Miriam Panigel

Tabarka – histoires de téléphone – hôtel sur la plage

CARNET TUNISIEN DU NORD AU SUD

Petit déjeuner : délicieuse omelette avec tomates et herbes, sur un joli plat en étoile, délicieuse pâte à la noisette et bonnes confitures.

8h30 quittons la Maison d’Hôtes sous le soleil par la route d’Ichkeul et remarquons sur le lac les îlots herbus, d’où l’intérêt de passer plusieurs fois ! Au pied du Jebel Ichkeul la plaine est très très plate cultivée de champ de blé dans de grands champs avec des tracteurs. Les grandes meules de pailles sont sous plastique. Vers le sud, l’horizon se découpe selon une ligne de crêtes pointues.

Téléphone

Mateur est une agglomération d’environ 20.000 habitants avec de nombreux commerces. La boutique Orange est une copie des boutiques Orange de France, même mobilier, même décoration. Trois jeunes femmes y travaillent. Une voilée, blanc et vert, un voile noir strict, la troisième, plus jeune, a une queue de cheval et des jeans serrés. Pour débloquer la carte Sim du petit téléphone que Djerba Autrement nous a prêté, la patronne me demande ma carte d’identité et refuse de le débloquer puis laisse les jeunes le faire d’un clic. Première opération réussie ! la seconde, équiper le téléphone de Dominique avec une carte Sim tunisienne. Instant d’émotion, va-t-il l’accepter ou se bloquer comme en Jordanie ? Soulagement ! On établit un contrat après photocopies du passeport. Tout se passe à merveille. Je bénéficierai même d’une promotion : bonus qui multiplie par dix le crédit, mais utilisable unique à l’intérieur de la Tunisie et pour une durée d’une semaine. Tout serait parfait si je n’avais pas égaré la carte SIM française, elles sont si petites maintenant que c’est facile de les perdre. Introuvable ! je secoue mon passeport, vide le porte-monnaie, vide tout le sac, les bonbons, les mouchoirs. Je suis dans la boutique depuis une heure. Dominique s’impatiente, elle entre et justement entend tomber quelque chose : la carte ; miracle ! retrouvée ! nous pouvons repartir. Nous avons enfin résolu les problèmes de téléphone, croyons-nous. Nous pourrons nous appeler l’une l’autre avec le bonus. A 13h lorsque nous arrivons à l’hôtel à Tabarka, c’est tout Orange Tunisie qui a buggé ! On a un téléphone tunisien, du crédit et on ne peut rien faire. D’autant plus que le bug s’étend au téléphone fixe et aux autres opérateurs !

Devant le lycée de Mateur, tous les élèves sortent pour une manifestation pro-Palestine très bien organisée.

la route de Mateur/Nefza 75 km

Plein ouest dans les collines de la Kroumirie. Les champs sont petits, pentus et piquetés d’arbres : oliviers, figuiers, cyprès, eucalyptus. Dans les vergers l’oliviers c’est la cueillette. La route zigzague. Nous doublons un pickup métallisé qui porte une véritable meule de paille attachée avec des sangles qui s’élargit en encorbellement vers le haut. Le même pick-up gris vient à notre rencontre avec un veau et une vache à l’arrière ?

La montagne est pittoresque avec des figuiers de Barbarie (que Flaubert appelle des Nopals, et moi des Opuntia) bordant la route et les champs. Les eucalyptus forment une véritable forêt à l’arrivée à Sejnane, ville active (mines de plomb et de zinc). Le marché aux légumes occupe une partie de la route, suivi d’un marché de fripes le plus grand que j’aie jamais vu. On y vend de tout, des chaussures aux sous-vêtements. Des centaines de mètres de vêtements de seconde main. Le rond point est décoré de deux grandes cigognes en ciment.

En haut du minaret, sur les pylônes, sur la gare désaffectée, sur les poutrelles d’une installation industrielle, partout d’énormes nids de cigognes qui hivernent plus au sud en Afrique. Autour de Sejnane les petites maisons ont des toits à double pente couvertes de tuiles mécaniques rouges, ces tuiles soulignent de petits auvents. Héritage de la colonisation ou signe d’une météo plus pluvieuse que dans le reste de la Tunisie ? Un lac de barrage est desséché. Nous traversons une première forêt de chêne-liège, troncs noircis, trace d’un incendie. Un viaduc ferroviaire traverse une vallée, puis un joli petit lac. La route est maintenant bordée de mimosas ? Sur la carte un grand lac de barrage s’étend avant Nefza : bien à l’étiage alors que nous sommes quand même en décembre. Après Nefza, la route descend sur Tabarka.

Tabarka : Le Méhari

Avant l’entrée de Tabarka, la route touristique dessert les hôtels. Généralement nous fuyons ces hôtels-usines de milliers de chambres entourés de pelouses. Il y a même un golf. Les golfs en pays de sécheresse me mettent en colère. Nous n’y logerons qu’une seule nuit. Le Mehari a des centaines de chambres (la nôtre est la 3320), des kilomètres de couloirs, deux piscines, l’une couverte et chauffée. Notre chambre est bien 4*, très vaste claire, confortable. Murs blancs, rideaux beiges à rayures rouges, deux lits jumeaux recouverts de rouge, une tablette de marbre sous la glace, kilims rouge et gris, mais surtout un grand balcon juste au-dessus de la plage de sable où déferlent les rouleaux puissants.

Visite touristiques

Négligeant les citernes antiques, l’une d’elle est transformée en basilique, et le fort génois, nous allons voir les Aiguilles : banc de grès découpé par l’érosion formant une dizaine de triangles à la pointe très effilée. Des coulées de rouille leur confèrent une teinte orangée et protègent les faces du vent et des embruns qui criblent de trous les endroits où la rouille est absente, formant ainsi des coulures, piquetis et des formes étranges. Promenade agréable en bord de mer, un peu trop urbanisée avec de grands lampadaires disgracieux et des gardes-du-corps peu discrets. Belle vue sur l’île Tabarque et son fort génois doublé d’un phare.

Les aiguilles de TAbarka et l’île Tabarque

L’île est reliée à la terre. Son histoire est mouvementée : le roi Hafside vaincu par Charles Quint, l’avait gardé en sa possession ; il l’échangea contre le corsaire Dragut prisonnier d’une famille génoise. Charles Quint afferma Tabarka aux Lomellini qui construisirent un puissant fort et s’y maintinrent deux siècles. Les Génois y développèrent le commerce du corail, de la pêche et des produits locaux. Les histoires de corsaires se poursuivent….. Dragut est mort à Malte pendant le Grand Siège en 1565 sur les murs du fort Saint Elme ! Elle fut prise en 1781 par les Français.

Revenant des Aiguilles, passant devant les étals des marchands de souvenirs je file devant les propositions des vendeurs de colliers de corail. Leur table est pleine de collier de perles roses ; Les prix tellement alléchants que je les avais snobés, pris pour du faux, (peut être le sont-ils, comment savoir ?).

Autre spécialité locale : le liège -exploitation des forêts de chêne-liège dans les hauteurs : bouchons, plaques isolantes, semelles. Un vieil homme au marché des souvenirs vend des « rochers » en lièges sur lesquels sont fichées des cigognes en plastique, ensemble hideux, terriblement kitch et surtout intransportables en avion par les touristes.

Retournons à la recherche d’une boutique de téléphone. On nous l’indique « après la statue de Bourguiba ». Le grand homme est assis, son chien à ses pieds. Il fut assigné à résidence à l(hôtel de France en 1952.

Rien à faire chez Orange : leur magasin est aussi en panne.

Balade d’une bonne heure, les pieds nus dans le sable fin. Je roule mon jeans et laisse la vague me mouiller jusqu’au mollet. L’eau est tiède ? Les rouleaux ont une belle couleur menthe glaciale.

Je profite pendant une heure de la belle piscine pour moi toute seule, sous une verrière dépolie hémicylindrique.

Retour à Ghar el Melh – le port des Corsaires

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Hier, en rédigeant mon compte rendu, j’ai trouvé dans nos guides des histoires de piraterie attachées à Ghar Meleh. Nous décidons d’y retourner. On arrive vite, à 15heures il n’y a personne dans les rues des villages. Nous dépassons le premier fort vu hier et entrons dans le village (ex Porto Farina cité par Flaubert, qui y rencontre des capucins). Un deuxième fort de pierre triangulaire ressemblant au premier mais encore plus grand – le fort médian, précise un panneau. La route passe sous des arcades de pierre, sous d’autres arcades se tient un marché alimentaire. Enfin nous arrivons au vieux port disposé autour d’un bassin circulaire. De belles arcades sont situées à l’arrière tandis que séparant le port de la lagune, une digue est bordée par un mur percé de trous réguliers ‘pour les canons ?). Un chenal fait communique le port avec le lac. Des barques colorées sont à quai. Des pêcheurs jouent aux boules, d’autres sortent les filets des bateaux (pas un bateau en plastique pour déparer). Il faut de l’imagination pour faire revivre les bateaux de pirates dans ce joli petit port rond. Peut être, sous les arcades entreposait-on le butin de la course ? Où logeaient les esclaves razziés ? Où était le marché aux esclaves. Je pense aux habitants de Gozo(1551) emportés par Dragut, ceux de Vieste (1554) . Il est étonnant que le port soit aussi petit par rapport aux dimensions des trois forts.

Aujourd’hui, dimanche il y a du monde attablé aux restaurants et cafés, tables et chaises bleues, parasols de paille. Il y a même plusieurs tablées de femmes. Sur le lac, on fait de l’aviron.

Quand je pense que nous étions venues hier et que nous nous étions arrêtées au 1^er fort ! Cela doit arriver souvent de visiter tellement superficiellement un lieu qu’on croit le connaître sans l’avoir vu !

Bous arrivons au nouveau port de pêche ; Le vieux port historique est celui des barques de bois. Dans le nouveau port les bateaux de pêche moderne sont de bonne taille, il y a une criée. Nos sardines d’hier sont passées par là !

Sur le bord de l’eau les salicornes sont rouges ? j’avais vu les mêmes sur le Delta de l’Ebros en Thrace. C’est une floraison hivernale. Les cabanes en roseaux se détachent à contre-jour avec les rangées de canisses qui délimitent et abritent du vent des minuscules jardins en étroites bandes. Les sol est très sableux et je remarque de gros tas de fumier.

Le soleil descend vite. Nous recommençons les photos de coucher de soleil. Retour avec le soleil dans les yeux tout au long de la route, bien éblouies.

Leila est repartie à Sidi Bou Saïd. Nous dinons seules d’un carpaccio de saumon où des lamelles de fond d’artichaut alternent avec les couches de saumon accompagné de verrines fromage blanc et mousse de potiron. De fins filaments de piments rouges relèvent la sauce et la coriandre parfume le carpaccio. Après cette entrée froide, la soupe de citrouille au parmesan nous réchauffe bien. Palt de viande grillée délicieuse et fondante. Dans un verre tulipe, la mousse à l’orange légère et parfumée est décorée de petites perles d’argent.

Le lac d’Ichkeul

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Le petit déjeuner est aussi raffiné que le dîner. Une faisselle est présentée avec des lamelles de tomate et une demie orange. Des verres à liqueur sont remplis d’une pâte à tartiner maison – blé concassé, mandes, noisettes – bien meilleur que du Nutella, que je déguste à la cuiller avec plaisir et…satiété. Deux pains sont servis chauds : l’un d’eux à texture de crêpe, l’autre à croute brune parfumé à l’anis. Nous déclinons l’offre d’œufs frais.

La journée s’annonce ensoleillée.

Au programme du Road Book, la visite de Bizerte et un grand tour englobant le lac de Bizerte et celui d’Ichkeul 135 km. Nous préférons aller directement à Ichkeul pour profiter de la Réserve Naturelle, nous promener dans le Par cet ne pas passer trop de temps dans la voiture. La route est directe jusqu’à Menzel Bourguiba.

Ciel bleu, blé en herbe vert fluo, sur les crêtes les éoliennes tournent. A mi- pente, un village : le minaret blanc se détache des maisons cubiques. Sur l’épaulement d’une colline deux coupoles d’un mausolée. Le lac de Bizerte est d’un bleu profond, ultramarin, plus loin, scintillent les maisons de Menzel Bourguiba précédée par une usine crachant une fumée marron. Alors que Bizerte était une base navale française d’importance, on édifia au fond du lac de Bizerte un arsenal et une ville Ferryville en l’honneur de Jules Ferry, à l’urbanisation coloniale que Leila nous a recommandé de visiter. Nous remarquons le complexe sidérurgique sur l’emplacement des anciens arsenaux. La route est bordée de grands arbres « taillés au carré » au feuillage vernissé vert foncé. A l’entrée de la ville, des platanes leur succèdent. Nous arrivons à un carrefour en étoile. En fait de « petit Paris » (Guide Gallimard) le marché qui a envahi la rue donne plutôt une ambiance africaine. La foule est venue faire ses emplettes ce dimanche matin. Les piétons marchent sur la chaussée et le trafic automobile est bloqué.

Les bords du lac d’Ichkeul ressemblent à des prés-salés. De nombreux troupeaux sont sur les bords de la route pi sur les étendues vertes et rases, surtout des moutons à la laine sombre marron même noire. L’entrée du parc se trouve juste après le passage à niveau. La route court sur une sorte de digue. L’eau est loin, ses bordures boueuses sont desséchées. Effet de la sécheresse ? Selon nos livres, le niveau monterait en hiver, le lac serait alimenté par les oueds et l’eau serait presque douce (5g/l de sel) tandis que l’été les eaux du lac de Bizerte communiquant par un chenal s’engouffreraient dans le lac d’Ichkeul et la salinité monterait à 20 g/l . Petits points blancs alignés au milieu de l’eau : flamands ou aigrettes. J’ai oublié les jumelles. Plus tard, vers midi, 5 aigrettes survoleront la voiture. L’entrée au parc National est gratuite mais il faut s’enregistrer. La route parcourt encore 3 km à la base du Jebel, nous passons devant des groupes de maisons dont certains toits sont en roseaux. Les clôtures sont en branches sèches d’épineux entrecroisées : redoutables barrières pour les animaux. Près des maisons pas de buffles d’Asie peuplant la région depuis le temps des Phéniciens mais qui ont failli disparaître ; on a dû en importer d’Italie. Plusieurs coupoles blanches et toits hémicylindriques marquent les hammams des sources thermales captées. Le complexe thermal est fermé ainsi que le petit Musée de Géologie. Des sculptures en ciment d’un rhinocéros, et d’un éléphant rappellent qu’un climat tropical humide existait au tertiaire, en témoignent des ossements fossiles retrouvés sur place.

Un escalier monte à l’Ecomusée : une véritable ascension. L’écomusée est installé dans un bâtiment à coupoles. Un inventaire des différentes espèces de la faune et de la flore est présenté par milieu sur des panneaux explicatifs très bien faits. Milieux humides autour du lac , Jebel Ichkeul, oiseaux migrateurs, grotte et chauve-souris. Je note consciencieusement les noms latins, genre et espèce. La plupart me sont familiers : lentisque, oléastre, euphorbe, câprier. En revanche je ne connais ni l’Azerolier (épine d’Espagne) ni Ziziphus lotus(jujubier) ou Phillyrea angustifolia (filaire à feuille étroite). La plupart des canards, sarcelles, foulques hivernant à Ichkeul viennent d’Europe Centrale : Autriche Hongrie Tchéquie, Roumanie. Sans doute les oiseaux d’Europe de l’Ouest empruntent un couloir migratoire passant par l’Espagne et le Maroc. J’aurais aimé plus d’explication sur l’Hydrographie des deux lacs, sur la localisation du chenal qui les fait communiquer ainsi que sur la géologie du Jebel. Sur le Versant regardant Bizerte les oléastres s’accrochent à un substrat rocailleux, le rocher caverneux (dolomie) tandis que près du Centre d’Interprétation, sur le versant qui regarde le Lac d’Ichkeul, le calcaire est marneux lité avec des bancs presque turquoise, il existe aussi des affleurement de marbre ; la végétation est un maquis beaucoup plus touffu , buissons inextricables de lentisques, euphorbes, formant un écrin sauvage au lac d’un vert amande très différent du bleu foncé du lac de Bizerte.

Des coins pique-nique ont été aménagés à l’écart de la piste ainsi que des sentiers et des affûts pour observer les oiseaux. Plusieurs itinéraires sont fléchés. Une grotte est à 3 km. Je me promène avec grand plaisir dans cette montagne. Comme c’est dimanche, les visiteurs ont apporté le pique-nique. Un groupe d’écoliers est venu en car. Je croise ces gens qui ne sont pas assez nombreux pour faire foule et qui me saluent gentiment. Le parc possède deux espèces de pistachiers, que je ne sais pas différencier. Je suis un peu déçue de ne pas observer les oiseaux migrateurs, les affûts sont placés très loin de l’eau. J’aurais bien aimé voir la poule sultane bleue au gros bec rouge qui restera une inconnue pour moi.

Après cette belle matinée, nous retournons à Menzel Bourguiba, le marché est presque terminé. J’achète deux oranges une banane et deux branches garnies de dattes. Le vendeur pèse consciencieusement les fruits séparément puis fait un prix global de 3 dinars. Dominique part à l’exploration du Carrefour market (eh oui, comme chez nous) Elle y trouve des yaourts, des sablés et des nuggets !

Gauguin l’alchimiste au Grand Palais

EXPOSITION TEMPORAIRE jusqu’au 22 janvier 2018

Que dire de plus sur Gauguin et cette magnifique et très riche exposition.

Gauguin l’alchimiste qui joue avec les techniques, qui expérimente en peinture, mais aussi en sculpture sur bois, de céramique, de gravure….avec des explications techniques sur de belles vidéos qui racontent les étapes d’une gravure, grossissent craquelures et rajouts sur une céramique. On ressort plus savant!

Gauguin le voyageur, qui a commencé le voyage tout enfant avec ses parents au Pérou, Gauguin le danois, par mariage, Gauguin qui partit en Bretagne à une époque où Pont Aven était encore exotique, à la Martinique, puis encore plus loin à Tahiti et aux Marquises

Gauguin le voyageur a tenu un magnifique carnet de voyage, s’est intéressé à tous les aspects de la culture océanienne (encore un beau vidéogramme)

Et puis le choc des œuvres réunies, certains que j’ai vues à Orsay, d’autres plus secrètes.

Dommage qu’il y ait une foule serrée audioguide à l’oreille, smartphone brandi, la communion avec les œuvres en est troublée.

Chambre d’hôtes à El Aliya – Ghar Meleh

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Les nuages très menaçants ne tardent pas à crever en une pluie désagréable.

Où déjeuner ? Au bord de la mer ? Nous guettons les gargotes. On mangerait bien des brochettes. Les maraichers ont dressé des pyramides de fenouils blanc nacré, ventrus vendus avec les fanes et des tours de carottes appétissantes habilement construites. Dans des seaux blancs en plastiques, des oranges et des mandarines.

Chambres d’hôtes Henchir Dherb

La ferme se trouve en pleine campagne sur une petite route goudronnée entre champs de fenouils à tous les stades du petit plant à la récolte. Un homme laboure, sa charrue est tirée par un cheval. Des femmes récoltent les olives vertes, violettes et noires. Malgré la pluie tout le monde travaille dehors. Un beau mur fleuri de bougainvillées annonce la résidence touristique. Nous reconnaissons la piscine, c’est bien là ! Deux jeunes filles chaussée d’élégantes bottes en caoutchouc fines, puis notre hôtesse, Leila nous conduisent dans une grande pièce où, dans une haute cheminée de marbre blanc sculptée, brûle une joyeuse flambée. La grande salle aux confortables canapés est ornée de tableaux peints par le mari de Leila. Peinture très colorée et très gaie.

Nous traversons un premier patio aux arcades grises et pavement de marbre (on pense au triclinium d’Utique) fleuri de jasmin et meublé rustiquement, paniers dd piments rouges, tresses d’ail….Pass2e une porte verte, on traverse une petite cour et après avoir poussé une lourde porte ancienne, nous découvrons notre chambre. Dominante bleue, bleu outremer et bleu clair sont réveillés par une frise de créneaux jaunes. La commode originale est patinée de bleue. D’équerre l’entrée est jaune soulignée d’une bande verticale bleue. La salle de bains possède également une belle porte et des placards de bois vert. Dans une niche, des nautiles et un coquillage nacré. Très bon goût, original. Une maison d’artistes.

Leila nous convie au thé dans le salon. Nous avalons d’abord en vitesse un œuf dur et un yaourt. Le thé aux pignons est délicieux. Leila nous conseille d’aller à la mer à Ghar Meleh. Il suffit de monter à El Aliya, le village le plus proche perché sur une colline, de tourner à droite en haut et de suivre la route qui traverse en zigzags la campagne et les villages. Dans le village suivant la rue est occupée par un marché de fruits et légumes : fenoiuls et carottes, petits pois, navets, choux fleurs, bien sûr oranges, mais aussi de grosses prunes violettes. Les étals des boucheries sont moins agréables à regarder, deux têtes de vaches sotnaccrochées ainsi que la toison d’un mouton maculée de sang, suspendue près des carcasses en plein air. Innombrables petites épiceries, une supérette, signe de modernité comme l’enseigne lumineuse clignotante du boulanger. Brusquement je découvre la mer à main droite derrière un rideau de roseaux, tranquille et plate comme un lac – c’est un lac que la route longe avant d’arriver à Ghar Meleh au soleil couchant qui dore les pierres du fort. Les troupes de Charles Quint débarquèrent en 1535. Au 18^ème siècle c’était le port principale de la flotte corsaire. Le fort est une tour ronde entourée d’un bâtiment arrondi plus bas. Des hommes coupent des roseaux et lient de bottes. Côté lac il y a quelques barques colorées, des filets et des pontons de bois.

Le restaurant Porto-Farina est fermé, Porto-Farina est l’autre nom de Ghar Meleh). Nous ne nous attardons pas. Il faut rentrer avant la nuit.

Dîner auprès du feu. La soupe nous réchauffe. Elle a un goût d’orange il y a même des filaments de zeste de citron râpé, lait ou pomme finement moulinées. Elle est veloutée, excellente et très originale. Une douzaine de petites sardines frites très fraîches, viennent justement de Ghar Meleh elles sont servies avec un piment rouge coupé dans le sens de la longueur et un quart de citron, véritable tableau ! Le risotto aux moules de Sfax est décoré d’un toupet de fenouil. Le riz fondant est recouvert d’un glacis de copeaux de parmesan. Le dessert est aussi joli que délicieux : une coupelle de grenades aux grains bien rouges sur de la chantilly colorée par des amandes grillées pilées.

Leila nous tient compagnie. Elle se désole que la Tunisie soit encore désertée par les touristes. Le tourisme de masse a frémi en 2017 mais elle vise une autre clientèle de voyageurs individuels. Ce n’est pas la politique de Trump qui va doper le tourisme ; Manifestations à Tunis ; A la télévision, un jeune chante des lamentations pour El Kuds.

Les ruines d’Utique

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Une dernière fois, nous traversons la médina. Je remarque les gouttières vernissées vertes. Nous quittons Tunis sous les gouttes. Sous les arcades, un panneau m’amuse : « coopérative des fouleurs de chéchia ». Le gardien du parking nous invite à faire des photos à l’intérieur du Palais Dar Hussein dans le beau patio carrelé décoré de colonnes blanches et de stucs. A l’arrière, il y a une cour plantée d’arbres. Dans la médina, le bâti est serré, on n’imagine pas comment la végétation peut s’inviter, au pied des gouttières, dans les patios bien cachés.

Le GPS a accepté Utique comme destination. Nous sortons donc de Tunis sans encombre, traversons des quartiers modernes passons dans Ariana qui semble être un satellite de Tunis, plus rien de charmant de ce que Flaubert a vu dans son Voyage à Carthage :

« Retourné à l’Ariana, charmante, délicieuse, enivrante chose. Les terrasses blanches des maisons à volets verts saillissent au milieu de la verdure, le tout est dominé, en échappée par les montagnes bleues : champs d’oliviers, caroubiers énormes, haies de nopals où les feuilles en vieillissant sont devenues des branches »

Quartiers neufs pimpants, immeubles déjà défraîchis, centres commerciaux, Carrefour, urbanisation 21^ème siècle !

Enfin l’autoroute traverse une campagne hivernale où le blé d’hiver forme un tapis vert (quoique un peu clairsemé) ; les figuiers sont défeuillés. Sur les pentes des collines des oliviers ne paraissent pas irrigués, certains assoiffés. Les champs d’artichauts touffus s’étendent sur de larges surfaces, Roscoff est battu à plates coutures !

A la sortie d’autoroute « Utique » rien n’indique le site archéologique. Nous demandons aux gens au bord de la route qui ne comprennent pas ce que l’on cherche. A l’entrée d’Utique dans une zone industrielle, le tenancier d’une gargote nous renvoie vers l’autoroute. Après un long trajet nous traversons un village, je demande à la pharmacienne – voilée yeux très charbonneux – qui, bien sûr connaît les ruines.

Les ruines d’Utique

Selon le Guide Bleu p.202 :

« on peut admettre avec Pline l’ancien qu’Utique fut fondée par des Tyriens en 1101 av JC soit 287 abs avant Carthage[…]Alliée plutôt que vassale de Carthage elle participe aux luttes de Carthage contre les tyrans de Grande Grèce puis contre Rome puis fait une tentative de se rapprocher des romains. Assiégée par Hamilcar, elle capitule sans conditions. A nouveau aux côté de Carthage pendant la seconde guerre punique, elle se livre à Rome pendant la 3^ème . elle en sera récompensée proclamée ville libre en 144 au rang de capitale de la Provincia Africa.

Utique est intimement liée aux évènements de l’histoire romaine : Marius y débarque pour réprimer la révolte de Jugurtha, elle devient le théâtre de lutte entre les partisans de Pompée et César. Après la défaite des Pompéiens Caton d’Utique s’y suicide.

Sous Auguste, elle perd le statut de capitale au profit de Carthage… »

Le ciel s’est dégagé, nous visitons les ruines sous le soleil. » Depuis la Révolution de 2011, plus personne ne vient », se plaint le gardien, » depuis dimanche dernier, aucun visiteur. « Il me montre en vitesse un bassin de la Maison des Cascades, ouvre une porte cadenasser pour me faire voir le squelette d’une jeune phénicienne. Juste à ce moment survient un groupe francophone d’expatriés accompagnés d’une conférencière. Je lui demande si cela la dérange que je me joigne à eux .

« Comme vous le demandez, cela ne me dérange pas ! mais si vous ne l’aviez pas fait cela m’aurait dérangée ! »

J’ai donc le plaisir de découvrir la Maison des Cascades : somptueuse résidence s’étendant sur toute la largeur de l’insula, correspondant à 5 maisons ordinaires. L’entrée monumentale garde les encoches des poutres du toit. L’eau s’écoulait en cascade d’un bassin orné d’une merveilleuse mosaïque à fond vert où nagent des poissons, bar, murène, oursins, seiche, l’eau cascadait jusqu’à une fontaine soutenue par des colonnes de marbre. A côté, le jardin avait un autre bassin avec un cadran solaire. Le triclinium était pavé de marbre en opus sextile, marbre jaune tunisien de Chemtou, blanc de Carrare, vert de Grèce. Une salle à manger d’hiver couverte était de plus petite taille. Près de l’entrée, la chambre du gardien. On reconnait les pièces des domestiques à leur plus faibles dimensions. Les écuries ont gardé leurs auges de pierre, abreuvoirs avec les trous pour attacher les chevaux. Le seuil de la maison est revêtu d’une sorte de tapis de mosaïque imitant un tissage en couleur, plus simple que le marbre ou la mosaïque mais très décoratif.

Une autre luxueuse villa a perdu la plupart de ses ornements sauf les chapiteaux historiés du péristyle : le gardien avec une longue badine montre la silhouette d’Hercule sans tête mais reconnaissable à sa massue, Minerve casquée et Apollon citharède avec sa cithare.

Plus bas, on a dégagé les tombes monolithes de grès de la nécropole punique.

La conférencière nous conduit au vaste forum, grande étendue rectangulaire. Elle nous montre la Résidence du Proconsul. Les fouilles ont dégagé un mur en opus reticulatum – petits pavés cubiques qui s’insèrent coins vers le bas-technique courante à Rome et en Italie mais rare en Tunisie où est utilisé l’opus africanus avec des blocs rectangulaires jointifs que les Carthaginois utilisaient déjà. Une rangée de palmiers sur une petite crête matérialise le rivage du temps des Romains. A la place de la plaine alluviale de la Medjerda. On peut imaginer l’eau tant la plaine est plate et monotone.

La promenade archéologique vire à la botanique : tout d’abord des boutons d’or frais éclos, avec de nombreux pétales. La grosse corolle bleue fermée comme un très gros crocus, est la fleur de la mandragore, la plante magique aux racines de forme humaine qui crie quand on tente de l’arracher. J’avis entendu parler de la mandragore mais je ne l’avais jamais vue. De l’ordre du mythe, je doutais de son existence. La voilà avec ses feuilles vertes, brillantes et coriaces.

De belles feuilles lancéolées sont celles des urginées. Connaissance de fraîche date, je l’ai vue pour la première fois en septembre dernier à Malte, haute hampe portant des fleurettes blanches. Elle fleurit en octobre en Tunisie, elle est maintenant à graine. Feuilles et fruits surgissent d’un énorme bulbe qui se vendrait en Egypte contre les rats. Nommée également Scille maritime elle serait aussi surnommée mort-aux-rats. On la vend aussi au souk pour faire des cataplasmes contre les rhumatismes.

A quelque distance, se trouve le Musée d’Utique qu’on nous ouvre . hélas le célèbre « scarabée » gravé d’un archer (Pégase ?) n’est plus la vedette du musée. A sa place une photographie et une autre d’une pièce en or. Par crainte des pillages à la suite de la Révolution de 2011, on a mis à l’abri les pièces les plus valeureuses. Ce « scarabée » a été présenté à l’IMA à Paris lors de l’Exposition sur les Phéniciens. Les autres vitrines contiennent des terres-cuites, vaisselle et pettis objets ainsi que des vases grecs importés.

J’ai bien aimé un beau marbre de Carrare : Ariane endormie reposant sur son coude gauche sur un tuyau d’où coulait l’eau à la Maison des Cascades.

Un bel autel à Cybèle porte des inscriptions latines. Autre inscription funéraire à Julius Polius soldat de la légion d’Afrique mort à 22 ans. Inscription à l’empereur Claude divinisé.

un article très intéressant et détaillé ICI

Les nuages très menaçants ne tardent pas à crever en une pluie désagréable.

Sidi Bou Saïd et Retour à Tunis

CARNET TUNISIEN DU NORD AU SUD

Sidi Bou Saïd et Carthage se touchent. Nous passons insensiblement de l’une dans l’autre. A Sidi Bou Saïd, le parking est réglementé. On passe un péage(1 dt) pour le Café de la Mer qui nous inspire pour un déjeuner au soleil. En face de la marina, il n’y a qu’un seul restaurant, le Pirate qui a l’air chic et cher, et qui ne donne pas directement sur la mer. On peut manger des pizzas et des crêpes dans une cafétaria sur le port. Nous commandons une crêpe thon-fromage et une pizza thon-fromage avec un café bien serré pour 17.500 dt (5.5€). Je me félicite de ne pas avoir oublié de me m’enduire de crème solaire.

Dominique croyait avoir un crédit de 100€ sur le compte mobile de son téléphone. Le premier coup de fil en France est coupé juste au début de la conversation. Peut être est-ce la 3G qui a tout vidé, même en l’absence de connexion Internet ? Avant de recréditer le compte avec la Carte Bleue il convient de faire disparaître les données mobiles. L’urgence est de trouver une boutique de téléphone. Alors que dans villes et villages ces téléboutiques abondent, dans la très chic Sidi Bou Saïd elles sont invisibles ou fermées. En décembre, il n’y a pas de tourisme mais des jeunes tunisiens qui se promènent en groupe ou par couple. Il semble qu’on croise une jeunesse dorée plutôt libre de mœurs, presque toutes les filles sont tête nue, garçons et filles se mêlent et de nombreux couples flirtent ouvertement. Je finis par trouver la boutique et le spécialiste effectue la manipulation. Les communications internationales sont très chères, 1.68€ le sms et 8€/mn pour la voix. Priorité aux mails et whatsapp ! Dans la très chic Sidi Bou Saïd je trouve un café avec Wifi. Pour le prix d’un verre de vrai jus d’oranges pressées, assise au soleil sur des chaises bleues, je pourrai consulter mes mails, envoyer des photos et télécharger le Monde.

Collection de portes

Sous le soleil, Sidi Bou Saïd, la blanche aux portes bleues, fenêtres à moucharabiehs ou grillagées en fer forgé bleu, soulignées de bougainvillées, de jasmin, est très photogénique.

Un homme très prévenant a aidé Dominique à se garer (le stationnement est en principe réservé aux résidents mais la carte handicapé a fait une exception). C’est le patron du magasin de souvenirs situé juste en face. Il délègue son vendeur, Bilal pour une visite guidée du village. Chaque porte a une histoire : celle-ci est « familiale », elle a une fente horizontale. La femme seule, en l’absence de son mari n’ouvrira que la moitié droite. Pas la gauche surtout ! la gauche est impure. Celle-ci, œcuménique : les clous dessinent une main de Fatima, symbole utilisé aussi bien par les musulmans que par les juifs, une croix berbère d’Agadez. Cette autre vitrée est une « porte-fenêtre ». La couleur marron de celle-là indique que les occupants ne sont pas musulmans. La taille de la porte est un indicateur de rang social.

Nous passons devant le Café des Nattes célèbre pour ses concerts. La Maison du Baron Erlanger est également dédiée à la musique. Au bout du village le Café des Délices a un air de Cyclades avec les dômes blancs et les parasols bleus surplombant la mer.

La visite se termine très mal. Il est clair qu’il faudra acheter quelque chose à la boutique. Le patron me montre de beaux bijoux berbères, des colliers de corail, ambre ou cornaline. J’élimine d’emblée les bijoux très beaux mais sûrement très chers. Je jette mon dévolu sur un plat en faïence ou sur un miroir caché par une porte colorée. Le prix me surprend. Pour le plat qui est peut être industriel, le prix serait de 400 dinars (125€) dix fois peut être vingt fois le prix ! je veux bien remercier pour la visite et le parking mais je n’aime pas être prise pour une imbécile. Pas question. Grand seigneur, le vendeur ajoute une coupelle et descend à 350 dinars, puis le miroir en plus pour 300 dt. Je quitte le magasin « khalas ! ». Le vendeur me poursuit jusqu’à la voiture et descend à 23 €. La marchandise ne les vaut pas. Je claque la porte. Furieux, il déclare « voilà comment vous me remerciez ! ». 20 € pour une aide au parking et une promenade, il abuse !

Le retour à la tombée de la nuit est une épreuve pour la conductrice. De Sidi Bou Saïd la route, plein ouest au coucher du soleil, est éblouissante. Plus tard à l’arrivée sur Tunis, cela se complique. Comment retrouver la Casbah ? Dans l’embouteillage sur ce qui ressemble à un périphérique, nous descendons les vitres pour demander aux conducteurs des voitures voisines à l’arrêt. « Sortez à la grande horloge et prenez l’avenue Bourguiba ! ». L’horloge illuminée sur une tour Eiffel miniature se voit de loin, mais nous ratons la sortie de l’autoroute et nous retrouvons loin au sud en direction de Sousse. Demi-tour et toujours l’embouteillage. Nous trouvons la tour l’avenue Bourguiba qui est une belle artère. Je me félicite de ce détour par Tunis moderne et chic. Pas pour longtemps ! l’avenue Bourguiba est barrée par des militaires en armes. Manifestation de protestation, conséquence de l’énorme bourde de Donald Trump. On ne passe pas. Tout le centre de Tunis est bloqué. Navigation à l’aveugle dans des rues désertes des faubourg. A une station-service (on dit ici kiosque à essence) on nous remet dans le bon chemin. On arrive à la Gare routière. Les piétons ont envahi les rues. Le tramway passe en force. Les voitures se faufilent. On risque l’accrochage à chaque instant. Pourquoi ? puisque nous ne savons où aller. Je descends interroger un chauffeur de taxi qui me rabroue, il a des clients. » Je ne veux pas monter, seulement me renseigner. » Le client, d’autorité annonce, « suivez-nous ! ». Il nous conduit directement chez nous, un miracle ! Le gardien du parking nous aide à nous garer. Il est 18h30. Même Internet est revenu à Dar Kenza.

Excellent dîner : brick à l’œuf, poulet, poivrons et pommes de terre, une orange épluchée pour dessert.

Carthage

CARNET TUNISIEN DU NORD AU SUD

Pour sortir de Tunis et trouver Carthage, il va falloir se débrouiller sans GPS ! Les Tunisiens sont d’une grande gentillesse, à chaque coin de rue nous demandons notre route et on nousrenseigne. Le meilleur conseil est de « suivre La Marsa » qui est bien fléchée. Nous traversons des quartiers-jardins avec des villas chics avant d’arriver à Carthage.

Les parcs archéologiques s’étendent un peu partout, nous n’épuiserons pas le site. Un billet de 10 dt + 1 dt pour les photos donne l’entrée à tous les monuments sauf la Cathédrale Saint Louis.

La colline de Byrsa est coiffée par la Cathédrale à coupole byzantine ; 19^ème blanche, aux tours crénelées. Les églises 19^ème ne m’inspirent pas vraiment. Non loin de là, le bâtiment des Pères Blancs héberge le Musée de Carthage . Nous commençons par les extérieurs. La vue est splendide sur la mer, les lacs et collines par cette matinée ensoleillée. Une montagne – le Cap Bon – est nimbée de brume à contre-jour vers l’Est. Un gardien me montre le disque parfait des ports puniques qui brillent au soleil.

Les Romains ont arrasé l’acropole punique portant le temple d’Échmoun pour installer la ville en remblayant les habitations carthaginoises. Le temps a eu raison des constructions romaines. On a restauré, cimenté, laissé quelques chapiteaux ou bases de colonnes…la ville romaine est difficilement lisible. Heureusement des panneaux orientent le visiteur et détaillent les vestiges, le départ du Cardo maximus qui descend vers la mer.

Un peu plus loin, le quartier Hannibal est composé de maisons puniques adossées à la pente/ Des maisons mitoyennes ont été dégagées par les archéologues. Bâties serrées, aux petites pièces rectangulaires. Il y avait également des ateliers de forgerons travaillant le cuivre et le fer. Difficile de se faire une idée des maisons entières. En revanche, il est aisé d’imaginer les combats. Les Romains avaient mis des poutres pour conquérir maison après maison. Puis l’incendie s’est propagé quand ils ont mis le feu aux poutres. Le Guide Bleu donne beaucoup de descriptions mais la promenade est interdite.

Derrière un buisson, la statue de Saint Louis rappelle qu’il est mort à Tunis en 1270. Statue 19^ème siècle sans intérêt autre qu’anecdotique. Daniel Rondeau dans son livre Carthage en parle bien. Les végétaux accompagnent les colonnes brisées, les chapiteaux dispersés. Les grenadiers ont des feuilles jaunes automnales, les figuiers sont chauves, en revanche l’herbe et les oxalis sont vert vif. La promenade tient plus du pèlerinage littéraire que de la visite archéologique. Je profite du soleil hivernal, de la vue.

Après la visite du Bardo, le Musée de Carthage parait un peu vide. Deux Romains de marbre blancs s’adossent à l’escalier : l‘aurige et sa femme. Une grande mosaïque occupe le sol mais elle est poussiéreuse et pâtit de la comparaison avec celles du Bardo que nous avons vues hier. Une grande tête féminine laisse imaginer des statues géantes comme le Constantin du Capitole de Rome.

A l’étage des vitrines racontent la vie quotidienne aux temps des Carthaginois : céramiques d’usage, bijoux, reconstitution du régime alimentaire, on consommait les bovins âgés quand ils n’étaient plus en état de travailler, les carthaginois mangeaient du porc (pas évident pour une population d’origine sémite). On voit aussi des articles d’importation : vaisselle grecque, amulettes égyptiennes. La religion punique est racontée aussi les emprunts étrangers : Déméter et Bes s’ajoutent au panthéon carthaginois. Deux gisants, prêtres et prêtresses. Ils me rappellent les sarcophages en terre cuite du Musée Archéologique de la Valette.

Décidément les Romains ont détruit bien des souvenirs.

Les Thermes d’Antonin sont faciles à trouver. Un tunisien interrogé les a appelés Hammamet Andalouz, » Hammam » parfait pour les thermes, mais pourquoi andalouz ? Ils se trouvent dans un parc de 4 ha planté de mimosas, d’eucalyptus, de poivriers, grenadiers, fleuri d’aloès et de géraniums. Ils devaient être encore plus impressionnants quand la coupole de 15 m couvrait le caldarium. Moins bien conservés que ceux de Caracalla à Rome, de dimensions moindres, ils sont quand même gigantesques. La mer est juste derrière. La colline est plantée du jardin du Palais Présidentiel construit juste à l’aplomb des thermes.

Au hasard de mes flâneries je découvre une grande basilique chrétienne à trois nefs ayant gardé de nombreuses colonnes, et un bâtiment qui semble avoir été une école. Le panneau descriptif malheureusement s’est effacé. Un peu plus loin, une chapelle souterraine est ornée d’une mosaïque, au bout du jardin, un four à de potier punique. Non loin des thermes les latrines publiques en demi-cercle de 35 m de diamètre.

La rue Septime Sévère, parallèle à la côte, nous conduit aux ports puniques entre de jolies villas blanches dans des jardins fleuris dans le quartier de Salambô. Le port militaire de forme circulaire avait en son centre une île ronde portant les hangars à bateaux. Le port de commerce au bassin rectangulaire était accessible par un chenal. Je fais le tour du petit lac rond à l’eau tranquille où se reflètent la coupole blanche d’un petit mausolée que Flaubert appelle joliment santon et les arbres très verts. Des barques de pêche ont remplacé les galères carthaginoises. Un vieux pêcheur, pieds nus, remmaille son filet.

Un peu plus loin, le Tophet, le sanctuaire. De nombreuses stèles sont dressées sous un palmier et des grenadiers formant un ensemble plutôt riant. C’est seulement lorsqu’on pénètre dans la caverne qu’on imagine les sacrifices d’enfants à Baal Hamon que décrit Flaubert.

Nous n’avons pas vu le théâtre ni l’édifice à colonnes pressées par le temps. Nous avons prévu de déjeuner à Sidi Bou Saïd.

Voyage à Carthage – notes de voyages – Gustave Flaubert

LECTURES TUNISIENNES

J’étais très curieuse de lire ces notes (pas d’effets de style, des notes). Préparation de Salambô? du 12 avril 1858 au 12 juin, Flaubert note ses observations, ses rencontres, ses impressions, des anecdotes de l’Algérie où il débarque et à travers la Tunisie.

Il ne s’attarde pas plus que cela à Carthage qu’il nomme Saint Louis mais y rédige ses notes au clair de lune:

« Jeudi 7 mai – Notes prises au clair de lune – lever du soleil, vu de Saint-Louis : d’abord deux taches, celles du jour levant, à droite ; la lune sur la mer à droite ; le ciel un peu après devient vert très pâle et la mer blanchit sous le reflet de cette grande bande vague, tandis que la tache que fait la lune sur la mer se salit; La bande vert d’eau fagne dans le nord, la mer s’étend orange pâle ; il n’y a plus que très peu d’étoiles, fort espacées ; toute la partie Sud et Ouest de Carthage est dans une blancheur brumeuse,la praire de Ta Goulette se distingue ; les deux ports, les montagnes violet noir très pâle, estompée de gris, le Cobus est plus distinct ; quelques petits nuages dans la partie blanche du ciel, au dessus de la bande orange... »

Les notes concernant Ariana qu’il a trouvée charmante m’ont amusée : c’est maintenant une ville champignon satellite de Tunis.

J’y reviendrai quand je rédigerai mes carnet à propos de Ghar Meleh qui’l appelle Porto Farina, d’Ichkeul et de ses buffles, et la montagne de Zaghouan très présente dans ses descriptions.

Sa description de Bizerte qu’il compare à Venise me fait regretter de n’y être pas allée alors que cette visite figurait dans notre programme !

A lire et à relire! Même si Salambô n’est pas encore née!

Sophie Calle et son Invitée Serena Carone au Musée de la Chasse

PARIS EN EXPOS

Je ne serais jamais allée au Musée de la Chasse (rue des Archives dans le Marais) devant lequel je suis passée maintes fois si Anne ne me l’avais pas proposé. Je n’aime pas la chasse, ni les armes. Les animaux empaillés me mettent mal à l’aise et les trophées de chasse encore plus. Je n’aurais pas été à une exposition de Sophie Calle, cela devient un refrain dans mon blog, j’ai du mal avec les installations surtout quand il s’agit de chasse au mec que je ne pratique pas du tout!

Réflexion sur la mort, la mort de son père, de sa mère et paradoxalement de son chat souris. A la mort de son père, Sophie Calle se trouve en panne d’idée. Son père était un amateur d’Art, créait-elle pour le séduire? Plus loin dans l’expo, encadrée par Serena Carone : une anecdote Sophie atterrit chez le psychanalyste : « vous faites tout ce que votre père demande? »
La mort de ses amis? »que faites vous de vos amis morts? » demande-t-elle? Etrangement cette question est illustrée par des animaux empaillés, chacun de ses animaux naturalisés porte le nom d’un de ses amis….

Sa propre mort et son tombeau : Serena Carone a sculpté la gisante qui doit être le tombeau de Sophie Calle, entourée de ses animaux empaillés.

Sophie Calle a mis en scène sa vie à travers les salles d’exposition permanente du musée. Cela rend la promenade très ludique et plaisante. Il s’agit d’une sorte de chasse au trésor parmi les tableaux, les collections d’armes, les trophées, pour trouver ce que Sophie Calle ou sa complice Serena Carone ont ajouté. Sculptures pour Séréna Carone parfois discrètes parfois monumentales, une très belle fontaine, femme qui pleure.

. Textes encadrés racontant des épisodes pour le moins étranges dans la vie de Sophie Calle, parfois accompagnés d’objets lui appartenant comme sa literie qu’elle a fait parvenir à un américain souhaitant dormir dans son lit (elle y a invité des inconnus pour une oeuvre antérieure). On comprend que la chasse de Sophie Calle c’est la chasse à l’homme (dans le sens sexuel). Etrange série d’assiette le porc avec une résonance très actuelle; Sophie Calle est chasseuse et non pas gibier!

Au dernier étage trois expositions de Chasse à l’Homme celle vénitienne de sa poursuite photographique d’un homme à travers les rues de Venise. Une autre, très écrite avec la transcription de petites annonces matrimoniales du Chasseur Français (on est au Musée de la Chasse) puis beaucoup plus moderne drague géolocalisée sur téléphone mobile. Enfin une série de photographie : Chasse à l’espère, chasse à l’affût, ou ele a photographié différents bancs, sièges, qui servent d’affût légendés avec des recherches de personnes rencontrées dans les trains, ou métros comme on les lisait (lit?) dans Libé.

Je ne regrette pas cette visite. S’il y a une chasse que j’essaie de pratiquer c’est bien celle des préjugés. Et si l’art a un but (je n’en suis pas si sûre que cela) c’est bien de nous ouvrir l’esprit et de nous éclairer. Je suis sortie un peu moins bête du musée que quand j’y suis entrée. Et j’ai passé un bon moment en très bonne compagnie.

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