La Tour Bazeos est située après Halki sur la route d’Agiassos. L’édifice carré se voit de loin.
Elle est encore ouverte à 16h45 ?
Construit vers 1600, le Monastère Sainte Croix (Timios Stavros) fortifié, d’architecture vénitienne, impressionnant. Abandonné par les moines en 1834, racheté à l’Etat Grec par la famille Bazeos qui l’a restauré vers 1990. il accueille le Festival de Naxos.
Dans le cadre du Festival de Naxos, une exposition se tient du 27 mai 2018 au 27 septembre 2018. Cinq plasticiens inspirés par Naxos ont investi la Tour pour une installation intéressante en parfaite harmonie avec le monument.
os
Tour BazeosLes artistes :
WD -Wild-Drawing vit à Athènes et vient du Street-Art, Patricia Garcia Gomez (USA) photographe, vidéaste s’est intéressée aux sons et « invite les gens à écouter le monde »,
Lisa Marie Kaftori (USA) se définit comme sculptrice, sociale et artiste écologique,
Aris Marakis (Italie)est un sculpteur qui explore la sculpture et le son en créant des « vasophones » produisant des sons d’après l’intraction entre la forme et les vibrations, il vit entre Pavie, Milan et Naxos.
Laurent Reynes (Franceà mélange les Arts Plastiques et l’Architecture, combine peinture et sculpture s’inspirant de l’architecture et du paysage.
L’installation
vasophone : Notosaerophone : Notos
Sur le mur en face de la tour on est accueilli par les aérides : les trois vents Notos, Boreas et zephyrus perchés sur le mur face à la tour sont des vasophones. Boreas aurait dû vibrer aujourd’hui peut être lui faut-il plus que la « Jolie Brise » pour produire un son perceptible.
temple des dieux oubliés
Le travail de Laurent Reynes occupe la pièce d’entrée dans la tour. J’aime beaucoup ses temples aux dieux oubliés,. Alors que les dieux de l’Olympe ont leurs sanctuaires, certains « dieux » – héros de notre culture n’ont pas d’édifice qui leur serait dédié. Reynes a donc construit trois maquettes en belles plaques de marbre blanc en l’honneur de Sisyphe, Ulysse et Ictinos (l’architecte du Parthénon). Volumes élégants, matière séduisante (marbre blanc de Naxos). L’ensemble est coloré par le Diptyque de Naxos : deux tableaux dans les bleus et les verts évoquant la mer, les algues, les poissons. J’ai moins aimé la seconde installation à l’étage : l’artiste a suspendu des galets par des fils de nylon aux poutres du plafond. quoique le texte les accompagnant m’a bien intéressée.
Diptyque de Naxos
Aerials
Les pierres voyagent dans le temps et l’espace. L’érosion les déplace, modifie leur aspect physique, les pousse à aller plus loin [….]
La forme et l’histoire des cailloux contiennent notre terre et plus que cela encore
Ghost of Medusa
A ‘arrière des temples aux dieux oubliés, une pièce aveugle est occupée par Ghost of Medusa de Collin Mura-Smith (USA) : un bateau blanc repose sur un océan de bouteilles d’eau dans la pénombre. L’installation est sonorisée par la vidéo de Patricia Garcia Gomez, bruits de vagues accompagnant trois images de vagues et de baigneurs. Un accompagnement très planant pour ce fantôme blanc.
Le travail de Lisa Marie KaftoriWinged Word s’inspire de la calligraphie
Des sortes de calligrammes sont gravés sur des plaques de marbre blanc
Winged words
Words
Fly
Fly
La Foret Naxienne de Patricia Garcia Gomez est accompagnée par une vidéo. Cette « foret » sèche est composée d’épineux, de chardons, une vieille porte et des débris de jarre cassée l’accompagnent. Mon impression de Naxos est beaucoup plus verte. Ceci correspond peut-être à une saison plus tardive et desséchée.
Forêt naxienne
La visite se termine au deuxième étage dans une grande salle exposant les tableaux très colorés de WD que je n’ai pas beaucoup apprécié en dehors de la photo prise à Alyko.
Sentier n°2 décrit à l’envers de la carte Skai : Flério– Pano Potamia – Agios Mamas 5km 1h40
Permet de visiter le Parc Archéologique où se trouvent encore 2 Kouros.
En principe les rendez-vous seront faciles puisqu’on part du parc archéologique et au je suis censée arriver à un terrain de sport près de Sagri.
Au départ, nous nous sommes trompées à Galanadho et nous retrouvons sur la route de Halki. Qu’importe, on fera trajet à l’envers ! Cela se complique : le stade marqué sur la carte est introuvable. En revanche, un panneau signale bien Aghios Mamas, sauf que le numéro n’est pas le 2 mais le 6. Ce sentier n°6 est fort mal balisé. Du haut de la colline, j’aperçois la très belle église Aghios Mamas dans le creux du vallon et m’y dirige à l’instinct puisque les marques sont inexistantes et trouve une piste de terre qui conduit à l’église.
Aghios Mammas
Aghios Mamas est une église byzantine du 9ème siècle qui fut la cathédrale de Naxos avant l’arrivée des Vénitiens en 1207. Cette jolie église de pierre brune est abandonnée. Des grilles interdisent d’y pénétrer. Je n’ai donc pas pu voir les fresques mais j’ai admiré les parements de marbre autour des ouvertures sur la façade qui m’ont rappelé les églises carolingiennes des Pyrénées orientales .
A l’église je retrouve le balisage du sentier ce qui me rassure. Dans le vallon, il y a un petit verger d’orangers ; Ce sont les premiers que je vois depuis notre arrivée dans les Cyclades. Je passe un petit ruisseau sur un pont de bois, des lauriers roses fleuris, une petite église Panaghiatisa et une aute annoncent l’arrivée aux villages de Potamia . Ce nom m’évoque des rivières, des fleuves, peut être à cause des hippopotames, j’oublie les petites rivières et les ruisseaux. Potamia porte bien son nom avec ses ruisseaux et ses sources. Potamia est composée de trois hameaux Kato Potamia (Potamia du bas, Mesi Potamia (du milieu) et Ano Potamia. Le sentier court de l’un à l’autre sans croiser la route qui frôle Potamia par le haut. Je passe donc sous les maisons de lavoir en source, puis deuxième source, troisième…entre deux murettes, parfois entre les maisons et les jardins. Promenade rafraîchissante.
A l’intérieur du village, le balisage s’interrompt. Je passe par des ruelles blanches, des marches, arrive devant une grande église. Un homme qui balaie la place me remet dans la bonne direction. J’ai eu la bonne idée de photographier la carte sur mon téléphone portable. Je tends le téléphone et mes interlocuteurs comprennent ce que je cherche puisque la carte est écrite en grec.
Le sentier n°6 traverse la route pour rejoindre Melanes. C’est à cette intersection que je devrais retrouver Dominique. Elle m’appelle pour me dire qu’elle est garée devant une maison de pierre qui a un bougainvillée particulièrement fleuri. Ici, toutes les maisons sont en pierre ; elles sont toutes fleuries de bougainvillées ! Après une dizaine de téléphonages (heureusement que les frais de roaming sont abolis dans l’Union européenne depuis 2017), nous renonçons à la rencontre ; On se retrouvera à la fin de la promenade à Melanes. Je continue donc vers le kouros de Flerio. Le sentier est maintenant bien tracé et bien balisé. A mesure que je monte sur la colline, la végétation se rabougrit, le sol devient pierreux, les bergeries sommaires, les crottes de chèvre signalent une activité pastorale intense. A une fourche j’ai le choix ente le Kouros Melanon ou le kouros de Flerio. Lequel choisir ? Au hasard Flerio ! La descente est rapide sur un chemin dallé. Les dalles ont été piquetées pour éviter les glissades. Qui a construit ce chemin avec tant de soin ? A la fin de la descente : le parking du Parc archéologique avec une dizaine de voiture mais pas Dominique qui m’attend ailleurs à Melanes. Il faudra une bonne demi-heure pour se trouver.
Le Parc archéologique de Flerio est vaste et très intéressant.
Le Kouros de Flerio est couché sous les arbres et beaucoup plus fini que celui d’Appolonas. La statue de marbre repose depuis 26 siècles à côté du « jardin du paradis » je n’invente pas, c’est un verger planté d’arbres fruitiers : agrumes, pruniers, abricotiers…La route qui conduit au deuxième Kouros de Potamia ou de Melanes est deabord sous de grands arbres. Il faut grimper dans la colline pour le trouver ; C’est encore un géant allongé de 5m pour 6 tonnes. IL paraît encore plus fin. On reconnait une parenté avec les statues archaïques avec la chevelure longe les épaules larges. Le sentier passe par les anciennes latomies (carrières de marbre antiques). . Dans la région de Flerio affleurait une state de marbre de bonne qualité permettant le développement de l’architecture et de la sculpture en marbre : les plus importants monuments de Naxos et de Délos.
Dans le parc archéologique de Flerio, un panneau signale l’ancien aqueduc de Flerio :
Mélanes rappelle par son nom que le site était ombragé : mélanes = noir = sombre = ombragé. Dans cette région il y a de nombreuses sources et du 6-me siècle avJC au 8ème après JC un aqueduc de 11km de long apportait l’eau à Naxos. Un tunnel avait été creusé.
Sanctuaire Flerio Melanes
Kouros de Melanes
Au 8ème siècle on rendait déjà un culte au-dessus d’une source où des traces de burin ont été identifiées, on a retrouvé une petite construction contre un bâtiment d marbre imposant. Au 7ème siècle on construisit un temple plus grand ; Il semble qu’on vouait un culte à une déesse de la fertilité qui assurait aussi la protection des carriers. Le culte était rendu à l’air libre avec des foyers qu’on a reconnu à la roche rougie. On creusait ensuite un puits dans lequel les cendres des offrandes étaient enterrées recouvertes de plaques de schiste.
Carrières modernes
Carrières modernes
Nous rentrons pas le chemin des écoliers par Kinidharos, Moni, Halki et Sagri. Sous le ciel gris les paysages déserts sont sévères, dominés par l’impressionnant front de taille des carrières modernes du marbre de Naxos qui parait gris. On exploite le marbre jusqu’au sommet. Les chutes de la taille forment un gigantesque pierrier blanc au-dessus des boules caractéristiques du granite altéré.
le vent des Cyclades
Le vent a chassé les nuages, la mer est agitée d’un vent frais qui convient aux kite-surfers. Les véliplanchistes ont aussi sorti leurs voiles. Joli spectacle mais baignade impossible. Ce soir, la météo promet une légère brise ; Peut-être aurais-je le plaisir de nager le long de la plage. En attendant il faut être vigilantes, fermer la fenêtre quand on ouvre la porte si on veut éviter la casse.
Au réveil, la météo annonce une « jolie brise » venant du nord. Je viens de découvrir la météo marine sur le téléphone et cela m’amuse. Meltemi ou Boreas ? En tout cas, le miroir noir et doré du lever de soleil est en éclat et je naurai pas ma baignade de l’ »aurore au voile orangé » comme l’aurait chanté Homère dans l’Iliade ou l’ »aurore aux doigts de rose » de l’Odyssée ? je lis le Sourire d’Homère de Jean Soler qui m’enchante.
Nous cherchons une crique abritée pour une baignade tranquille. Pourquoi ne pas retourner à Apollonas avec sa mini-plage de sable fin abritée par la digue du petit port (3 bateaux) .
A l’envers de la carte SKAI, une randonnée de Koronidha à Apollonas, 5km, 1h30, convient tout à fait ;
La randonnée étant notée « très facile » nous prenons notre temps, passons à la Tour Bazeos entre Sagri et Halki, fermée à 9h. Une file de chèvres avance à la queue-leu-leu, peut être vont-elles à la traite ? Un paysan donne à boire à ses vaches. Seuls les agriculteurs sont matinaux. Toutes les boutiques sont fermées. Dans la jolie lumière du matin, je me propose de faire des photos dans les rues de Halki, l’ancienne capitale de l’île, que nous avons traversée à nombreuses reprises mais pas encore visitée et dont le centre historique est piétonnier.
Halki : Aghios Giorgios diasoritis
Un panneau « Eglise byzantine Aghios GiorgiosDiasoritis» me conduit hors de Halki par une rue dallée entre les murs des jardins débordant de bignonias, bougainvillées et jasmin odorant, puis une allée passe dans un tunnel de verdure. Les cognassiers portant des fruits se sont rejoints d’un verger à l’autre, puis un lierre a suivi le même parcours. La campagne est plantée d’oliviers très grands et très vieux aux troncs noueux. De petites murettes délimitent les parcelles. Aghios Giorgios est dans un écrin d’oliviers : vielle église de pierre à la coupole couverte de tuiles, précédée d’un narthex surmonté d’un clocher. Une autre église, se trouve à 6 minutes sur un chemin encore plus sombre qui emprunte le lit d’un ruisseau bordé de lauriers roses géants. Des plaques de marches forment un escalier pour monter à l’église à deux nefs jumelles. Elle est peinte à fresque comme Aghios Giorgios mais il faut faire le circuit entre 11h et 14h30 pour avoir une chance de les trouver ouvertes. Ce circuit des églises byzantines est long de 6.5 km autour de Halki. Malheureusement il ne figure pas sur notre carte SKAI.
La Panaghia Drossani, se touve sur la route de Moni. Elle aurait été fondée entre le 5ème et le 7ème siècle et serait l’une des plus anciennes églises byzantines des Balkans (selon le Petit Futé). Son nom, Notre Dame de la Rosée lui aurait été attribué de ce que ses murs perleraient de rosée quand Moni serait en danger. Elle n’ouvre pas avant 11h, en revanche elle ferme tard dans l’après-midi. Nous sommes repassées au retour et j’ai pu admirer ses fresques et me promener dans le couloir menant à une toute petite chapelle. La fresque de la Vierge est pas mal abimée ; on reconnait mieux les saints Cavaliers Saint Georges et Saint Demetrios. 4 Personnages debout en très bon état restent pour moi un mystère.
De Moni à Koronos la route panoramique m’enchante toujours autant. Les parfums complètent l’enchantement du spectacle qui se déroule sous mes yeux. Mieux, les odeurs permettent d’anticiper. Enivrée du parfum sucré et entêtant des genêts, je perçois l’approche d’un figuier ou d’une terrasse plantée de vigne. Depuis que le vent s’est levé la visibilité est meilleure. Au carrefour Stavros Karomotis où le panorama est à 360° je reconnais même les villages de Tholaria et Lagkada au dessus d’Aegiali (éclipsé par une petite île)sur Amorgos. Entre Koronos et Skadho des cerisiers portent des cerises.
Le sentier N°9 passe à la sortie de Koronidha (1h40, 6km) un peu plus qu’annoncé sur la carte SKAI.
le sentier à la sortie de Koronidha
Au début la promenade correspond au descriptif : un beau sentier en balcon, parfois dallé, parfois terreux. Aucun balisage mais le parcours est évident. Malheureusement cela ne va pas durer ! Sympathique rencontre une femme et un homme tiennent un âne à la bride chargé de seaux, de courses et de fromages. Salutations « kalo dhromo ! ».
Je croise une grosse piste de terre qui ne figure pas sur la carte et je suis perplexe. Je consulte mon smartphone sur lequel j’ai photographié la carte, je peux zoomer sur la photo, vraiment pas de piste ! Heureusement un panneau me dissuade de l’emprunter, il pointe vers les broussailles. Au début on devine le sentier mais quelques centaines de mètres plus tard il a complètement disparu mangé par les coussins épineux. Au bout de 10 minutes je suis perdue au milieu de nulle part. je viens sur mes pas jusqu’à la piste, vérifie bien la direction de la flèche, c’est bien la direction que j’ai prise tout à l’heure. En étant très attentive je retrouve des dalles et des marches d’un chemin qui a existé autrefois, il faut donc chercher ses vestiges. Le banc promis par la carte SKAI existe ! Sans balises, envahi par les épines, l’itinéraire est bien là. Ma progression est ralentie par les buissons, il ne faut pas m’accrocher. Les dalles inégales sont parfois descellées. Je marche sur du schiste. Heureusement, les chèvres sont de bonnes débroussailleuses et, sur le chemin il y a deux bergeries. Petite appréhension à cause des chiens. Je m’étais fait une belle frayeur à Lesbos. A Naxos, il semble que les troupeaux se gardent tout seuls, je n’ai pas encore rencontré de chiens. Confortée par la présence de dalles et de marche, j’avance plus vite. Certains poteaux sont calcinés. Un incendie a dû ravager la montagne et on n’a pas remplacé les poteaux indicateurs du sentier. Enfin ! une balise rouge et blanche confirme que je suis bien sur le N°9 je n’ai même pas de retard sur l’horaire prévu.
la maison avec sa treille de vigne
Dominique m’attend sur la route devant une maison ornée d’une treille de vigne.
Apollon à Apollonas
Nous retrouvons « notre » table à la taverne Apollon. Aujourd’hui, il y a des roses dans les vases. La serveuse nous reconnaît. Le serveur nous apporte une carafe d’eau gratuite au lieu de nous imposer l’eau minérale payante. Nous sommes devenues des habituées ! Le téléphone retrouve sa connexion Wifi. Nous commandons de la moussaka et des côtelettes d’agneau servie avec des frites de patato naxou et du tzatzíki tellement aillé qu’il brûle presque les lèvres, mais ce n’est pas moi qui vais m’en plaindre. Les imitations françaises de tzatzíki manquent toujours d’ail, je m’en souviendrai pour en ajouter !
le kouros d’Apollonas
Comme nous l’avions prévu la petite crique est tranquille et je peux nager. Je fais plusieurs fois le tour de la « piscine » délimitée par la digue, la plage et une barre rocheuse, sans m’aventurer aujourd’hui dans la mer ouverte agitée. Je suis ravie ; la journée d’hier sans baignade m’avis frustrée
Pittoresque village perché du centre de Naxos, entre 600 et 700 m. Sa position géographique le protégeait des pirates, d’où son nom (a- privatif – et pirate) selon le Petit Futé. Village chargé d’histoire, peuplé depuis 3000 ans av JC d’après les idoles cycladiques du Musée, aux temps minoens par les Crétois. A l’époque contemporaine le 1er résistant de la 2ème guerre mondiale Manolis Glezos décrocha le drapeau nazi de l’Acropole le 30 mai 1941. Homme de gauche il faut à nombreuses reprises incarcéré, député du PASOK puis de SYRIZA est à l’initiative d’actions contre l’austérité.
Apeiranthos possède 5 musées et de nombreux cafés et tavernes qui attirent les touristes.
Pour y parvenir, nous passons par Halki, Filoti et par un itinéraire spectaculaire qui contourne le mont Zas avec des échappées sur la mer. La route embaume l’odeur sucrée et entêtante des genêts qui forment des pyramides ou des boules jaunes au feuillages et aux fleurs minuscules et très serrées. La route contourne le village et il existe un grand parking à l’entrée, on trouve aussi des places près de l’église. Aujourd’hui, dimanche, il y a affluence à l’église pour la messe.
Les Musées n’ouvrent qu’à 11h sauf le Musée d’Archéologie à 10h. je me promène donc en attendant l’ouverture dans les rues désertes où les cafés attendent les touristes qui arriveront après 11h. Village aux murs blancs, aux rues étroites soigneusement dallées de marbre aux belles maisons à étage avec des balcons en ferronnerie aux encadrements des portes en marbre. Ici on peint sa porte et ses volets en marron – cela change du bleu si usité dans les Cyclades. Les boutiques de produits locaux (huile, herbes et aromates) sont présentées avec beaucoup de goût et de variété. Les enseignes des restaurants sont peintes, les menus semblent originaux. Sur l’ardoise le plat du jour : beignets de fleurs de courgettes. Le plus beau kaféneion se trouve sous le platane en face du bâtiment contenant les musées.
Petroglyphe
Le musée archéologique occupe une grande pièce en rez-de-chaussée. En face de la porte on voit des pétroglyphes trouvés dans le sud-est de Naxos (3ème millénaire av. JC) représentant des scènes de chasse et plus loin d’autres non figuratifs avec des spirales et des cupules datées 2700 av JC).
Des armoires contiennent de la vaisselle en céramique fine aux formes originales.
Les idoles cycladiques sont malheureusement à l’état de fragments, 2 jambes, le torse. L’harmonie de ces petites sculptures n’est pas perceptible dans ces morceaux ;
Aucune explication. Le gardien téléphone sans prêter attention à moi.
L’exploitation de l’émeri
Un tout autre accueil m’est réservé au Musée de Géologie. Un seul ticket(3€) pour les 4 autres musées, folklore, Beaux-Arts ou Histoire Naturelle (dans un autre bâtiment).
La conservatrice du Musée de Géologie , souriante, me fait l’honneur d’une visite guidée. La première salle est dédiée à la Géologie de Naxos, la seconde est plus généraliste.
La géologie de Naxos est complexe. Le trésor local d’Apeiranthos est l’émeri exploité autrefois dans des mines des environs. La visite commence donc par une vitrine contenant de l’émeri. C’est du Corindon (Al2O3) et des spinelles. L’émeri est une roche contenant un mélange pour 57% Al2O3, 23% Fe3O et divers oxydes. On voit différents agglomérats de corindon et d’autres cristaux comme le grenant et la sillimanite.
La Naxite est une autre roche originale de Naxos : roche blanche contenant des cristaux bleus, des saphirs et des traces d’amphibolites. Les minéraux blancs ne sont pas des carbonates formant le marbre comme je m’y attendais mais des minéraux riches en alumine, des micas, silicates.
La formation du corindon est expliquée :
La bauxite Al(OH)3 subit l’érosion pendant des périodes de pluies tropicales
Elle se dépose en milieu aquatique dans des plaines côtières ou dans des pièges karstiques, elle est altérée en Al OOH
Dépôt de calcaire
Métamorphisme : le métamorphisme est envisagé dans le cadre de la tectonique des plaques. Avec la subduction, la Pression et la Température augmentent les oxydes d’alumine AlOOH sont transformés en Corindon Al2O3
La carte géologique de Naxos montre l’extrême complexité de l’île divisée en 4 grandes régions
Zone métamorphique avec marbres et schistes
Migmatites
Intrusion granodioritique
Sédiments récents
Je comprends alors le chaos granitique de Mikri Vigla tandis que nous avons traversé des régions de marbres et schistes.
Le métamorphisme a toujours été pour moi difficile à saisir ; Métamorphisme de contact autour de l’intrusion granodioritique ou métamorphisme général dans le cadre de la tectonique des plaques ?
La dame me montre une autre curiosité de Naxos : les cherts de Stelida . Stelida est la petite colline pointue près de l’aéroport qu’on voit de la plage de Mikri Vigla. Dans ces cherts on trouve du quartz, du zircon et de l’hématite. Ces cherts ont été utilisés dans la Préhistoire pour faire des outils.
Encore une curiosité : les fossiles de vertébrés d’une faune africaine et des dents d’éléphants nains (comme à Malte) .
J’aurais pu rester beaucoup plus longtemps dans ce musée mais il en reste 3 autres à visiter !
Le Musée folklorique est sympathique avec quelques meubles et des photos anciennes de fêtes avec des musiciens.
Le Musée des Beaux-Arts est décevant. Aucune œuvre ne m’a vraiment parlé.
Le petit Musée d’Histoire Naturelle se trouve tout en haut du village ? Il occupe une pièce ? !bien sympathique mais bien poussiéreux : coquillages, éponges, coraux m’ont intéressée. Les champignons tombent en poussière ;
Le départ du sentier de randonnée N°5 est en face du Musée, sous un petit pont. Sur la flèche je lis Aghia Kiriaki (1h) Ag. Theologos (25mn). Aghia Kyriaki contient des fresques intéressantes iconoclaste mais avec le retour il faut compter 2 heures et il est déjà midi ! je n’arriverai pas au bout !
Le chemin est une allée dallée avec des marches qui descend. Il est très bien tracé et passe d’abord entre des buissons de cistes roses (ciste de Crète ?) puis se transforme en chemin creux à l’ombre de chênes-verts. C’est une promenade fraîche (on est en altitude) dans une campagne cultivée. De temps en temps un grillage doit être poussé (et remis), par moment je retrouve le dallage du chemin, parfois grossier (il fait mal aux pieds) on passe dans le creux d’un ruisseau. Je n’ai pas vu Ag. Theologos des flèches pointent Aghia Kyriaki, j’ai déjà marché 35 minutes, je reg=brousse chemin à regret. La remontée est beaucoup plus facile que je ne le craignais.
A Apeiranthos, Dominique a dû subir l’envahissement par 4 cars de touristes qui n’éteignent pas leur moteur (pour la clim) et qui se sont déversés simultanément dans ce petit village.
La route d’Apeiranthos à Moutsouna sur la côte orientale de Naxos est une route spectaculaire avec des vues étendues sur les îles ? C’est aussi une route vertigineuse et étroite. Nous n’aurions pas aimé croiser un autre véhicule. Le thym en grosses boules violette s’étale sur la chaussée.
Nous découvrons les vestiges de l’exploitation minière de l’émeri : le télétransporteur qui relie la mine au port, les pylônes sont encore reliés par les câbles. On voit même les bennes de l’émeri.
Moutsouna : l’ancien port de l’émeri
Moutsouna : une petite plage, un port, deux barques de pêcheurs, un haut portique et le rail de l’émeri qui rouille sur place. Deux ou trois tavernes. Nous choisissons celle qui a des chaises bleues et qui est à l’ombre des tamaris. La carte comporte un classeur avec les photos des plats. Les prix sont sensiblement plus élevés qu’hier. On prend encore petite friture et sardines. 9 sardines sont alignées dans une sauce à l’huile et au citron. Dalaras chante « s’agapo.. ». Dès que j’ai fini mes petits poissons je vais me baigner. Dominique me fait de grands gestes : on nous offre le dessert, entre fromage blanc et blanc-manger avec un glaçage coulis de fraise et un petit verre de kitron, glaçage citron et un sorbet à la fraise. C’est sympa, on ne prend jamais de dessert dans les tavernes.
Après une nouvelle baignade je commande du café grec. Au village j’ai lu une nouvelle appellation du café grec « café-ibrik », je connaissais café turc devenu café grec, café byzantin. Encore une gentille attention, le serveur a mis les billets de 10 € de la monnaie en cornet autour d’une fleur de géranium. Sympa et original !
Le musée a été une excellente introduction à notre visite aux mines d’émeri. Dans une boutique d’Apeiranthos j’a trouvé deux feuilles imprimées sur l’Emeri de Naxos. J’y apprends que le nom émeri viendrait du grec « smiris », roche noire bleutée très dure (la dureté du corindon est inférieure d’un degré à celle du diamant). L’émeri est commercialisé sous forme de poudre pour le polissage des métaux, du verre, du marbre, on connaît la toile d’émeri, on l’incorpore aussi aux revêtements antidérapants. Depuis 1852 les dépôts d’émeri appartiennent à l’Etat Grec qui en a cédé l’exploitation aux villages d’Apeiranthos et de Koronos. L’extraction se faisait dans des tunnels et occupait en 1913-1914 mille mineurs. En 1930 un « télé-transporteur » fut mis en service pour acheminer l’émeri à Moutsouna. Il a fonctionné avec 72 pylônes jusqu’en 1978/ Maintenant hors d’usage il marque encore le paysage. On peut accéder au site par, une petite route 5 km avant Moutsouna. En face gardé par une grille on voit un dépôt de roches noires. Il faut encore parcourir 3.5km pour découvrir les tunnels cimentés et les bâtiments anciens qui tombent en ruine. Le creux du vallon est fleuri de lauriers roses ; Je marche, essayant de repérer parmi les cailloux des cristaux brillants, noirs de corindon, ou brillants de muscovite ; j’en sélectionne 3 puis les jette ; Quand on voyage en avion il n’y a pas de place pour les cailloux. J’aurais rêvé d’une visite accompagnée par un géologue qui m’aurait entraînée dans les tunnels (je n’ose pas y pénétrer seule). J’aurais aussi aimé comprendre pourquoi cette activité a cessé.
…« Et nous restons de grands enfants, comme le public d’Homère, quand nous aimons entendre des contes pareil… »
Je l’ai commencé entre Le Pirée et Amorgos, il m’a accompagnée dans « l’Aurore aux belles boucles à Naxos « et j’ai beaucoup aimé ce livre charmant, et pourquoi pas souriant. Jean Solernous raconte l’Iliade et l’Odyssée, non pas sur le mode tragique, mais sur celui du conte poétique. Il s’attache à nous faire connaître les dieux de l’Olympe et les croyances des Mortels dans ces dieux. Et ces dieux ne sont pas toujours sérieux.
« Soit…Soit… » : souvent chez Homère, le même Evénement peut trouver une explication naturelle et une explication surnaturelle. Les dieux paraissent surajoutés pour donner au récit plus de piment. Les interventions divines sont rarement nécessaires. Elles enjolivent l’action, elles ne la déterminent pas »
Il décrit le monde grec antique, en s’appuyant sur les textes d’Homère : le bouclier d’Achille contient tout le monde connu, merveilleux tableau. Il décrit aussi le monde des dieux qui ne diffère pas tellement du monde grec
« Ce sont les hommes qui créent les dieux à leur image. Les dieux ne sont que des Grecs avec plus de moyens. Pas n’importe quels Grecs cependant : des rois, des chefs qui ont le privilège de disposer d’un certain pouvoir sur d’autres hommes, et de n’être pas astreints à travailler eux-mêmes pour vivre »
La comparaison est récurrente entre les dieux fêtards et volages de l’Olympe et le Dieu omnipotent du monothéisme. Monde polythéiste plus tolérant, plus souriant, où aucune injonction de pureté ne règle la morale comme dans les commandements bibliques.
« Le statut des infirmités est un bon révélateur de ce qui distingue le monde polythéiste et le monde monothéiste[….]Héphaïstos est un dieu qui boîte mais il est honoré pour son ingéniosité technique. Démodocos est un aède aveugle mais il est célébré pour son art
« Les dieux de l’Olympe peuvent rire les uns des autres.... » note-t-il plus loin.
et nous rions avec eux, de leurs querelles de ménage, tromperies et manigances. la guerre de Troie est une diversion amusante, mais leur intervention n’est pas déterminante. Chez Soler (chez Homère selon Soler) il n’y a aucune glorification de la guerre
« La mort de Patrocle est ignominieuse. Il n’est pas tué dans un combat loyal et un dieu est associé à cette infamie? Il n’y a pas de belle mort, de mort glorieuse dans l’Iliade »
Les dieux se mêlent aux combattants, Aphrodite pour protéger Enée est atteinte par un trait de Diomède, Zeus s’adresse à elle « Le lot qui te revient, mon enfant, ce n’est pas les oeuvres de guerre…[….]Tout cela n’est pas bien sérieux. Un dieu ne risque pas de mourir. Zeus « sourit ». Et Homère s’amuse »
Soler cite les comparaisons d’Homère avec le monde animal, « Comme au printemps l’on voit dans l’étable à brebis; le lait rempli dans les vases jusqu’au bord, des mouches voler en pelotons compacts : aussi nombreux, les Achéens aux longs cheveux font halte dans la plaine des Troyens… » […] »De même qu’un cheval qu’on a gardé longtemps oisif à Ces l’écurie… » « De m^me qu’un âne obstiné qui longe un champ tient tête à des enfants »….
« Ces différentes comparaison mettent en avant les correspondances entre les actions guerrières des hommes et leurs activités pacifiques… »
Ces évocations de la vie rurale me font rêver. Grèce d’Homère encore proche de la Grèce d’aujourd’hui. Cette lecture savante et poétique me ravit.
La philosophie sous-jascente de religion de l’hospitalité « Dans un monde où l’on voyage beaucoup pour faire du commerce, pour partir en guerre, ou pour une autre raison, c’est une grande chance de recevoir de l’aide de la part d’inconnus en cas de besoin. »
« Une raison complémentaire peut aider à comprendre la valeur accordée à l’hospitalité : l’instabilité des conditions sociales. Un roi n’est jamais assuré de rester roi toute sa vie. »
Naxos : Chora vue du monastère Chrysostome, à l’horizon : Paros
A la sortie du port de Naxos, nous montons au Monastère Chrysostome. Une chapelle blanche accolée à la roche brune nous accueille et une route goudronnée grimpe raide jusqu’au grand monastère – grande bâtisse carrée au milieu de jardins et d’une terrasse arborée. C’est un monastère habité qui ne se visite pas. Du parking, le panorama sur Hora est extraordinaire : la citadelle se détache sur la mosaïque des maisons blanches. Justement, le Blue Star Paros quitte le port et passe devant l’ilot de la Portara quand nous filmons. Nous entendons les moines chanter : tout un concert !
Un peu plus loin, nous quittons la route suivant un panneau vers une église et les 3 éoliennes.
Selon le guide Vert nous devrions voire les ruines du Monastère Ypsilotera près de Galini. A Galini une route mène à la mer. Le monastère ne devrait pas être bien loin. La petite route passe dans une campagne verte avec de la vigne et des jardins. Des arroseuses tournent à pleins jets. On ne semble pas manquer d’eau à Naxos ! Nous renonçons à trouver le monastère qui, de toutes les façons ne se visite pas.
La route s’éloigne de la mer pour desservir Egares où Kazantzakis a séjourné. Nous passons sans nous arrêter devant le pressoir à huile trop propre, trop net, peut être un piège à touristes ? La route contourne une retenue d’eau artificielle. Le monastère Faneromanis (17eme siècle) se trouve juste après les barrage, le portail est ouvert, nous arrivons jusqu’à une placette ombragée. Le temps que je m’attife (paréo et foulard) la porte du jardin claque ainsi que celle de l’église. Nous ne verrons pas la belle iconostase dont parle le guide vert. La grande bâtisse carrée a un air sévère dans un beau paysage face à la mer.
Kabos komiakis : baignade
la côte nord de Naxos
Une piste descend vers une petite crique jusque au-dessus des rochers la petite église blanche Aghios Mamas monte la garde. En dehors d’un club de plongée fermée il n’y a rien sur la plage. Un ruisseau dans les roseaux, un vieux puits, quelques maisons à l’arrière. Comme il y a des posidonies je nage avec mon masque espérant que l’herbier attire des poissons. Pas vu un seul, cette année, chaque essai de snorkelling est une déception.
La pointe nord de Naxos
La route en corniche sur la côte découpée est spectaculaire. Alors que du ferry, je la croyais aride et rocheuse, elle est plutôt verte et cultivée. De nombreuse vignes luxuriantes poussent sur les terrasses. Près des maisons des cyprès se détachent avec des jacarandas bleus.
Naxos : Tour Aghiala tour Aghia
A gauche de la route la Tour Aghia est une tour carrée, vigie près de la pointe de l’île. UN peu plus bas on surplombe le monastère Aghia caché dans la verdure, la façade blanche se dresse alors que le bâtiment a perdu son toit.
Apollonas
le kouros d’Apollonas
Nous guettons le Kouros d’Apollonas, sculpture géante abandonnée sur place depuis le 6ème siècle. Sculpté dans du marbre, je guette les bancs de marbre qui alternent avec le schiste. Bien indiqué, il suffit de gravir quelques marches pour surplomber le géant allongé. Il est de facture si grossière que je suis déçue, à peine ébauché il ressemble plus à un play-mobile qu’à une statue grecque. Sans doute s’est-il brisé au début du travail du sculpteur ?
La petite station balnéaire d’Appolonas est la seule qui possède un hôtel de deux étages au fond d’une baie à l’arrière d’une plage bordée de tamaris, à l’écart du village plus pittoresque avec ses maisons cycladiques (qui sont aussi des hôtels). Plusieurs tavernes se partagent le bord de l’eau. Nous n’avons que l’embarras du choix, du bar le plus simple avec quelques parasols rouges Coca-Cola et des restaurants plus raffinés. Nous choisissons le plus beau avec des tables bleues sous un auvent de bois. Jolis menus et aucune raison de se priver : les sardines et la petite friture ne coûtent que 7.5€ et l’assiette est vraiment bien garnie.
Restaurant Apollon
Je me suis demandée si je viendrai à bout de la pyramide de petits poissons servis comme d’habitude avec des frites (patato naxou), friture très légère. Avec ½ de Retsina, un café grec parfumé l’addition (logariazmo) est la moins salée depuis notre arrivée en Grèce 23€ dans cet endroit chic et touristique.
Avant de manger, j’ai fait un tour sur la petite plage de sable fin, d’eau cristalline.
La route côtière ne va pas plus loin, nous bouclons le circuit par l’intérieur de Naxos. Nous contournons d’abord un petit massif rocheux nommé Kastro (bien qu’aucune citadelle ne le surmonte). La route sur le versant opposé lui fait face. Des terrasses sont aménagées, certaines abandonnées me font de la peine. Je suis toujours désolée de voir le travail de générations d’agriculteurs colonisé par les broussailles en quelques années. Dans les creux poussent spontanément platanes et lauriers roses. Dans la montagne, je fais l’inventaire des essences d’arbres qui poussent : chênes, parfois très grands, châtaigniers, deux ou trois peupliers de grande taille, des noyers portent des noix déjà grosses.
Une route « touristique » (soulignée de vert sur la carte) dessert le village de Koronidhes perché à 700 m d’altitude, tout blanc, adossé à la montagne ; puis elle continue en tortillant vers Koronos où l’on retrouve la route principale jusqu’au carrefour de Stavros Keramotis : une église au milieu d’un carrefour, un peuplier et une vue à 360° sur tout Naxos et les îles environnantes. La route touristique continue avec ses lacets vers Moni puis Halki.
Nous rentrons vers 17h30 avec une centaine de kilomètres de plus au compteur de la Fiat
sentier du Mt Zas (Zeus)Piton rocheux au dessus de Filoti
Dominique – sur les suggestions du Guide Vert – a prévu une journée aventureuse en dehors des attractions touristiques, jusqu’à l’extrémité sud de Naxos. Si on regarde la carte du Petit Futé, au sud de Filoti serait une sorte de désert sans villages ni routes. Nous avons acheté hier une carte SKAI où chaque église, chaque moulin, chaque station-service figurent. A l’envers de la carte, 7 promenades sont décrites en une sorte de Topo-Guide. Selon cette carte seul un court tronçon de notre itinéraire emprunte une piste non goudronnée.
Nous partons par Sagri, traversons Halki et Filoti sans nous arrêter. Nous reviendrons ! A la sortie de Filoti le sentier N°2 indique la Grotte de Zeus – première étape de notre circuit. La montagne Zas ou Mont Zeus (1001m) est le point culminant de Naxos. La légende y a fait naître Zeus dans une grotte. J’ai déjà visité une Grotte de Zeus où la Chèvre Amalthée aurait nourri Zeus sur le Mont Ida (Psiloritis 2456 m). Fils du titan Chronos et de la titanide Rhéa Zeus aurait été enlevé et apporté en Crète pour être soustrait à son père qui dévorait se enfants.
Trompées par la flèche, nous suivons une petite route qui serpente dans la montagne, passons sous un moulin qui a gardé son axe, mais perdu son toit, sous un haut piton rocheux complètement chauve (600 m) portant sur son sommet une chapelle blanche que j’ai appelée Prophète Elie parce qu’elle n’a pas de nom sur notre carte. Une flèche marron signale un sanctuaire de Déméter (nos sommes dans une région agricole) . La route continue à grimper et nous dépassons les chapelles Aghia Panaghia, Aghia Anasthasia et Aghios Efstatios qui, d’après la carte SKAI ne sont pas du tout dans la direction du Mont Zas mais bien sur l’itinéraire du sud que nous prendrons plus tard. Nous faisons demi-tour après Aghios Efstatios au-dessus d’un pâturage de chèvres. Je marche sur un tapis de crottes quand je descends photographier l’église. Aghia Anastasia est jolie avec son toit imitant les lauzes blanchies à la chaux sous un bel arbre.
Mt Zas source de Rhéa
Retour à Filoti. La route pour les voitures est différente du chemin des randonneurs. Elle prend un peu plus loin dans une épingle à cheveux sur la route principale. C’est une route étroite qui grimpe sur 1.3km au flanc du Mont Zas et s’arrête à un minuscule parking. Il faut continuer à pied 20 minutes pour la Grotte, 1h pour le sommet. . Le sentier pavé avec un muret conduit à une place ombragée sous un vieux platane avec un bassin rectangulaire, des rigoles cimentées et une source qui jaillit dans une vasque en marbre. Un écriteau prévient que l’eau est potable et qu’il convient de ne s’en servir uniquement pour se désaltérer.
J’imagine ici, des fêtes champêtres, des réunions de famille, voire un culte ancien aux nymphes ou aux sylphides…Le sentier dallé de marbre continue encore dans la montagne, assez pentu.je marche dans l’odeur sucrée des genêts. Cela se gâche sur la fin : d’abord, le sentier devient étroit et poussiéreux, puis on doit continuer dans les rochers et les marques rouges disparaissent. Heureusement des randonneurs ont fait un cairn pour signaler le passage. Dans les derniers 50 m avant la grotte c’est presque de l’escalade. On passe une stèle en ciment avec la seule inscription compréhensible 1953 ( ?). L’entrée de la grotte est fermée par deux murs de pierre (abri pour les bergers ? )
A la descente je croise des randonneurs plus courageux que moi qui ont fait le trajet à partir de Filoti. Je bois à la source de Zeus avant de remonter en voiture.
vers les crêtes
La route du sud contourne le Mont Zas. Après Aghios Efstatios, serpente en lacets serrés jusqu’au col de Petalia à plus de 700 m. Avant d’arriver au col je remarque de nombreuses terrasses cultivées ; certaines sont jaunes, blé non moissonné ou graminées sauvages, ou plantées d’oliviers amandiers et aussi de chênes. Les bergeries sont dispersées dans la campagne. De grosses touffes de genets fleuris jaunes et odorants font des pyramides qui s’étalent sur le goudron, décorant ainsi la route.
Au col, on voit la mer. La route a fait tant de virages que je ne sais plus quelle côte s’offre à nous : Mikri Vigla et Kastraki ou Kalados au sud. D’après l’urbanisation, je pense plutôt à la côte occidentale. Et ces îles : Paros, les Petites Cyclades ou Amorgos ? Il nous aurait fallu une boussole. Je suis surprise de voir partout des panneaux indiquant les noms de localités ou de ruisseaux. Cette région de Naxos n’set pas du tout déserte comme l’absence de village le suggérerait. Partout, dispersées dans la montagne, des fermes, des bergeries et le long de la route, des églises.
La végétation est variée : aux pyramides des genêts en altitude, succèdent des pentes rocheuses avec des buissons de genévriers et parfois des bosquets de chênes ou même de grands chênes, plus bas des oliviers, de ces vieux oliviers au tronc monumental avec une écorce torsadée qui s’enroule sur elle-même formant un cône d’où une touffe de branches feuillues se déploie. Des chèvres, impériales, marchent sur la route.
La Tour Cheimarros
Au niveau de la Tour Cheimarros, le goudron s’arrête pour reprendre quelques centaines de mètres plus loin. Cette tour est hellénistique 4ème siècle av JC. Est-ce pour surveiller la mer ? Qui l’a plantée là, si loin du rivage ? C’est une très grosse tour construite soigneusement de gros blocs taillés, 15 m en marbre de Naxos, beaucoup plus imposante que les moulins qui coiffent les collines. Le chantier de restauration est enfermé par des grilles, on ne peut pas approcher.
Plus bas la route est bordée de lauriers roses magnifiques ; Qui a planté cette haie ? Ils fleurissent blanc et roses et sont florissants malgré la chaleur. La région paraît dotée de nombreux ruisseaux. La carte signale une source qu’on ne verra pas. Plus on descend, plus la campagne est cultivée en oliveraies et en champs de blé.
Kavados lauriers roses
Enfin, on approche de la mer. On voit une digue. Il y a un port dans la baie de Kavados mais la route n’y arrive pas. Le goudron à nouveau fait place à une piste de terre qui se sépare. A la fourchette deux flèches : vers la gauche une enseigne naïve d’une taverne traditionnelle, vers la droite un écriteau plus moderne avec deux numéros de téléphone (un pour le grec, un autre pour l’anglais), café-restaurant et même des studios.
Nous nous engageons à gauche et arrivons au port fermé par une grille. Il y a des quais, des bornes, plusieurs bateaux à quai. Pas de taverne sur le port. Pas de capitainerie non plus. La taverne est perchée en haut d’un escalier de bois. La piste est carrossable. Accolé à une caravane, un auvent de cannisses, et dessous une demi-douzaine de tables carrées en bois et des chaises paillées. Quatre vieux messieurs, moustachus, bedonnants sont rassemblés pour bavarder. En même temps que nous arrive une femme à la robe et la chevelure noire portant des provisions dans des sacs : c’est la patronne ; Bien sûr qu’on peut manger, mais pas maintenant. Il faut d’abord ouvrir la cuisine (caravane) et allumer le barbecue.
Nous descendons à la plage, pas très convaincues. Peut être le restaurant sur la colline en face avec sa grande terrasse bleue serait mieux ? Nous reprenons la voiture jusqu’à la fourche, traversons une vraie forêt de lauriers roses. Au milieu coule un ruisseau. Passons à côté d’une belle plage de sable gris presque déserte. Un couple profite de l’occasion pour une baignade naturiste. La piste qui remonte vers le restaurant n’est pas carrossable pour la Panda, il aurait fallu un SUV !
Kavados, petit port et plage
Nous redescendons à la plage pour une merveilleuse baignade. Je nage en regardant les collines en pente douce cultivées de blé. En nageant, je compte les fermes dispersées. Il y en a bien une dizaine. La pointe sud de Naxos est loin d’être déserte, elle est seulement mal reliée par la route. En revanche, par bateau, c’est un paradis préservé ! 3 yachts sont dans le port, deux beaux deux-mâts et un gros à moteur. Calme. J’imagine que du temps d’Ulysse, le décor n’a pas changé. J’imagine le navire, ou le radeau échouer sur cette plage.
Nous remontons à la « taverne typique » vers 13h30. Un couple nordique est attablé. Ils semblent être des habitués et parlent grec avec la patronne. Pas de voiture, ils ont peut-être un bateau. On vient d’allumer le barbecue : des ceps de vignes sont entassés à côté d’une table de pierre.
Bien qu’on soit à la mer, pas de poisson au menu. La dame proteste. Elle est agricultrice. Tous ses produits viennent de sa ferme. Elle élève des moutons et des chèvres. Menu viande uniquement. On peut aussi commander des légumes. « Voulez-vous des frites ? « – « Non ! », la dame est vexée « vous n’aimez pas les patato naxou ? ». Les pommes de terre de Naxos ont été distinguées et possèdent une appellation contrôlée ; Tous les naxiens en sont très fiers. Dominique commande des beignets de courgettes et d’aubergines, et moi des petites côtelettes avec les frites de patato naxou.
Pendant que la dame cuisine, Dominique trouve un prétexte pour lier connaissance avec les bergers qui ont des bâtons longs comme des houlettes. Elle emprunte mon canif qui ne coupe plus bien et demande aux messieurs s’ils ont de quoi l’affûter. Bien sûr ! ils n’ont pas besoin d’un fusil ou d’une pierre, un autre couteau suffit. Occasion de les filmer, ils sont très photogéniques.
les bergers de Kavados
L’assiette des côtelettes est remplie d’un haut tas. Quand je le découvre, je proteste qu’il y en a trop. Mais dès que j’ai commencé deux ou trois manchons je réclame le reste ; je n’ai jamais mangé des côtelettes pareilles ; pas grasses, gouteuses. La viande sent le thym que les bêtes paissent dans la montagne. Les courgettes et les aubergines sont aussi délicieuses avec une pâte très fine, craquante.
Retour par la même route, sauf qu’à Halki nous avons raté la route de Sagri et avons fait un long détour presque jusqu’à Hora.
A Mikri Vigla, une surprise nous attend : les ailes des Kite-surf volent. Il y en a de toutes les couleurs. Les surfeurs glissent et s’envolent. C’est très joli mais cela inaugure la saison touristique. Avec eux est arrivé un énorme camion noir et un pick up qui nous bouchent la vue. Dans le camion, des planches de surf. Le propriétaire est chez lui, c’est un ami des propriétaires. Il revient tous les ans. Il est chez lui, et nous ne sommes plus chez nous.
« Yussuf Nassi, je vous concède le gouvernement de Naxos ainsi que les îles de Paros, d’Antiparos de Milo, de Santorin et autres îles de l’Archipel, peuplées ou inhabitées…. »
Le 19 octobre 1566, le sultan Sélim anoblit le juif Joseph Nassi, né au Portugal Joào Miguez, Juan Miguez pour les Espagnols, commerçant de la Maison Mendez, Grand Argentier du Roi de France sous le nom de J Miques,….baptisé catholique au Portugal, marrane exilé aux Pays Bas, revenu au judaïsme à Istanbul, ayant entrepris la reconstruction de Tibériade…..
Le Duc de Naxos –ne m’était pasinconnu. Catherine Clément, dans la Senora raconte l’épopée de la famille Mendez, l’exil des Marranes, du Portugal, à Anvers puis à Venise et Ferrare, Istanbul et même en Palestine. Elle tisse aussi les relations entre les riches marchands et banquiers de la famille Mendez, négociants d’épices, banquiers des rois. Joseph Nassi est le neveu de Dona Gracia – la Senora – qui a permis d’aider les marranes exilés à rejoindre l’empire ottoman, à transférer leurs biens et capitaux chaque fois que cela était possible.
J’ai lu deux fois la Senora la dernière foisen revenant de Ferrare …toujours avec autant de plaisir.
Catherine Clément a mis le projecteur sur Dona Gracia, tout en racontant la vie de Joseph Nassi.
Georges Nizan a choisi Joseph Nassi et s’est plus attaché aux relations diplomatiques et politiques, aux intrigues politiques et politiciennes. Il conte par le détail les complots à la cour de Sélim, le sultan, rivalités entre le Grand Vizir Sokolu et les Pachas, et amiraux. Il s’est aussi attaché à mettre en lumière les relations très troubles entre la Porte et les Rois de France; un peu trop en détail, à mon goût, je me suis perdue dans les différents ambassadeurs et émissaires francs. Il a aussi analysé les rapports de force, les alliances et les retournements d’alliance entre l’Espagne et Venise et comment la conquête de Chypre par les Ottomans, à laquelle Joseph Nassi a travaillé, a abouti à la catastrophe pour les Turcs que fut Lépante.
Naxos et la citadelle vénitienne
De retour de Naxos, j’ai cherché dans cet ouvrage comment ce duc de Naxos avait gouverné son Dûché. Il en est assez peu question. Joseph Nassi a déposé le Duc de Naxos Jeacques Crispo dont le gouvernement était précaire sur une population locale grecque orthodoxe mécontente et hostile aux latins; Puis il a délégué son pouvoir et l’affermage des impôts à son homme de confiance Francisco Coronello. Le Dûché de Naxos était plus un titre honorifique qu’un réel pouvoir politique.
Je me suis un peu égarée dans les méandres des intrigues des puissances méditerranéennes. J’aurais préféré que l’auteur resserre un peu son propos, surtout à propos du recouvrement de la dette du roi de France qui est un détail mineur. Je me suis un peu ennuyée vers la fin.
Montons sous les arches par les passages ldu Kastro de Naxos
Sur le quai, à la librairie Zoom je trouve une carte détaillée de Naxos. Elle a aussi un rayon de littérature francophone bien fourni.
Des ruelles et des escaliers montent au Kastro – la citadelle – passant devant de jolies boutiques et restaurants chics et des cafés agréables. Sur le port, les terrasses de restaurants sont alignées, pratiques pour les passagers des ferries ou les plaisanciers de la marina. Pour trouver des commerces plus raffinés il vaut mieux flâner dans les ruelles qui passent sous des arches gothiques, dans des couloirs qui évoquent une médina. Les maisons possèdent parfois de fort belles portes avec des encadrements de marbre finement ciselés. Suivant la rue Kazantzakis, j’entre dans la galerie d’art Petalouda sur l’invitation du galériste qui doit être français. Les sculptures longilignes de Yanni me plaisent, j’ai déjà vu à Santorin celles qui allient bronze et verre en forme de poisson, les sculptures de Monica Marinella mélangeant animaux, masques et diableries m’intéressent bien.
Naxos est une île riche culturellement : son festival propose des expositions, des concerts, des projections de cinéma en plein air au Centre Cuturel catholique. Ce soir concert de violon, demain bouzouki samedi guitare….Pour la lecture deux bouquinistes proposent des livres d’occasion en différentes langues.
Naxos : la cathédrale catholique
La Cathédrale Catholique a un clocher et un porche de marbre. Erigée au 13ème siècle par Marco Sanudo neveu du Doge Vénitien Dandolo. Il fonda le duché de Naxos après la 4ème Croisade, érigea le kastro à Chora en fit une ville vénitienne alors que la population de l’île était réfugiée dans l’intérieur et que la capitale était Halki. La cathédrale fut remaniée au 16ème et 17ème siècle. Je suis d’abord surprise par sa taille. Vue de derrière avec sa coupole blanche elle ressemble à n’importe quelle église grecque. A l’intérieur on reconnait bien une église catholique, elle est très claire, avec ses murs blancs et ses ouvertures rondes qui laissent entrer la lumière. Le plafond bas est soutenu par deux rangées de colonnes rondes solides et trapues aux minces chapiteaux peints tandis que des piliers carrés délimitent les côtés. Dans la coupole un lustre à pendeloques de cristal détonne un peu dans cet ensemble sobre. Au-dessus de l’autel, dans un retable, une belle vierge. Selon le guide, le tableau serait peint sur les deux faces, à l’envers, un portrait de Saint Jean Baptiste. Un personnage de profil au portrait très vivant et réaliste est noté S. Marco Borromeo ( ?)
église de Chora : Marco Borromeo
Le Palais Episcopal se trouve de l’autre côté de la place, c’est l’ancien Palais des Doges avec son porche carré ; A peine me suis-je approchée qu’un homme m’entraîne par la porte suivante dans une église orthodoxe invisible du dehors, est double : construite sur deux niveaux, en haut St Anasthase, en bas consacré à la Vierge.
Dans l’impasse, une plaque rappelle que Nikos Kazantzakis a passé l’année 1897-1898 à l’Ecole des Jésuites.
Le Musée Archéologique est logé dans l’ancienne école des Ursulines.
Musée archéologique de Naxos : AntoniusMusée archéologique de Naxos : Antonius romain
La visite commence au niveau le plus bas. Nous sommes accueillis par des statues de pierre dans un couloir : deux lions provenant d’une fontaine, un kouros en mauvais état et 3 stèles gravées, et deux grandes statues romaines ; L’une d’elle est la statue d’Antonius, général qui a conquis Rhodes en 41 av JC. Naxos, Andros et Tinos passèrent sous contrôle de Rhodes. Antonius se fit représenter en « nouveau Dionysos » auquel on vouait un culte ; il tient à la main une victoire Niké. Est-ce Marc Antoine ? les dates correspondent.
Trois salles sont aménagées avec des vitrines contenant surtout de la céramique. Des bijoux en or d’époque mycéniene (1200-1100 av.JC) proviennent de Kamini, de la vaisselle géométrique vient
vase à décor marinvase à décor marin
del’île de Donoussa.
Les vases sont ornés d motifs marins de vagues, poissons, oursins….
Plusieurs armoires contiennent des idoles cycladiques malheureusement pas mises en valeur ni par la présentation ni l’éclairage.
C’est l’occasion de faire connaissance avec l’histoire antique de Naxos :
Au 7ème siècle, Naxos tente de contrôler le sanctuaire de Délos et par extension, le monde égéen. La plupart des dédications de Délos sont Naxienne.
540 Tyrannie de Lygdamis avec l’aide de Pisistrate à Athènes.
490 la deuxième attaque des Perses s’avéra fatale, la plupart des habitants s’enfuirent dans les montagnes de l’île et Naxos fut l’une des premières à entrer dans la 1èer lue athénienne – Ligue de Délos (477)
Le musée possède aussi des marbres hellénistiques et de petites statues en terracotta et des lampes romaines, des bouteilles de verre romains.
Sur la terrasse il y a une belle mosaïque et une vue sur le port et la ville de Naxos.
Ecole de fille des Ursulines partitions de musique
La Gallerie 139 à côté du Musée, présente l’ancienne école de fille dès 1739. C’est le premier établissement pour les filles de Naxos mais aussi de la région. Des élèves venaient de l’étranger. Il y avait un internat. L’activité de l’établissement connut son apogée entre le début du 20ème siècle et la 2ème guerre mondiale. On y enseignait le français, le grec, l’anglais, la musique, la peinture et le théâtre. Une vitrine montre les manuels d’aquarelles, de dessin, les couleurs, les partitions de musique. Aucune référence aux sciences ou aux mathématiques. On voit le classiques photos de groupe de classe, mais aussi les spectacles de théâtre.
Une boutique de cadeaux est installée dans le bâtiment –textiles et bijoux bon goût et design, trop chers pour qu’il m’intéressent.
Un café-terrasse très chic aussi sur la terrasse où se trouve l’ascenseur qui relie le parking au kastro.
Ruelle du Kastro – Naxos
En descendant les ruelles je passe à Antico Veneziano – antiquaire dans une belle maison vénitienne vieille de 800 ans. Les plafonds sont étayés par des colonnes antiques. Les ruelles forment un charmant labyrinthe entrecoupé de volées de marches, passant sous des arches gothiques et par des passages couverts.
En rentrant, nous nous arrêtons au supermarché Vidalis, des produits Carrefour beaucoup sont français. Une déception comme toujours en Grèce, les produits frais sont beaucoup plus appétissants et moins chers dans les supérettes. On croit gagner du temps et on ne trouve rien de ce qu’on cherche.
Déjeuner sur la terrasse ; Le vent s’est levé. Il n’y a pas de vrais vagues mais l’aspect lisse de la mer et l’impression de sécurité et de facilité s’est estompée. Je me rapproche du bord.
Suivant les conseils du Petit Futé qui lui consacre deux grandes pages, nous choisissons Sagri (ou Sangri) . Ce nom serait dérivé du français « Sainte-Croix », nom de l’ancien monastère.
sur la route vers Sagri : chapelle moderne mais charmante
Panne d’Internet, pas d’accès à Google Maps, la carte du loueur de voiture est confuse. Nous quittons Mikri Vigla par le sud et trouvons en face de Kastraki une route de terre qui rejoint la route asphaltée qui remonte vers Sagri. Sur la piste nous nous arrêtons devant une église blanche au toit de tuile à l’abside compliquée, je prends en photo des buissons roses (est-ce possible que des liserons prennent la forme de buissons et aient des épines ?) et des fleurs jaunes aux pétales froissés comme ceux des coquelicots.
Qui peut déterminer ce buisson rose : fleurs ressemblant au liseron
Après avoir rejoint la route nous remarquons encore une chapelle au plan octogonal surmonté d’une coupole. La grande piste qui débouche en face nous y conduira peut-être ? Non, elle mène à une carrière, entrée interdite. Plus loin une piste agricole monte mais s’arrête devant des ruches…odeur de bouses, il y a plein d’étables. Une troisième chapelle se trouve au milieu d’un champ de blé, à l’arrière se trouvent des rochers ronds d’un chaos granitique.
Sagri : Aghios Nikolaos
Arrivées à Sagri, nous avons le choix entre Ano (haut) Sagri et Kato( bas)Sagri. Lequel choisir ? Le premier venu a une tour en ruine et une église. Est-ce la tour Barozzi ou la tour Bazeos citées dans le petit futé ? il semble que non. Je fais un petit tour à pied dans le village tout à fait authentique, peut être moins blanc que les villages cycladiques d’Amorgos, sans kafénéios pittoresques ; les gens reviennent chez eux avec des sacs de courses mais les magasins sont invisibles. Un sculpteur a réalisé des plaques ciselées (comme à Tinos ou à paros) oiseaux ou fleurs pour la fontaine ou pour la rue. Dans une ruelle poussent toutes sortes de plantes dans des pots de conserves : pépiniériste ou amateur. Je cherche les maisons vénitiennes et les tours. Peut être sont elles dans l’autre hameau ?
Malgré la dénomination Ano et Kato, je ne sais pas bien où est le haut et le Bas., on a installé un café pour touristes près de deux moulins sans ailes (avec un toit pointu en bon état) avec des pelouses d’un vert choquant qui me fait renoncer à la photo.
Juste en face, une flèche en bois pyrogravée :
Sentier N°7 Aghios Nikolaos (10 mn) Temple de Demeter (30 mn). Un bon chemin descend entre des murettes entre les oliviers. Des figuiers de Barbarie remplacent parfois les murs, ils fleurissent jaune en ce moment. Aghios Nikolaos est une jolie église byzantine (10ème s) brune aux tuiles brunies. J’ai de la chance : elle est ouverte. Deux femmes et un homme restaurent les fresques. Ils bouchent les fissures à l’enduit et peignent par petites touches les fresques à peine visibles. Si l’une des restauratrices n’avais pas eu un petit roquet bruyant je leur aurais peut-être posé des questions mais les aboiements aigus interdisent toute conversation.
Le sentier est étroit et pas du tout balisé. Je ne suis rassurée qu’au croisement suivant quand je retrouve les traces rouge et blanches, parfois seulement un point rouge. Il descend dans les oliviers, passe par le lit d’un ruisseau à sec, remonte et débouche au niveau du Musée, gratuit, moderne et très bien fait. Les marbres anciens et les colonnes, le fronton (puzzle) sont protégés ici tandis que sur le site, du marbre de Naxos neuf se trouve exposé aux intempéries. Le temple au sommet de la colline est tout blanc, tout brillant.
Temple de Demeter sur le site de Giroulas
Temple de Demeter
Trois époques, trois constructions coexistent sur un même site et compliquent ainsi la tâche des archéologues : un temple archaïque, une basilique et une église.
Dans les temps anciens, au 8ème siècle av JC le culte était pratiqué en plein air sur un plateau au sommet de la colline arrasée. Des puits pour les offrandes ont été retrouvés : des jus de plante étaient consacrés aux divinités de la fertilité. L’orientation Est-ouest symboliserait le commencement de la vie et de renouveau de la nature . Dans les anciens temps la vallée était peuplée d’agriculteurs qui vivaient en unités dispersées. Au 8ème siècle les divinités de la terre, Koré et Demeter devaient assurer la fertilité de la région.
Le culte d’Apollon traduit l’intention des paysans de s’unir à la divinité ancienne de Délos pour leur intégration à la cité-état de Naxos
En 530 av JC sous la tyrannie de Lygdamis. La région de Giroulas était particulièrement prospère et le temple fut érigé de marbre sous l’ordre ionique très simple recouvert d’un toit de tuiles de marbre.
La première église fut démolie sous Justinien pour construire une basilique plus spacieuse à 3 nefs. On utilisa le matériel antique.
La recherche d’une taverne à la mer nous a pris un long moment. Curieusement elles sont rares et loin de la plage. L’usage doit être de manger à l’intérieur des grandes salles situées sur une estrade. A Kastraki, la taverne Glyfada a perché ses tables en haut d’une volée de marches. Le menu affiché me conviendrait mais nous lui préférons Blue lagoon, plus simple : des tables en plastique et des sièges de salons de plage. Aucun signe de grec, le menu est affiché en anglais. Je choisis des okras (en anglais) je les appelle comme les Grecs bamias ou cornes grecques en français. Dominique a pris des saucisses villageoises accompagnées de poivrons de riz et de sauce tomate. Aucune prétention à la gastronomie mais une cuisine familiale sympathique.
Retour à Mikri Vigla pour les baignades toujours aussi agréables et longues.
Le soir, je découvre les rochers tarabiscotés du chaos granitique très pittoresques au coucher du soleil.
Nous cuisinons les courgettes offertes par notre hôtess, 6 petites courgettes avec la fleur encore accrochéen 2 oignons blancs et des olives maison. Dîner offert et délicieux.
décrit le monde grec antique, en s’appuyant sur les textes d’Homère : le bouclier d’Achille contient tout le monde connu, merveilleux tableau. Il décrit aussi le monde des dieux qui ne diffère pas tellement du monde grec
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