Catégorie : Venise

Cinq jours à Venise (1er jour)

 

Place Saint Marc à l’heure du déjeuner

14h, nous avons faim.

Sous les arcades de la Place Saint Marc on vend des sandwiches à un prix raisonnable (4€). Un roulé aux aubergines et à la roquette, une escalope de poulet pané.

Mais où manger ? Il est interdit de manger ou de boire assis. Toutes les poubelles portent ces interdits. Nombreux sont les touristes, affalés, bravant cet édit ! Nous choisissons mal notre endroit : le garçon de café nous chasse. Nous étions sur la terrasse du Florian où une pianiste, une violoniste et un flûtiste jouent des standards internationaux.

La Place Saint Marc est encombrée en ce moment d’un chantier disgracieux. Une énorme bâche nous en cache tout un côté. Soleil de plomb, foule, chantier la Place saint Marc est inhospitalière cette année.

Plus sympathique, le désordre de la Piazzetta, ses colonnes monumentales sont surmontées l’une du Lion l’autre de Saint Théodose. Qu’est-ce donc que ce crocodile ? (à Rhodes il y avait aussi un crocodile)

3heures,  je pique du nez dans le vaporetto. Quelle honte de dormir devant un pareil spectacle !

Une surprise nous attend à l’hôtel Canal : l’hôtel Airone est indisponible, on nous a réservé des chambres à l’hôtel Falier. Nous trainons les valises le long d’un petit canal courbe. L’hôtel Falier est beaucoup plus joli qu’Airone. La chambre est exigüe mais elle a une belle salle de bain et de l’autre côté du couloir un » jardin », terrasse couverte d’une tonnelle. Le quartier est calme et agréable.

Après un petit somme, nous explorons le quartier : le ciel est gris, il pleut. Je m’installe dessiner un petit pont non loin d’un palazzo à la décoration délicate, aux fenêtres en arc romans, et aux cheminées typiques. Pour moi qui ignore la perspective, ce n’est pas facile. Cette terrasse est celle d’une bruschetteria ; des jeunes s’installent pour manger. La serveuse très gentille m’apporte sans rechigner mon eau minérale (au prix de la bouteille) dans un verre avec des glaçons et une rondelle de citron.

Tout ferme tôt à Venise ! A 20h30, les magasins que nous avions repérés ont baissé leur rideau. Je poursuis ma recherche du dîner et découvre l’immense Santa Maria Gloriosa dei Frari au très haut campanile carré en brique relevé par des pierres blanches.

Cinq jours à Venise (2ème jour)

 Vaporetto ligne 2, bondé comme hier,les palais défilent, un  peu plus familiers mais toujours aussi somptueux. La Ca d’Oro est mon préféré. Nous observons avec curiosité le trafic sur le Grand Canal: le bateau poubelle, le bateau-ambulance fonçant toutes sirènes hurlantes, les motoscafi de bois vernis qui croisent doucement presque toujours vides. Passe un canot avec un curieux équipage : cinq hommes grisonnants en maillot rouge et canotier s’entraînent sans doute pour une régate. Un gondolier nous fait de grands signes, sa gondole est vide, il chante pour le plaisir.

Basilique San Marco

La queue est longue pour entrer dans la basilique San Marco. Je ne m’ennuie pas. Avec mes jumelles je détaille les sculptures et les mosaïques, les panneaux de marbre précieux, marbres blancs, gris, blancs veinés de gris, verts, porphyres, les noirs…Les colonnes sont également disparates. Ces matériaux de provenance diverses ne m’étonnent plus après avoir vu à Sainte Sophie les colonnes venant de tout l’Empire Romain. Venise, comme Byzance, ont razzié les plus beaux marbres, les plus beaux chapiteaux, les plus belles statues.

J’avais oublié que je visitais une église : il m’en a coûté 1€ d’acheter, pour couvrir mes épaules impudiques, un triangle de non-tissé rouge sang épais, chaud, malgracieux, qui, en plus, n’arrête pas de glisser.

Dans la basilique, je ne sais plus où donner de la tête. Les mosaïques dorées couvrent les coupoles, le sol est revêtu d’un pavement merveilleux, je marche sur des paons multicolores aux têtes bleues…Les mosaïques ne me semblent pas byzantines. Le Christ Pantocrator  est à sa place  au centre des coupoles et les évangélistes sur chacune des 4 trompes. Les personnages sont latins.  Certaines mosaïques sont récentes. Ici encore, magnificence et gloire de la Sérénissime, pillage de l’Orient. Mais l’émotion ressentie à Daphni ou à Hagios Loukas n’est pas au rendez vous. Le parcours est balisé par des rubans comme dans les aéroports, impossible de s’asseoir et de sortir notre guide pour identifier les scènes. C’est un de nos jeux favoris. Nous sommes devenues habiles à repérer les épisodes bibliques. C’est frustrant!

Si l’entrée de la basilique est gratuite, certains endroits sont payants. On zappe le Trésor, tant pis pour le reliquaire du sang du Christ. En revanche je veux voir la Pala d’Oro : le corps de saint Marc (volé d’Alexandrie, encore une rapine !) est sous un ciborium (un dais ?) supporté par des colonnes d’albâtre très finement ciselées de couleur ambrée. A l’arrière le retable d’or et de pierres précieuses me plait moins que les colonnettes.

 Pour atteindre le Musée Marciano il faut grimper un escalier très étroit et très raide qui monte du narthex à la loggia où sont exposés les chevaux, à l’abri. Ceux qu’on voit à l’extérieur sont des copies. Je suis très excitée d’aller leur rendre visite. Ils sont encore plus beaux que je ne me l’étais imaginé, leurs veines gonflées sur la tête, la finesse des antérieurs. A l’étage, on est plus proche des mosaïques, la lumière est meilleure.

 La petite place des lions est bondée. Difficile de se faire une idée de l’ordonnancement des bâtiments. La Tour de l’Horloge attire le regard.

cinq jours à Venise (2ème jour)

De San Marco au Rialto

Suivant l’itinéraire p110 et 111 du guide Evasion, et surtout les flèches jaunes indiquant le Rialto, nous passons sous la Tour de l’Horloge pour trouver les Mercerie – commerces de luxe et boutiques pour le Carnaval. Les masques sont de merveilleux sujets pour les photos. Des panneaux très explicites interdisent de photographier ou de filmer à l’intérieur du magasin. Il faut biaiser pour éviter les reflets intempestifs ou photographier à l’aveugle. Sur la quantité de clichés un ou deux seront réussis ! Plumes d’autruche noires ou rouges font des collerettes exubérantes. Les  nez s’allongent ou se recourbent. Des résilles métalliques recouvrent les visages de pierres précieuses. Bien entendu, les masques de la Commedia del Arte sont en bonne place.

Les magasins de mode sont chics et chers. Le verre de Murano sert aussi bien à la décoration qu’aux bijoux. Les petits personnages de verre filé sont mondialement connus. Les bijoux modernes sont plus originaux. Pas facile de porter l’énorme bague irisée aux reflets d’or, tellement séduisante ! Les colliers de verroterie multicolore sont de qualités et de prix divers. Des ruelles obscures abritent de restaurants calmes et chers, et mènent à de minuscules canaux encombrés de gondoles.  J’achète une glace à la pistache.

Le parcours comprenait de belles église. La première San Zullian est gouvernée par un  prêtre peu accueillant qui chasse la vieille gitane toute recroquevillée, nez crochu de vieille sorcière, qui mendiait sur les marches. Depuis quand on chasse les mendiants des parvis des églises ? Nous boycottons son église. San Salvatore qui abrite 2 Titien et le Repas à Emmaüs de Bellini ferme juste à notre arrivée. Il reste à admirer sa façade baroque de Sardi.

Le Pont du Rialto est beaucoup plus beau vu du Grand Canal. Lorsqu’on le franchit, on ne voit que les boutiques et la foule. En face du débarcadère du Vaporetto, nous trouvons des tramezzini délicieux : carpaccio-roquette et  crème de thon.

encore un tour en vaporetto!

 vaporetto ligne 2 pour un tour presque complet : ferrovia, Piazza Roma, Tronchetto et Canal de la Giudecca. Passé Tronchetto, la lagune est agitée comme la mer. Vais-je avoir le mal de mer en vaporetto ? Le bateau blanc grec est toujours là : je déchiffre Sophocles. Un énorme bateau de croisière hollandais barre le paysage. Le ferry de la Minoan embarque ses derniers camions.  J’avais essayé d’acheter des billets sur ce dernier par Internet sans y parvenir ; Les cabines étaient déjà complètes au mois de mai.

Cinq jours à Venise: 2ème jour

San Giorgio Maggiore

En  face à San Marco, La petite île de San Giorgio Maggiore est havre de calme. La Dogana est proche. Les mâts de voiliers blancs tintent au vent dans une marina,.

L’énorme église a été dessinée par Palladio et construite à partir de 1566. Ces grandes églises blanches m’ennuient, trop solennelles, trop froides (quoique à Venise en juillet !).

Son campanile, réplique de celui de San Marco, possède un ascenseur. Pour 3€ et pas de queue nous découvrons le panorama sur la lagune. Venise se trouve située dans son cadre géographique. Si l’on excepte l’arrivée en train, nous n’avions pas saisi l’ampleur de cette lagune ni aperçu la mer. Du haut du campanile, on découvre aussi les cimes bleutées des Préalpes ! Le beau cloître verdoyant à nos pieds  ne se visite pas.

Dans l’église, nous admirons les stalles de bois sculpté du chœur caché par un globe doré surmonté d’anges (que représente ce globe ? On dirait une mappemonde incongrue). Tintoret a peint de grands tableaux : La Cène fait face à la Manne dans le Désert au fond du chœur. Cette Cène  sombre me déçoit tandis que la manne tombe dans une verte campagne (pas du tout le Sinaï). Je préfère le  Ricci, plus coloré. Je regarde tranquillement chaque tableau dans son cadre initial mais sans la présentation pédagogique d’un musée ou d’une exposition. Il y a, parfois une courte notice (pas ici). Je me trouve face à face avec l’œuvre. Comme au palais des Doges mon ignorance me pèse. L’idée de visiter un tableau en particulier me plait. La Nativité de Bassano est celui que je préfère ici. Je l’ai découverte grâce à un autre visiteur, qui, connaissant la valeur de l’œuvre, a glissé 50centimes pour l’éclairage. Le peintre a fait surgir la lumière du berceau de l’enfant.

Notre chambre de l’hôtel Airone ressemble à un couloir dans lequel on aurait aligné deux lits étroits bout à bout. Une armoire laquée blanc cache le lavabo. Lot de consolation, elle donne sur le Grand Canal. La salle de bain « à partager » est la seule à l’étage pour une douzaine de chambres réparties autour d’une salle à manger étouffante et noire.

Après une courte pause, nous repartons par les rues tranquilles et les petits canaux de Santa Croce. Le but de notre promenade est Santa Maria Gloriosa dei Frari et la Scuola de San Rocco. Trop tard ! À 17h30 tout ferme. Santa Maria ferme à 18heures, mais le guichet à 17h30. La dame du guichet a eu raison. Cette église contient trop de chefs doeuvres  pour une demi-heure.

Une gargote originale propose des petits beignets : légume frit, calamars, boulettes, beignets de morue, petites billes à la viande et aux olives, boule de riz mozzarella. On choisit son cornet et il le remplit selon le choix du client. C’est délicieux et cela change de la pizza !

Le Canal rosit et se pare d’éclats dorés du soleil couchant. Malheureusement les bâtiments de l’autre côté du Canal ne sont pas photogéniques.

Cinq jours à Venise (3ème jour)

 

Le vaporetto 51 est complètement fermé sauf si on se tient debout à la sortie.  Après la Ferrovia il emprunte le Canal de Cannaregio qui traverse des quartiers moins brillants que le grand Canal. Point de palazzi merveilleux mais une vie animée, des petits restaurants de quartier, des boutiques et un joli pont à trois arches. Le vaporetto contourne la ville .A  Fundamenta Nuove en face de l’île San Michele nous prenons la ligne N (pour nord).

Promenade dans la Lagune

A droite : l’île- cimetière, San Michele, est entourée de grands murs. Pourquoi donc ? Qui viendrait troubler la paix des défunts ? Dans un coin, l’église a une belle façade blanche, un campanile de brique,elle flanquée d’un curieux monument à coupole qui me fait penser aux mausolées turcs.

A gauche, les avions atterrissent de l’autre côté de la lagune à l’aéroport Marco Polo. Ils emblent qu’ils vont plonger dans l’eau.

La lagune est balisée de rangées de pieux qui délimitent des chenaux navigables. Nous dépassons Murano, l’île des verriers cernée par les ateliers. Des grandes lettres désignent les noms des verriers. Industrie ou artisan d’art ? Un panneau m’intrigue : Vitro Byzantino, qu’est-ce donc que cela ? Une grue hisse un petit hors bord hors d’un chantier naval- manœuvre rapide et amusante.

Avant de rejoindre Burano, on passe devant un îlot désert enclos de murs couverts de publicités pour ENI qui sponsorise des chantiers de préservation du patrimoine ou de l’environnement. Nous abordons Burano par Mazzorbo, plus verte, qui possède même un stade. En face un haut-fond herbeux. A Burano, la navette pour Torcello

Torcello

 Après 2  heures de navigation, nous arrivons sur cette île tranquille. Une chaussée de briques rouges longe un canal. Trois jolis restaurants attendent les visiteurs, le premier plus simple, le dernier chichiteux avec ses vases carrés contenant une rose blanche, une fronde de fougère et des fausses perles. « Propriété Privée » ne s’inscrit pas sur un panneau disgracieux mais se grave dans le marbre  à l’entrée de chaque sentier. Quelques maisons ont leurs volets fermés. Sont-elles vides ou craint-on la chaleur ?

Un petit pont de brique enjambe le canal. Dire que Torcello fut autrefois un évêché plus ancien et plus important que Venise et que sa population dépassait 20 000 habitants. Malaria, ensablement, peste, la cité a décliné.

 Dix minutes d’une promenade reposante, nous atteignons la Cathédrale Santa Maria Assunta et Santa Fosca, un hameau et des jardins. Le campanile de Santa Maria Assunta est entouré d’échafaudages. Santa Fosca bâtie sur le plan d’une croix grecque forme un octogone. Le visiteur non averti verra un toit circulaire, des colonnes anciennes et une grande austérité. L’église est vide.

Le billet combiné Santa Maria Assunta   et le musée (8€) comprend un  audio-guide. La visite suit les pas des pèlerins qui entraient par la porte principale face à l’autel. Je ne remarque pas tout de suite le pavage multicolore. Dans la coupole au dessus du chœur, la Vierge, sur un fond doré,  préside l’église qui lui est dédiée. Des inscriptions latines disent qu’avec son Fils elle a racheté le péché d’Eve. Comme dans une église byzantine, l’iconostase isole l’autel de l’assistance. A sa base de belles pierres sont sculptées de paons et de lions (motifs vus à San Marco). En haut, sont peints des visages comme des icones grecques. Les dix marches pour monter au trône de l’évêque, symbolisent les dix Commandements Dans l’abside, une merveilleuse mosaïque aux couleurs fraîches avec des motifs floraux entoure l’agneau au centre de quatre quartiers.

18 colonnes antiques balisent la nef selon un plan roman. En revanche, la mosaïque au dessus de la porte ressemble énormément aux fresques grecques ou roumaines du Jugement dernier. A cette différence près que, le Jugement Dernier, en Roumanie se trouvait dans le narthex tourné vers l’extérieur tandis qu’ici il fait face au chœur. De la même façon, il se lit sur plusieurs registres horizontaux superposés. Le registre supérieur représente la Crucifixion. En dessous, encadré par deux énormes anges Gabriel et Michel multicolores, le Christ piétine les portes de l’enfer, à sa gauche Marie et Adam qui sort de son tombeau couvert d’un linceul blanc, derrière lui les rois David et Salomon, de l’autre côte saint Jean Baptiste et les prophètes. Au registre situé en dessous, le Christ se trouve  dans une sorte d’amande entouré par les prêtres et les anges aux auréoles dorées. En dessous : pesée des âmes, les démons tentent de faire pencher la balance. Le fleuve rouge, flamme ou sang sort de l’amande et s’élargit en formant l’Enfer. De l’autre côté figure le Paradis.

Cette mosaïque me parle infiniment plus que les merveilles dorées de saint Marc.

Le petit musée archéologique présente dans ses vitrines toute une foule de figurines grecques métalliques et des petits vases. L’autre partie du musée abrite encore des mosaïques et une série de peintures représentant la vie de Sainte Christine.

Cinq jours à Venise

Navette vers Burano : 5 minutes, toutes les demi-heures.

Derrière le débarcadère se trouve un parc ombragé avec de l’herbe. A Venise la verdure prend de l’importance. Le village est très coloré. Les maisons des pêcheurs mitoyennes sont peintes de teintes  très vives. Des fenêtres vertes bordées de blanc ressortent sur les façades fuchsia, bleu vif, rouge sang, ocre, oranges ou vertes. Parfois la façade est percée de deux fenêtres, parfois une seule, rarement plus. Les draps sèchent joyeusement, ajoutant une touche de couleur  ou au contraire en harmonie, jaune sur jaune, rose sur rose…Devant la porte, un rideau masque l’ouverture, une trigle le maintient à bonne distance laissant ainsi l’air entrer dans la maison.. Si Burano est l’île des dentellières c’est aussi celle des pêcheurs. Dans le guide Evasion, j’ai lu que les femmes des pêcheurs peignaient les façades pour que les pêcheurs reconnaissent leur maison de loin. Ceci est probablement une légende parce que les maisons bordant le canal sont perpendiculaires à la lagune. Des boutiques proposent de très jolies dentelles et autres articles de table mais aussi des corsages arachnéens, des jupons…ravissants et sûrement très chers. Nous prolongeons la promenade jusqu’à l’autre bout de l’île, revenons par la place centrale ornée de la statue de Baldassar Galuppi, compositeur 1706-1785.

Dernière curiosité : le campanile penché de San Martino.

Cinq jours à Venise

Je  débarque du vaporetto sous un beau phare blanc en pierre d’Istrie. Les rues tranquilles sont bordées de galeries et de magasins vendant une unique marchandise : le verre de Murano. Ce dernier se décline sous des versions innombrables qui vont de la petite perle de verroterie (venant probablement de Chine) à la statue de taille humaine en verre transparent, en passant par le lustre classique à corolles irisées (on en a un dans la chambre d’hôtel) . Tous les prix aussi : du petit cheval transparent bordé de bleu au pendentif mordoré d’une dizaine d’€, au plat ou au vase, pièce unique, étiqueté 5000€. On craint la concurrence chinoise et on l’affiche. Les boutiques de souvenirs pour touristes vendent surtout des statuettes je remarque un rabbin très moderne en solde 50%, 54€, pourquoi un tel rabais sur les rabbins ? Le commerçant est il un juif anticlérical ou un antisémite ? Dans les galeries design, le verre est une matière étonnante qui peut perdre sa transparence au profit de coloris intenses : rouge à l’état pur, bleu ou jaune qu’on croirait sortis d’un tube de gouache. Pour garder l’exclusivité ou pour faire fuir les maladroits il est interdit de photographier. J’entre dans un atelier pour voir souffler le verre. Les pièces fabriquées en public n’ont aucune originalité. Après une heure de lèche-vitrine je parviens au débarcadère Columna : le 41 m’emmène en une demi-heure Piazza Roma. A l’arrière du bateau je regarde s’éloigner les îles avec une pensée pour Casanova qui a failli se noyer dans la lagune une nuit de tempête  déguisé en Pierrot. Où était donc le couvent où était enfermée sa » petite femme » C.C. de 15 ans et M.M. la nonne séductrice ?

Cinq jours à Venise,

Un grand supermarché Coop  est en face du débarcadère Piazza Roma. Le ravitaillement des Vénitiens était pour nous une énigme. Ils ne mangent quand même pas au restaurant ou des sandwiches ! Enfin, nous trouvons les fruits et les yaourts, notre régime alimentaire d’été. Nous achetons un melon et du jambon pour un dîner frais (pas de réception à éviter à l’hôtel Airone ni de restaurant).

Nous commençons à apprécier notre chambre avec vue sur le Grand Canal. Si on oublie la vilaine  porte ordinaire, la télé noire accrochée au mur, elle aurait presque de la distinction avec son papier peint damassé doré aux motifs floraux. Le tapissier a fini son travail avec une cordonnette qui fait le tour de la fenêtre et les angles des murs. Un galon court au plafond. L’étroitesse de la pièce est compensée par la hauteur de plafond. Je m’installe au petit bureau laqué pour écrire.

Cinq jours à Venise

 la Lista di Spagna est bordée de boutiques pour touristes et de restaurants,.j’arrive à la monumentale église santa Lucia, enjambe le canal Cannaregio découvert ce matin, continue le Rio San Leonardo occupé par un marché de fruits et légumes. Je suis les flèches Rialto et San Marco. De temps en temps je prends les ruelles jusqu’au grand Canal. Je découvre ainsi l’entrée de la Ca d’Oro (mon palais préféré) et celle du Casino : plaque commémorative : là est mort Richard Wagner.la promenade à la fraîcheur est très agréable. Ici les gens mangent « sans façon » sur des tables dans la rue (menus bien chers). La nuit tombe vers 21h. Je décide de poursuivre jusqu’à San Marco pour voir la place de nuit et y prendre le vaporetto. Dans les ruelles sinueuses, cela se complique. Je perds les panneaux jaunes, m’égare, découvre des monuments magnifiques et immenses. La façade de l’hôpital est surprenante toute de marbre sculptée. San Giovanni et Paolo spectaculaire. Je passe devant une statue équestre et la statue de Sarpi. Les panneaux indiquent maintenant Fundamenta  Nuove. Je suis perdue, sans carte, très loin de San Marco. Et il fait nuit. Episodiquement je retrouve des indications « San Marco », je franchis des ponts, passe par des ruelles noires, même sous des passages couverts. Je mets à l’épreuve mon sens de l’orientation. Je crois m’approcher de San Marco c’est le Rialto. Je rentre dans un vaporetto bondé de touristes américains. Le Canal illuminé n’apparaitra qu’entre  la tête et les épaules d’une grosse hollandaise. Par malchance la batterie de l’Olympus est à plat !