été vendues ! L’église fut construite en 1050 et la tour à la fin du 11^ème siècle. Ravies de cette petite excursion, nous retournons à Ille-sur-Têt.

Ille-sur Têt

Du pont qui enjambe le Têt, on découvre la petite ville et sa grande tour carrée de l’église. La circulation automobile est impossible dans le centre historique, nous laissons la voiture au parking près de la Fontaine de la ville à l’extérieur des remparts construits de cailloux roulés. Les Hospici de Illa sont bien fléchés, mais un peu loin. J’ai donc l’occasion de tournicoter dans les ruelles sinueuses qui contournent la grande église Saint Etienne. Je passe devant une grosse tour : la Tour Alexis, découvre la charmante petite place del Ram avec la fontaine adossée au mur latéral de l’église. Un curieux personnage El Cagaïre, d’après sa position intéressante, j’arrive aux hospices.

El Monuments : décors amovibles pour Pâques

Les Hospices d’Ille

Ces hospices ont été fondés au 13^ème siècle. Ils étaient destinés à héberger les indigents et les voyageurs. Une trentaine de personnes étaient logés et nourris gratuitement par des religieux et des laïcs. En contrepartie ils devaient prier pour les âmes des donateurs. Des cellules étaient alignées sur deux étages de part et d’autre d’une allée. Les expositions sont installées dans les alcôves. A l’étage les collections permanentes d’objets divers, liturgiques ou profanes

Le rez de chaussée est dédié aux retables catalans. Le visiteur saura tout sur les retables baroques, aussi bien les symboles religieux que les techniques de sculpture ou de dorures. Les personnages sculptés témoignent de l’importance du culte des saints, les grappes de raisin figurant le sang du Christ, les colonnes torses typiques des retables catalans…

Une exposition temporaire présente El Monuments ces décors amovibles de la Semaine Sainte que les hommes installaient le mercredi saint tandis que els femmes décoraient l’église. Jeudi Saint les cloches étaient muettes, ls enfants annonçaient l’office avec des crécelles. Aux mots « Matar el Jueis » un vacarme épouvantable retentissait dans l’église destiné à chasser les Juifs considérés responsable du martyr du Christ. Ces pratiques se sont déroulées jusqu’en 1940 dans les années 50 et 60 elles cessèrent en contradiction avec les nouvelles idées.

Les Monuments éteint des décors de type théâtral, des toiles peintes sur des châssis, en forme d’arc de triomphe.

Dans la sacristie on a installé des répliques des fresques de Casesnoves. Un vidéogramme raconte l’histoire de la vente de ces fresques découvertes en 1953 et vendues et dispersées. Cette histoire me fait penser à celles des chapiteaux de Saint Genis !

Retour sous le soleil déclinant, la chaîne des Albères a été saupoudrée la nuit dernière de neige, le Canigou en est couvert. Nous nous arrêtons sur l’aire d’autoroute du village catalan pour filmer les crêtes.

Céret, premières promenades

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Samedi, la pluie a gâché cette arrivée à Céret, c’est donc une exploration.

J’ai franchi le Tech sur le Pont du Diable très haut, très fin et très arqué (belle description de Mérimée) fermé à la circulation et piétonnier.

Persuadée de trouver le centre de la ville en montant, je suis allée au hasard et je me suis perdue. Céret est un village très pittoresque qui a inspiré les fauves et les cubistes au début du 20^ème siècle. Maintenant, le bourg a grossi de quartiers périphériques à flanc des pentes. La topographie, la présence de ruisseaux dans des ravins, complique l’orientation. J’arrive dans des rues qui tournent et qui n’aboutissent nulle part. Difficile de me repérer sur le plan qui ne comporte pas le relief. Il y a des pentes, des marches, la signalisation routière ne m’est d’aucune aide. Enfin, je descends des marches, en grimpe d’autres et me trouve enfin proche du centre en face d’un curieux monument qui m’évoque d’abord un monument aux morts, un panneau me détrompe : c’est une fontaine : le Monument au Canal d’Arrosage, bien pacifique commémoration !

Une promenade dans le centre-ville est balisée avec des panneaux explicatifs ; je peux enfin me repérer ! et remonte la Rue Saint Ferréol très commerçante. Une librairie d’occasion m’attire. Les prix sont dérisoires et les livres classés très soigneusement. Je trouve un Kazantzakis introuvable, une jolie édition de Cavafy et enfin Douleur de Zeruya Shalev au tiers du prix neuf, moitié moins que le téléchargement que j’avais prévu. Le libraire est très aimable, je retournerai sûrement dans sa librairie au nom de » Ivre de livres « (comme un blog que je connais !).

J’arrive sur la place de la République devant la monumentale Porte de France. J’entre dans le Musée d’Art moderne de Céret qui est très vaste, il est 11 heures, je reviendrai un autre jour, plus tôt.

Les petites rues ont des noms de peintres, Chaïm Soutine, rue Juan Gris, rue Manolo…. Les ruelles me conduisent à l’église Saint Pierre, à la façade soignée mais à l’intérieur plutôt décevant (le contraire des églises que j’ai visitées à Collioure et à Saint Genis. Certaines galeries de peinture sont fermées mais pas toutes ; je suis très bien accueillie dans l’une d’elles qui expose des sculptures sur marbre d’un sculpteur de Perpignan, des ferronneries, des photos…..Je reviendrai à Céret, par temps ensoleillé pour les photos. J’espère ne plus perdre de temps dans les quartiers neufs pour faire une véritable visite !

Le soleil fait son apparition vers midi et nous permet de déjeuner dehors sur la table de jardin.

Saint Genis des fontaines

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Saint Génis des Fontaines : Linteau roman

Saint Genis des fontaines se trouve à mi-chemin entre Le Boulou et Argelès en bordure des Albères. Nous retrouvons les vergers fleuris rose vif des pêchers et blancs des cerisiers. J’espère que le gel ne les a pas atteints.

Le cloître et l’église méritent le déplacement. Le linteau du porche de l’église abbatiale est un repère dans la sculpture romane, c’est la plus ancienne sculpture romane datée 1019-1020. De plus il est de toute beauté.

L’abbaye de Saint Genis fut fondée en 780 par Sentimir. Les Arabes avaient quitté le Roussillon vingt années plus tôt. Monastère bénédictin, elle s’augmente d’un cloître au XIIIème siècle. A la Révolution, avec la vente des biens de l’Eglise, elle passe à plusieurs propriétaires qui l’utilisent à diverses fins. Un pilier fut même démonté pour laisser place à un foudre. On a enduit les colonnes. En 1924 -1926, un antiquaire l’a vendu en pièces détachées. Une grande partie a été transportée au château des Mesnuls (Yvelines) achetée par le banquier roumain Jean Chrissoveloni. Trois chapiteaux ont été conservés au Louvre d’autres à Philadelphie. Seul un propriétaire avait refusé de vendre

En 1975-1980, Saint Génis a cherché à reconstituer son patrimoine. Les chapiteaux des Mesnuls et du Louvre sont revenus tandis que des copies sont parvenues de Philadelphie.

Le cloître du 13^ème siècle est fait de trois marbres : rose de Villefranche de Conflent, blanc de Céret et noir des Corbières. Les chapiteaux racontent chacun une histoire : Un chapiteau noir porte des visages habités de serpents, tourments de l’enfer ou corruption des corps, un rose raconte la procession de l’abbé qui est entouré de deux clercs . Un autre montre un personnage armé d’un gourdin, un autre tirant une chèvre ; Il y a aussi des animaux : tortues, aigles, chouette. Enfin, des sirènes rappelleraient aux moines qu’ils doivent combattre le mal et en dénoncer les aspects multiformes. La recherche des représentations m’amuse toujours beaucoup.

L’église abbatiale Saint Michel a été d’abord construite au 8^ème siècle mais reconstruite à la fin du 11^ème siècle et consacrée à nouveau en 1127

Sa nef est haute, assez dépouillée et les retables dorés contrastent comme hier à Collioure.

Je termine la visite par l’exposition de peintures Des Pics et des étangs de Gérard Guiot, artiste peintre de la terre du sud ainsi qualifié dans le texte de présentation. Selon ce texte « Gérard Guiot dessine et peint les terres gorgées de soleil et balayées par les vents, le Mistral, la Tramontane, le vent marin. Il vit aujourd’hui à Lunel-Viel dans l’Hérault à deux pas de la Tour de Farges, domaine de François Sabatier où séjourna en 1850 le peintre Gustave Courbet…. »

J’ai bien aimé ces peintures colorées.

Amélie-les-bains, premières impressions

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Le merle a chanté à 5 heures ce matin, j’ai pensé à Roméo et Juliette ! Peut- être avait-il froid ? Soleil éclatant, neige étincelante sur le Canigou mais le pare-brise était gelé ; il a fallu gratter. Pourvu que les arbres en fleur ns’aient pas trop souffert !

Amélie-les-Bains

Amélie-les-Bains est plus souriante que samedi sous la pluie. Les curistes rejoignent les thermes avec leur sac et pressent le pas. Les boutiques ouvrent les commerçants sortent les vêtements soldés sur des portants. Tourisme vieux ! Chemises de nuit en flanelle des marcels blancs. Heureuse trouvaille, un libraire vend des livres d’occasion : beaucoup de romans à l’eau de rose et Harlequin, sans doute appréciés des curistes, mais aussi des beaux livres, même Citadelle et Mazenod. Je retournerai sûrement fureter ! Amélie vit encore au 20^ème siècle, pas de boutiques « de marques » à la mode, pas de téléphones mobiles, un photographe, des souvenirs à l’ancienne. Le bijoutier est spécialisé dans les grenats, de toute beauté et originaux ! De nombreux restaurants proposent des menus à des prix raisonnables.

Je commence par explorer la petite ville toute en longueur le long de la Tech. La circulation est en sens unique : on monte le long de la rivière et on redescend par l’avenue du Vallespir : la route principale. Les établissements thermaux dominent la ville : en voiture, il faut faire une grande boucle ; à pied une rue pentue y conduit. Une petite église se trouve à mi- pente. Si les boutiques rappellent les années 60, l’architecture est encore plus ancienne, début de 20^ème siècle. Toits pointus, balcons tarabiscotés, décoration de carreaux de céramique.

J’arrive au bord de la rivière, une promenade est aménagée dans un parc puis le sentier continue plus sauvage parmi les buissons. Le torrent a emporté deux personnes en 2011 dans une crue, le sentier s’arrête et la promenade tourne court.

Nous déjeunons au gîte sur la table de jardin au soleil.

Collioure : Fort Saint Elme

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Pour pique-niquer, changement de décor : le Fort Saint Elme perché sur une colline à 160 m d’altitude, accessible en voiture.Très jolie balade dans les vignes de Banyuls sur des terrasses petites et très soignée. La route très étroite, est à sens unique, mais nous ne le savions pas. Un peu d’excitation, et si quelqu’un venait en sens inverse ? Nous nous arrêtons pour des photos, avec les ceps en premier plan, avec un arbre tout blanc (peut être un poirier ?) des genêts jaunes…La route décrit une grande boucle passe devant un autre fort : le fort Dugommier moins imposant que le Fort Saint Elme.

Les vignobles de Collioure et de Banyuls

Devant le Fort Saint Elme, il y a un petit parking, en saison un petit train y accède, pas aujourd’hui. La plupart des visiteurs sont venus à pied par le sentier (30 minutes à la montée raide, 15 environ pour descendre).

La visite n’est pas guidée mais commentée. Le gardien me raconte l’histoire du fort : au début les Maures avaient construit une tour pour surveiller la terre et la mer. Il existe d’autres tours dans la région La tour Madeloc(656 m) et la Tour de la Massane(800m) qui sont des tours à signaux. L’une d’elle est surnommée en catalan la tour du diable à cause de l’essaim de chauve- souris qui s’en échappent par temps d’orage. Charles Quint décida de restructurer les défenses de Collioure et fit entourer la Tour d’une enceinte en étoile à 6 pointes et d’installer des pièces d’artillerie. En 1552 les travaux furent achevés. Plus tard Vauban améliora la forteresse en construisant une troisième enceinte.

Après le tour des extérieurs, le gardien complète les explications à la base des marches « coupe-souffle » que l’ennemi devait monter en file indienne chargé de son équipement, d’au moins une dizaine de kg. Des portes très étroites devaient l’obliger à ralentir. Au premier pont-levis des archers gardaient la porte. Un carreau tiré sur le premier assaillant faisait chuter les autres selon l’ »effet-domino ». Des assommoirs étaient prévus à la deuxième porte, tandis que, par les meurtrières, ont pouvait lancer toutes sortes de projectiles ; pas d’huile bouillante ni d’eau selon mon conteur ce sont des matières bien trop précieuses pour les gardiens de la forteresse, plutôt de la poix (résine) et des cailloux. La tour était donc imprenable (elle fut quand même prise une fois).

Après la « pénible » montée je découvre le petit musée avec des cottes de mailles, des armures des casques dont beaucoup de morions espagnols.

De nombreux panneaux délivrent un cours d’histoire . Charles Quint (le bâtisseur du fort) ses possessions, ses voyages, son blason… . Soliman, autre un personnage marquant avec ses corsaires (j’ai retrouvé Barberousse et le célèbre Dragut (rencontré à Malte et à Djerba) .

En revanche, François 1^er joue le mauvais rôle, traître qui n’est pas de parole allié des Turcs.

Une surprise pour moi : la Fresque du Moli dels Frares, découverte en 1997 en Espagne près de Valence, illustre la Guerre de Trente ans (1618-1648) en Catalogne du nord ainsi que les différents sièges de la Forteresse de Salses. Son auteur semble être un italien.

La descente sur Collioure est une très agréable promenade qui passe par le Moulin de Collioure. Il est très ancien, on conserve la preuve que « le chevalier Raymond de Toulouse, procureur du Roi de Majorque, céda à Jacques Ermengard la parcelle pour y édifier un moulin à grain.

Musée de Collioure

Le sentier continue dans une olivaie et arrive au musée au milieu d’un joli jardin avec des arcades comme un cloître.

Exposition temporaire Jacques Capdeville: Les Nanas

De grands tableaux souvent sur des toiles sans cadre représentent le visage d’une femme sur un fond le plus souvent laissé blanc, de grands yeux dépassent du visage, cils et sourcils hérissés, cheveux en toupet ou en pétard ; elles tirent la langue. Certaines sont blondes aux yeux bleus. D’autres sont noires. Toutes les Nanas ont un sacré caractère. Je les aime bien mais je trouve l’exposition un peu répétitive. Je regrette l’absence des collections permanentes. Certes, je n’ai pas été privée de Collioure après la grande exposition Derain à Pompidou.

Collioure le village et le château royal

CARNET CATALAN

Au réveil, pas un nuage ; allons voir la mer !

Collioure, 36 km en passant par le Boulou, sur des voies rapides parallèlement à la chaîne des Albères. Les sommets sont saupoudrés de neige, tandis que derrière nous, le Canigou est bien blanc. De chaque côté de la route, des vergers de pêchers fleurissent rose, c’est une merveille ! j’espère seulement qu’ils ne pâtissent pas des températures frisquettes de ce matin. Les mimosas sont encore jaunes. On a taillé les vignes, les ceps sont bien propres, alignés sur les restanques.

9h30, sur le bord de l’eau, déjà, le parking face à la mer est complet. Nous garons la voiture sur le glacis sous le fort au parking payant même le dimanche.

Première promenade est au bord de l’eau.

La mer est agitée, de jolies crêtes blanches décorent le bleu profond, des vagues viennent se briser sur les rochers de schiste. L’air est comme lavé, les couleurs des maisons sont ravivées sous le soleil du matin. Un ruban dallé et cimenté court sous les murs du château royal. Un musicien joue d’une curieuse guitare électrique. Les passants prennent le soleil en dépit de la température. Une dame mûre est bras nus. Un jeune homme frime en maillot, il va à l’eau pour la photo que sa copine prend en vitesse. Les restaurants proposent des « formules-petit-déjeuner ».

Sur la bande de ciment sous le fort, une sculpture Soleil Porté – monument rappelant qu’en 1493, partirent de Collioure les 39 derniers Juifs non convertis, familles G.N. Mossé, Fuentes, Asday, Stelina, Bendit, ….

L’église Notre Dame des Anges

Du dehors Notre Dame des Anges est très sobre, accompagnée de son clocher rond coiffé de rouge qui ressemble à un phare.

A l’intérieur, l ’église est très sombre. J’ai envie de voir les riches retables de style catalan (beaucoup de dorures, des colonnes torsadées, grappes de raisin). On peut éclairer le grand retable du chœur. Comme je ne trouve pas de pièce d’1€, je demande à deux dames espagnoles de faire de la monnaie de 2€, l’une d’elle fouille dans son sac et me tend deux pièces. Quand elle voit que je glisse la pièce dans la minuterie pour illuminer le chœur, elle se précipite pour me donner une pièce ! Mon téléphone claironne sa musique arabe. Confuse je cours vers la sortie pour prendre l’appel. J’ai loupé le retable illuminé!

La promenade se poursuit sur une passerelle jusqu’à la petite chapelle et jusqu’au petit phare sur la jetée. Le vent souffle très fort.

histoire récente !

A l’entrée du Château, une plaque commémorative rappelle le souvenir des Républicains espagnols de la Retirada qui furent incarcérés dans le château devenu prison en 1939. Un peu avant une autre plaque rappelle les « chemins de la Liberté », plus tard en 1943 quand les juifs tentèrent de passer en Espagne par les chemins des Albères.

Le Château Royal , histoire ancienne,

Le Château fut d’abord construit au 7^ème siècle, cité en 672. En 1207, le Roi Pierre II d’Aragon céda la place aux Templiers, qui passa aux Hospitaliers après 1312 à la suppression de l’ordre des Templiers. Le château royal fut construit en 1242, devenant résidence princière du Roi de Majorque et de sa femme Marie de Montpellier. Au XVème siècle, il devint une forteresse abritant une garnison.

Sans attendre la visite guidée, je m’engage un peu au hasard, monte une rampe sous une haute voûte pour arriver dans la place d’armes petite et un peu biscornue. Dans les salles et dans la chapelle on a installé une Exposition Art sacré 66 par la Confraria de la Sanch de Cotliure. Cette année, le thème est l’Eucharistie. J’ai bien aimé la sculpture de Loussyane : Vision du cœur. Des peintures un peu naïves de la Cène, les hosties, un tableau inspiré par Leonard de Vinci ou de Dali, je n’ai rien retenu.

La chapelle est occupée par un seul peintre Jean Luc Bonduau Qui a peint deux tableaux sur le thème imposé avec une Cène mais qui a surtout peint des personnages joyeux, même si on peut imaginer des migrants. « Ils portent leurs enfants et leur mémoire » explique l’artiste devant un tableau d’un bateau surchargés de personnes, dans un autre une foule court, on dirait qu’ils débordent du cadre du tableau. J’ai bien aimé cette peinture bienveillante, souriante même dans le tragique.

J’ai repris au hasard ma promenade, suivant les remparts dans des angles très aigus, dans un parcours bizarre. J’ai emprunté des souterrains et me suis retrouvée à nouveau dans la place d’arme. J’ai bien aimé l’hétérogénéité des matériaux de construction : murs de schistes avec des moellons plats, gros blocs de basalte noirs dans les coins ou dans les encadrements, briques oranges, galets ronds pavant le sol…

le château de Salses et l’arrivée à Céret

CARNET CATALAN

Au réveil, le ciel est dégagé. Il a plu la nuit dernière, le petit pêcher et le citronnier qui a subi un traitement anti-cochenilles au savon et au digestif, ont été lavés. Il faudra traiter à nouveau, les cochenilles n’ont pas toutes disparu.

Il est très facile de quitter Montpellier par l’autoroute malheureusement encombrée de nombreux camions. Toute l’Europe s’y croise, deux camions bulgares, un roumain, un car pour Agadir, beaucoup de camions réfrigérés espagnols et portugais, des polonais….on les a doublés un peu trop vite (limite 90km/h, flashées à 92 !).

185 km séparent Montpellier de Céret, presque une promenade. Près de Gigean, une barre blanche, lointaine, à l’horizon : je crois à un banc de nuages. Les crêtes se précisent : le Canigou se détache. Son apparition est toujours un choc, une grande beauté. Dans les vignes, on travaille. Le paysage est varié : pins maritimes sur les collines, étangs avec des bouchots, un clocher carré, des pêchers en fleur un village…rapidement Narbonne. Et toujours la présence du Canigou enneigé ! Mais pour le prendre en photo il ne faut pas tarder parce qu’il s’encapuchonne d’un gros nuage gris. Pour la photo, nous nous arrêtons sur l’Aire de repos de Salses et j’ai la surprise de découvrir un panneau « promenade et château ».

Château de Salses

Je n’avais pas imaginé qu’on puisse visiter le château de Salses sans quitter l’autoroute! Il est niché dans un creux. De l’autoroute, un cheminement en ciment et briques passe sous l’autoroute. De petits muscaris, des asphodèles pas encore écloses, des violettes, on a planté des buissons de romarin qui fleurissent bleu. Je passe un portillon et arrive dans la colline plantée d’oliviers et d’amandiers dont la floraison se termine. Le château de briques roses surgit, émergeant à peine de profondes douves d’un vert éclatant en cette saison. J’essaie de cadrer la photo avec une fine tourelle entre deux rameaux d’amandier fleuris. L’appareil choisit de mettre au point sur la tour et les fleurs sont floues.

La forteresse n’est pas perchée comme un château-fort médiéval, elle semble enterrée au milieu d’un passage stratégique entre l’étang de Leucate et les Corbières au bord de l’antique Via Domitia. ; entre Roussillon et Catalogne, entre Espagne et France,. Viollet-le-Duc et Mérimée en donnent une description détaillée. L’ensemble des bâtiments et fortifications est compliqué, j’ai du mal à l’appréhender.

La visite (8 €) est soit libre soit accompagnée. Comme Dominique m’attend au parking et que mon Pass Education m’offre la gratuité, je fais une courte visite. Je suis impressionnée par l’ampleur de la place d’arme. Les écuries et casernements sont en contre-bas dans de longues pièces sombres accessibles par une rampe qu’on descend. Tony Grand a coulé une étrange sculpture qui est une racine torturée comme un cep de vigne ; occasion de découvrir un plasticien que je ne connaissais pas.

Sur deux côtés de la place d’armes, des arcades font de l’ombre. Le sol est soigneusement pavé de gros galets arrondis. Un côté est bordé par le « réduit », donjon appelé Tour de l’Hommage où se trouvaient les bureaux du gouverneur et les appartements des officiers. Au rez de chaussée, jouxtant la boulangerie où l’on cuisait le pain, se trouve une « salle de bain », sorte de hammam profitant de la chaleur du four. On voit les grands bacs taillés dans la pierre et des rigoles pour l’écoulement de l’eau. Une étable et une laiterie complétaient les installations. Le puits avec une petite tourelle était au centre de la cour. Le temps me manquant je ne suis pas allée dans les étages et le regrette ; C’était une belle visite.

Céret et Amélie sous la pluie

Pour arriver à Céret avant la fermeture de l’office de Tourisme, nous ne ferons pas d’autre arrêt. Le temps s’est gâté. Le Carnaval prévu cette après-midi est annulé. Le pittoresque marché sous les platanes des boulevards est aussi écourté, les marchands remballent la marchandise fragile aux premières gouttes qui tombent. C’est un marché d’artisans et de luxe plutôt qu’un marché alimentaire traditionnel. Je n’y trouve pas les ingrédients nécessaires au pique-nique ni à la soupe du soir. Puisqu’il est trop tôt pour arriver au gîte, et que la pluie ne prête pas à la promenade, nous allons à Amélie-les-bains repérer les Thermes et les rues. Sous la pluie, hors saison, la station thermale est morte, vieillotte et un peu déprimante. Pas un chat dans les rues, des cafés, restaurants et magasins fermés.

Le gîte

Le gîte ressemble à la photo du contrat : une petite maison précédée d’une grille sous une touffe de plante grimpante, dans un jardin déjà fleuri. Un banc sur le devant, un banc et une table de jardin sur le côté. En revanche, la dame nous avait parlé de 300 mimosas, nous croyions que nous serions dans la campagne, nous sommes dans un quartier tranquille mais très construit près du Pont du Diable aux abords de la ville, moderne sans charme particulier. La dame a allumé un bon feu dans la cheminée qui dégourdit un peu l’atmosphère. Heureusement toutes les pièces sont équipées de convecteurs qui seront encore plus efficaces. Grande salle à manger salon, un grand canapé, un buffet ancien, c’est un gîte à l’ancienne, pas RB&B décoré à l’IKEA ! Et tant mieux. La chambre bleue est encore plus traditionnelle avec sa commode au-dessus de marbre avec un ensemble de faïence bleue, horloge et deux vases, et une madone bleue. La grande armoire est bien commode. Salle d’eau avec une douche à l’italienne toute neuve. Tout ce qu’il faut dans la cuisine, micro-onde et four électrique, plein de casseroles et de poêles. Nous cuisinerons !

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